SICILIA PARTE 7^

“Posa un fianco sul mare come su un divano di seta….Il sole le splende sul capo, aureola d’oro, frutti belli e saporiti….D’inverno gli alberi hanno il fuoco nelle foglie e l’acqua nelle radici. Palermo, la favorita di Dio!…E Dio qui si fermò nel giorno della creazione! Dio clemente, abbi pietà, nei giorni dello sdegno e della giustizia,di Palermo che alzò cinquecento moschee a lodare la tua magnificenza”
canto del poeta arabo Jhr Zaffir

“La leggenda vuole che il più antico nome di Palermo sia stato Tsits (o Ziz), che significa “splendida”, “fiore”; e veramente la città si mostra come un fiore gaio e odoroso, in una ridente spiaggia davanti al mare azzurro….. Visitare Palermo è come visitare una scatola magica: si adatta al tuo stato d’animo e ti fa vedere i suoi tanti e differenti lati. C’è la Palermo della storia, iniziata con la dominazione dei Fenici nel VIII secolo a.C., passata poi in mano ai greci, ai romani, agli arabi. C’è la Palermo delle tradizioni, come il culto di Santa Rosalia, le cui reliquie sono custodite nella cattedrale e la Palermo dei monumenti…. Camminando per le sue strade si possono vedere tutte e quattro le città, e anche la Palermo delle contraddizioni… già dalla piazza del Duomo ci accorgiamo del puzzle architettonico che contraddistingue questa città, dovuto ai tanti anni di differenti dominazioni. Un mosaico di stili, un miscuglio di influenze anche per la Cattedrale che conserva le reliquie della Santuzza, come viene chiamata qui Santa Rosalia. Anche il Palazzo dei Normanni presenta il passaggio di diversi periodi storici e di rimaneggiamenti………..il Mercato Ballarò, vicino alla stazione, è animato da venditori che, con le loro incessanti cantilene in dialetto locale, decantano la qualità della loro merce e vi attirano verso i loro banchi, pieni di prodotti tipici locali di ogni genere….il mercato della Vucciria, che somiglia molto a un suk arabo, vi frastornerà con i suoi colori e i suoi mille profumi. E’ un mercato antico, situato in un intrico di vicoli e piazzette….. il laboratorio della famiglia Cuticchio..da anni si tramandano di padre in figlio l’arte dei pupari: i pupi sono le speciali marionette azionate da due ferri e da fili di corda. Nel loro repertorio ci sono le rappresentazioni classiche della storia dei paladini di Francia…….”

“Palermo…Il nome della città è di origine greca (‘pàn-ormos’ cioé “tutto porto”) la sua nascita risale al VIII sec. a.C….Uno dei primi popoli ad arrivare e a governare Palermo furono i Fenici a cui seguirono i Cartaginesi e i Romani nel 254 a.C….In seguito, le invasioni barbariche, devastarono la città fino al 535, quando venne occupata dai Bizantini…. Tre secoli dopo, la città, fu conquistata dagli Arabi che la fecero diventare una delle più belle città del tempo…furono loro a portare in queste terre, della Conca d’Oro, i primi agrumeti…. nel XI secolo, i Normanni conquistarono la città e, insieme agli Svevi, svilupparono le attività commerciali della città facendola diventare un nodo importante di collegamento fra Europa e Asia….in questo periodo anche la vita culturale fiorì e risale a questo momento la nascita della “Scuola Siciliana” di poesia che era legata alla corte di Federico II…..Con l’arrivo degli Angioini nel XIII secolo, la sorte di Palermo cambiò. Il declino e il malgoverno finirono con la rivolta del 1282 conosciuta con il nome “i Vespri Siciliani” che spinse gli Aragonesi a conquistare l’isola. Con loro Palermo conobbe un nuovo periodo di crescita….. Nel 1711 finì il dominio spagnolo e, dopo un breve periodo di controllo sabaudo, Palermo fu governata dai Borboni fino l’unità d’Italia”

“Per chi arriva a Palermo in aereo, riesce ad avvistare…una distesa sconfinata di azzurro delimitata da chilometri di costa frastagliata ricca di insenature, calette e grotte naturali. E’ il mare di Terrasini, piccolo comune del palermitano che si affaccia sul golfo di Castellamare…. un tempo terra sinus, letteralmente vuol dire “terra del golfo” e sorge ad appena 30 metri sul livello del mare. Sulla scogliera in primavera e in autunno non è raro ammirare gabbiani reali, falchi e cappellacce che insieme ad altre specie animali rappresentano l’inestimabile patrimonio faunistico di Terrasini, che da qualche anno ospita anche una riserva naturale gestita dal WWF, la riserva naturale Orientata Capo Rama…..Tale riserva deve il suo nome alla Torre Capo Rama, antica torre di avvistamento risalente al XV secolo ed edificata allo scopo di proteggere l’allora borgo feudale dall’assalto di pirati e corsari…..fa parte, insieme ad altre undici torri difensive del sistema di avvistamento costiero. …….Ma non ci sono solo le spiagge…degni di nota sono lo splendido castello settecentesco dei principi La Grua Talamanca , villa Fassina (un gioiello del liberty frutto del genio creativo di Ernesto Basile), palazzo Castaldi, il castello di Gazzara e la Senia (antico irrigatoio arabo).”

“Quando in Sicilia dici cannolo, inevitabilmente il pensiero va a Piana degli Albanesi - patria indiscussa della golosa specialità ripiena di ricotta candita …Il cannolo comunque, non è l’unica squisitezza per cui Piana è famosa. Il pane, dalla tipica e riconoscibilissima forma tonda, prodotto con farina di grano duro e cotto nei forni a legna come una volta, l’olio, che di recente si è guadagnato il marchio dop, i formaggi….E quasi fa sorridere il fatto che un paesino medievale, di inusitata bellezza, immerso in una natura rigogliosa fatta di pini e ginestre, così ricco di curiose peculiarità, sia invece balzato agli onori della cronaca per via dei suoi primati culinari! Piana degli Albanesi … il paese ospita la più importante comunità albanese in Sicilia, rappresentando dunque una sorta di isola nell’isola, che fa del viaggio in questo luogo un viaggio nella tradizione e nella cultura di un popolo da secoli trapiantato in terra sicula e perfettamente integrato, ma che ciò non di meno ha conservato pressoché intatti usi e costumi!..Il territorio, infatti, fu occupato 5 secoli fa da un folto gruppo di profughi (Arbëreshë) in fuga dall’invasore turco…L’allora sovrano Giovanni II di Spagna magnanimamente concesse loro la libertà di professare la propria fede e di celebrare il rito ortodosso. Il rito in lingua greca viene celebrato tutt’oggi ….Chi capitasse da quelle parti nel giorno di Pasqua probabilmente avrebbe la sensazione di trovarsi in un paese straniero a partire dall’accoglienza all’ingresso della città da parte di due pianesi (o pianoti ) nel loro costume tipico che omaggiano i visitatori delle classiche uova colorate. La messa viene celebrata nella chiesa madre e il vangelo viene letto in sette lingue, anche in arabo….gli abitanti che indossano gli abiti tradizionali….La lingua albanese viene comunemente utilizzata ed è inoltre presente nei documenti ufficiali e nella segnaletica stradale….gli albanesi si sono da subito inseriti nel tessuto sociale partecipando attivamente alla storia del paese.”

“Avventurandosi nei boschi che circondano Petralia Sottana - fra querce e castagni - vi è una Sicilia assolutamente diversa perché il viaggio nel cuore delle Madonie non è una vacanza nel senso comune del termine, ma una vera e propria esperienza. Una di quelle che resteranno scolpite nella memoria, per sempre…..Il colore che domina è il verde in tutte le sue tonalità …Già nei primi del novecento il letterato Borgese definì Petralia “la Parigi delle madonne…Lo splendore di cui godette la cittadina montana è senza dubbio da attribuire alle dominazioni illustri che sul suo territorio si avvicendarono dai Ventimiglia agli Aragona, dai Moncada ai Griseo. Fu proprio merito dei baroni di quest’ultimo casato se Petralia dispose di un teatro, uno dei primi delle alte … E’ un posto Petralia dove cultura fa rima con natura e chi vi soggiorna, anche per un breve periodo, non può fare a meno di avvertirlo…..e non è solo per le prelibate olive con la mollica della zì Pina , ma per l’autentica aria da borgo rurale… dal quartiere chiamato San Salvatore, oggi quasi del tutto disabitato, a quello medievale della Provvidenza caratterizzato da stradine strettissime a ridosso della Chiesa Madre intitolata all’Assunta, edificata approssimativamente nel XVII secolo …”

“Benvenuti a Roccapalumba, il paese delle stelle”…. da questo incantevole comune, situato a circa 60 km da Palermo, è possibile osservare le meraviglie della volta celeste con una precisione notevole grazie ad un potentissimo telescopio newtoniano ospitato all’interno dell’Osservatorio Astronomico di Pizzo Suaro e che fa di Roccapalumba il punto di osservazione ideale per tutti gli astrofili siciliani…Quella per l’astronomia è una passione che la città coltiva da quando, una quindicina d’anni fa, un privato appassionato di stelle decise di creare un osservatorio…Seguendo quella scia, nel 2002, l’amministrazione comunale ha inaugurato un Planetario Astronomico - il solo in Italia provvisto anche di uno speciale elioplanetografo che permette di simulare il movimento dei pianeti attorno al sole - e ha conferito la cittadinanza onoraria ad una delle astrofisiche più importanti del mondo Margherita Hack. … la città rappresenta un luogo ideale per l’osservazione del cielo sia per l’ottima posizione geografica (600 metri sul livello del mare) che per il bassissimo inquinamento luminoso che la caratterizza…A partire dalla Rocca, uno straordinario massiccio dolomitico ai cui piedi sorge il paese…. tombe rupestri scavate nel terreno…e poi un viaggio attraverso la storia che condurrà fino alle origini arabe dell’antico borgo, lì fino agli argini del fiume Torto dove è possibile ammirare l’antico Mulino Fiaccati ad acqua, entrato in funzione oltre un secolo fa (1882), di cui ancora oggi è possibile assistere al funzionamento.”

“C’è una Sicilia per lo più sconosciuta, fatta di dolci declivi e sconfinati spazi verdi, lontana dal mare ..è quella più interna, collinare…..A questa Sicilia appartiene Contessa Entellina…il piccolo borgo medievale, noto ai suoi abitanti semplicemente come Contissa, deve il suo nome all’unione fra il vecchio toponimo di Comitissa con quello della vicina Entella, un tempo potente città degli elimi.. uno scrigno che racchiude paesaggi mozzafiato, tesori archeologici e naturalistici di rara bellezza…..il monastero medievale di Santa Maria del Bosco sul Monte Genuardo…. circondato da un fitto querceto, in origine rappresentò un eremo per quanti nel silenzio e nella solitudine di queste valli coltivarono la propria fede…nel quattrocento fu trasformata in abbazia … i ruderi del Castello di Calatamauro, che qualcuno fa risalire addirittura ai Saraceni… Castel Calatamauro …le antiche vestigia di tre mulini ad acqua che contribuirono un tempo alla massiccia produzione di grano, che veniva trasformato in loco dai contadini di Contessa…..la vecchia stazione .. un mix di decori in stile liberty, ponti ad arco in pietra e piccole gallerie….Una terra che sembra rubata ai romanzi di Tolkien, una curiosità … a Contessa Entellina si parla ancora l’arbereshe, la lingua degli antichi antenati albanesi. Pochi la sanno leggere né tanto meno scrivere, ma non è così inusuale che venga parlata in famiglia.”

“A quasi 1000 metri di altitudine sul livello del mare, circondata da una rigogliosa vegetazione di ulivi e noccioli sorge Polizzi Generosa, piccolo angolo di paradiso, dove ancora è possibile immergersi nel silenzio e respirare l’aria pura della montagna. La località fu scelta come residenza anche da numerosi nobili….A volte la coltre di nebbia è talmente fitta che le nubi scendono verso il basso e le montagne sembrano trasformarsi in tante isolette circondate dal mare…..è la maretta, così come lo chiamano gli abitanti del paese: uno dei fenomeni più incantevoli e affascinanti che possiamo osservare dal cuore delle Madonie…… Percorrendo il dedalo di viuzze, scalinate e stradine tortuose poi, abbiamo davvero la sensazione di trovarci in un paese immaginario sospeso tra terra e cielo…Polizzi si guadagnò l’appellativo “generosa” direttamente da Federico II, ammirato dal coraggio col quale la piccola cittadina difese le sue istituzioni di fronte all’invasore straniero…..Questo piccolo comune fra le montagne ha un discreto patrimonio storico-artistico …..l‘Anfiteatro della Quacella, le cui rupi mutano aspetto e colore a seconda della luce e della stagione, passando dal grigio al rosato…. la Flomaria dei Mulini, una vallata ricca di noccioleti dove sorgono 13 mulini ad acqua, alcuni risalenti addirittura al XII secolo…. Piano Battaglia”

“… passeggiando lungo lussureggianti sentieri boscosi, fitti di querce, castagni, ciliegi e frassini che arriviamo alle pendici del Colle Milocca, lì dove sorge Castelbuono, il paese della manna…. “Attendere la manna dal cielo”, come per dire confidare in una sorta di aiuto provvidenziale è un’espressione ormai di uso comune. La sua origine è biblica, come riferisce il libro dell’Esodo. Gli Ebrei, ormai rassegnati a dover morire di fame nel deserto, si videro piovere dal cielo una enorme quantità di manna di cui si nutrirono a sazietà. Quello che non tutti sanno, però, è che la manna esiste per davvero e si tratta di un dolcificante naturale molto nutriente e dalle numerose proprietà benefiche….ma bensì viene estratta dal tronco dei frassini, mediante un arnese che si chiama “rasulala”o “cutieddu”….i segreti per la sua coltivazione non sono scritti in nessun libro, ma vengono tramandati dalla tradizione contadina e appresi da padre …. nelle sue stradine medievali non sembrerebbe strano imbattersi in dame e cavalieri in abiti ottocenteschi..se li seguissimo ci porterebbero a piazza Castello per rivivere suggestioni di un’epoca ormai conclusa.”

“A soli 8 chilometri da Palermo, situato alle pendici del monte Caputo La strada che dalla città “sale” si trova sulla piazza Vittorio Emanuele dove è collocata la splendida cattedrale..il Duomo spettacolare, da togliere il fiato, forse ancora più bella vista all’imbrunire, illuminata dalle tipiche luci gialle del paese…..risalente al 1174, fu costruito per volere di Guglielmo II, detto il Buono….Secondo la leggenda, la sua costruzione si deve a un sogno del re Guglielmo, durante il quale ricevette la visita della Madonna che gli indicò il luogo in cui si nascondeva un tesoro da utilizzare per la costruzione di un luogo sacro….Non a caso davanti all’ingresso secondario della chiesa, considerato da molti quello principale perché si affaccia sulla piazza Vittorio Emanuele, si trovano due statue bronzee poste l’una di fronte l’altra che raffigurano Guglielmo II che porge alla Madonna la chiesa che tiene in mano….i mosaici arabo-bizantini, vera attrazione, si estendono per una superficie superiore ai 6000 mq. Stesi sulle pareti seguono un loro ordinato svolgimento, secondo uno schema ideale che va al di là del valore decorativo…. in essi vengono raccontati tutti i fatti biblici..il grande mosaico dell’abside centrale rappresenta il Cristo Pantocratore; la cosa davvero suggestiva nell’ammirarlo è rappresentata dal fatto che, da qualunque punto della chiesa lo si osservi, questo sembra guardarti negli occhi grazie all’effetto dato dai riflessi del mosaico…. all’interno altre opere importanti sono le due tombe di Guglielmo I e Guglielmo II, rispettivamente padre e figlio. Secondo la tradizione popolare queste hanno differente aspetto (quella di Guglielmo II è decorata in marmo di Carrara arricchita da ornamenti vari, mentre quella del padre è in semplice granito scuro, nuda e spoglia) per voler sottolineare la cattiveria e la tirannide di Guglielmo I e la bontà e la magnificenza di Guglielmo II….Percorrendo alcuni passi tra i tipici “chiassi” - le piazzette - vicoli e scalinate si arriva alla chiesa della Collegiata, amatissima dai monrealesi perché ospita il Crocifisso del “Patruzzu amuruso” - il padre amoroso che scacciò la peste dalla città….Sempre dalla chiesa della Collegiata, inoltre, è possibile arrivare in via Antonio Veneziano dove, oltre alla casa dell’omonimo poeta, vi si trova il più antico biscottificio di Monreale che produce ancora secondo le ricette della tradizione i più buoni e tipici biscotti dalla forma di esse ricoperti da gocce di glassa.”

“…Situata in mezzo al verde tra faggi, frassini e castagni, su Pizzo Sant’Angelo a un’altitudine di circa 1000 metri sul livello del mare, Gibilmanna sorge nel territorio di Cefalù, di cui rappresenta una piccola frazione..caro ai pellegrini di tutto il mondo per il suggestivo santuario mariano che lì vi fu eretto dai frati benedettini nel sesto secolo…….Gibilmanna è un luogo fatto di silenzi: silenzi per pregare, silenzi per meditare, silenzi per ascoltare noi stessi e i piccoli e grandi bisogni della nostra anima, troppo spesso soffocati dal frastuono della vita di ogni giorno.”

“Dopo un’ora di navigazione in aliscafo la si scorge all’orizzonte: un puntino in mezzo al mar Tirreno…..Non appena sbarcati, la prima cosa che risalta è l’acqua del porto, limpida, dai fondali azzurri. …Ustica …questa piccolissima isola vulcanica di soli 9 kmq circa, parte emersa di un grande vulcano sottomarino, è anche la più antica, affiorata molto prima delle Eolie. La sua origine e il colore nero della lava determinano la scelta del nome, dal latino ustum, che significa bruciato. Qui c’è un forte contrasto ottico tra il nero delle rocce, il bianco e il colore delle case del centro abitato che si aprono ad anfiteatro sul porto Cala Santa Maria….. le piccole vie del paese sono accompagnate dai colori dei muri delle case che, da alcuni anni, sono stati “trasformati” in tele su cui gli artisti hanno dipinto paesaggi, ritratti, nature morte, soggetti fantastici…..I fondali dischiudono un’altra isola, quella sommersa riservata agli “eletti” della subacquea …Ci si immerge nelle sue acque limpide e pulite, tra cernie e saraghi, ammirando murene e polpi annidati tra i numerosi reperti archeologi adagiati sul fondale….la Grotta Azzurra, la Grotta dell’Oro, la Grotta delle Barche, la Grotte Verde….Cala Sidoti, Punta dello Spalmatore, al Faro e le bellissime baie rocciose .. Capo Falconiera, alla cui sommità si trovano i resti di una fortezza borbonica e di un insediamento rupestre risalente al III sec. a.C…Torre di Santa Maria….”

“Carini ….cosa significa il 4 dicembre per il Castello di Carini?..La leggenda narra dell’assassinio di Donna Laura Lanza, figlia del barone di Carini, uccisa il 4 dicembre 1563 in una delle stanze del castello. Si trattò di un delitto d’onore: la baronessa fu scoperta dal marito, il barone Vincenzo La Grua, e dal padre, insieme all’amante Ludovico Vernagallo….I due furono sorpresi nella camera da letto della donna e lì stesso assassinati…Si narra, che su una delle pareti della stanza vi fosse impressa l’impronta della mano insanguinata della baronessa…..Tutt’ora tra gli abitanti si racconta che il fantasma della baronessa si aggiri per le stanze del castello e che il 4 dicembre compaiano sulle mura le sue impronte insanguinate……Al castello si accede attraverso due maestose porte con archi a sesto acuto… il Salone delle Derrate trasformato in seguito in biblioteca, mentre al piano superiore il bellissimo Salone delle Feste, sormontato da un soffitto ligneo realizzato a cassettoni, tipico dell’arte gotica catalana; da un portale ornato dallo stemma della famiglia La Grua si accede alle stanze del castello arricchite con numerosi affreschi …. una scala interna dà accesso alla torre, il cosiddetto maschio del castello…Alzando gli occhi verso la sommità della torre si nota una scultura raffigurante una mano. Questa è stata realizzata, sempre secondo la leggenda, per ricordare la morte della Baronessa di Carini, ma fonti più attendibili ed esperte hanno dichiarato che tale scultura è precedente all’accaduto, realizzata da qualche maestranza araba…la “Mano di Fatima”, infatti, rappresenta per la cultura islamica un simbolo di fortuna.”

“Nel corso del suo celebre ”Viaggio in Italia“, Goethe scrisse:“Italien ohne Sizilien macht gar kein Bild in der Seele: hier ist erst der Schlüssel zu allem…(L’Italia senza la Sicilia non lascia immagine nell’animo: qui, solo qui, è la chiave di tutto)….Certo, non bastano le parole per descrivere la Sicilia. Non parlo di quantità di parole, dico che non è possibile, nemmeno per lo scrittore più bravo, o il pittore più esperto, tracciare la linea dell’emozione che dà la Sicilia e concretizzarla su una tela, su un foglio. Perché è impossibile non sentirsi su un differente meraviglioso pianeta. Si dice che al termine della creazione Dio, soddisfatto, baciò la terra. Il punto in cui posò le labbra era la Sicilia……. la Sicilia è fatta di genti, è fatta di sguardi, è fatta di calore. L’immobile voluttà che circonda ogni abitante, la sensuale dolcezza delle donne, il dolce e infinito sapere amare, perso ovunque, e conservato qui come una tradizione, come un monumento.”

(/paˈlɛrmo/), in siciliano Palermu (pronuncia palermitana [paˈlɛɪmmʊ]), è un comune italiano di 656.244 abitanti della provincia di Palermo in Sicilia. Capoluogo dell'omonima provincia regionale e della Regione Siciliana, è sede dell'Assemblea Regionale Siciliana. Quinto comune italiano per popolazione dopo Roma, Milano, Napoli e Torino, e trentunesimo a livello europeo, è il principale centro culturale, storico ed economico-amministrativo della Sicilia. Palermo è una delle 15 città metropolitane italiane. L'agglomerato urbano conta circa 860.000 abitanti e l'area metropolitana, che comprende 27 comuni, conta 1.038.105 abitanti. La sua storia millenaria le ha regalato un notevole patrimonio artistico ed architettonico che spazia dai resti di mura puniche per giungere a ville liberty, passando da residenze in stile arabo normanno, chiese barocche e teatri neoclassici. Per questioni culturali, artistiche ed economiche è stata tra le maggiori città del Mediterraneo ed oggi è fra le prime mete turistiche della regione della nazione e d'Europa. La città, inoltre, attraverso attente opere di riqualificazione si prepara a diventare una delle principali città della zona euromediterranea.

« Bella ed immensa città, dal massimo e splendido soggiorno [...] Palermo ha edifici di tanta bellezza che i viaggiatori si mettono in cammino attratti dalla fama delle meraviglie che offre qui l'architettura, lo squisito lavoro, l'ornamento di tanti peregrini trovati dall'arte. »

Le origini del nome

La città di Palermo ha cambiato spesso nome nel corso delle epoche:
* Zyz (la "z" va pronunciata come "s" sonora) (che in fenicio significa il fiore): il nome non è ancora accertato, ma molte monete provenienti da Palermo di periodo punico portavano la dicitura Zyz e visto che Palermo era una delle tre città Puniche della Sicilia (Tucidide, VI, 1-5) molto probabilmente aveva una propria zecca. Il nome sembrerebbe derivare dalla conformazione della città che tagliata da due fiumi ricordava il profilo di un fiore.
* Panormos (dal Greco παν-όρμος, tutto-porto): i Greci chiamavano Palermo così perché i due fiumi che la circondavano (il Kemonia e il Papireto) creavano un enorme approdo naturale. Questo nome andò diffondendosi grazie al rafforzamento dell'influenza greca sull'isola.
* Panormus: i Romani mantennero, con una lieve modifica di pronuncia, la denominazione greca con la quale avevano conosciuto la città.
* Balarm: il nome arabo della città è un semplice cambiamento di pronuncia del nome precedente.
* Balermus: evoluzione del precedente nome sotto il periodo normanno.
* Palermo: il nome definitivo della città che viene acquisito in età moderna.

La città di Palermo, adagiata fra il mare, il promontorio di Monte Pellegrino e gli agrumeti della Conca d’Oro, oltre che capoluogo della Regione Autonoma istituita nel 1947, può essere considerata oggi, a ragione, l’unica vera metropoli della Sicilia, il polo intorno a cui ruota tutta l’attività economica, politica e culturale dell’isola. Un ruolo privilegiato, dunque, che le deriva da una storia secolare, da sempre segnata dalla felice posizione geografica. Se, infatti, sulle pendici di Monte Pellegrino l’uomo comparve fin dal Paleolitico, furono i Fenici, nell’VIII secolo a.C., ad apprezzare per primi i pregi di quell’insenatura naturale che è oggi la Cala e che a quell’epoca, più profonda di quasi 500m, non tardò ad imporsi come scalo fondamentale per i traffici dell’intero Mediterraneo. Da allora il porto non avrebbe mai più abdicato alla sua funzione trainante non per l’economia, ma anche per la stessa storia palermitana: fu da esso che la città prese il nome; fu il porto che le consentì di stabilire contatti, di volta in volta, con tutte le maggiori e più evolute civiltà, acquisendo una fisionomia tipicamente cosmopolita; e fu ancora la sua importanza commerciale e strategica a donare alla città una ininterrotta fortuna, tutelata e incentivata nei secoli da soggetti egemoni diversi. Ai Fenici, infatti, succedettero nel V secolo a.C. i Cartaginesi, cui nel 254 a.C. subentrarono i Romani, che fecero della città, stretta costantemente intorno al suo porto e fortificata, un fiorente municipio. Dopo una parentesi di quattro secoli in cui si registrò il repentino avvicendarsi di Vandali, Ostrogoti, Longobardi e Bizantini, la conquista araba dell’831 riservò a Palermo un nuovo periodo di sfolgorante splendore. L’antico abitato si arricchì di nuovi quartieri, tutti arroccati intorno al porto, e il loro tessuto viario, con l’intrecciato susseguirsi di vicoli che si conserva ancora oggi, rimane ai nostri giorni una delle poche testimonianze di quello che dovette essere uno dei più ricchi empori del Mediterraneo, contraddistinto ben presto da caratteristiche prettamente orientali, con moschee, splendidi palazzi, popolosi mercati, e che dal 948, eretto a capitale di uno Stato autonomo, fu anche sede di un emiro. I confini della sua estensione erano ancora quelli della “Paleapoli”, la città fortificata che oggi costituisce il cuore antico di Palermo, pur presentando monumentali punti di riferimento ormai riconducibili palesemente alla dinastia che agli Arabi sarebbe succeduta. Nel 1072, infatti, Roberto il Guiscardo guadagnava l’isola dei Normanni, nel 1130 Ruggero II veniva incoronato re di Sicilia, e con lui i suoi successori, fino al munifico Guglielmo II, tutta la città conobbe un fervore di opere che le garantì un nuovo rigoglio architettonico. Con Enrico VI ai Normanni succedettero gli Svevi, che ebbero in Federico II, figlio di Enrico e di Costanza, ultima erede della dinastia normanna, un sovrano colto e magnifico, capace di creare a Palermo una corte splendida, vero faro illuminante per le lettere, le scienze, la cultura di un’epoca. Nel 1266 sull’isola giunsero gli Angiò, che con il loro prepotente malgoverno, sfociato nel 1282 nella cruenta rivolta del Vespro, agevolarono presto l’ascesa al potere degli Aragonesi. Fu allora che un ruolo predominante cominciò ad essere giocato dalle potenti famiglie feudatarie, capaci di innalzare splendidi palazzi (ad es. Palazzo Chiaramonte) destinati a divenire i fulcri intorno a cui andò delineandosi il nuovo assetto urbanistico della città. Ma la vera trasformazione si sarebbe registrata solo a partire dal Cinquecento, con l’insediarsi dei viceré spagnoli e un riassetto architettonico e urbanistico che coinvolse anche centri di potere e spazi pubblici e che portò in breve alla divisione nei quattro quartieri canonici e ad un fiorire di chiese, monasteri, palazzi, nonché di fontane e monumenti che abbellirono le piazze e strade nuovamente concepite. E se questa tendenza non si interruppe neppure con l’avvento dei Borboni, nel 1734, solo nell’Ottocento Palermo riuscì a valicare i confini della città fortificata per espandersi radicalmente al seguito dell’ampliarsi del porto. Col XX secolo l’espansione procedette verso nord, fino a raggiungere quella Mondello che ormai costituisce il lido prediletto dei Palermitani. Eppure, nonostante oggi Palermo si presenti con un aspetto moderno e operoso, guadagnato anche a prezzo di un aggressivo spopolamento del centro antico, gravemente danneggiato dal terremoto del 1968, la sua anima conserva ancora molto del complesso retroterra storico, che affiora prepotente nel vivace folclore cittadino: lo dimostrano non solo le processioni, i carri trionfali e le animate feste popolari ma anche e soprattutto le peculiari figure dei cantastorie, con le loro tavole illustrate dall’incredibile fascino naif; il cromatismo acceso dei tipici carretti che continuano a vivacizzare, con la propria presenza, strade e piazze; il celeberrimo Teatro dei Pupi, che con autentica suggestione fa rivivere le gesta di Cavalieri e Paladini, celebrando inconsapevolmente, nel loro trionfo sugli Arabi infedeli, un pezzo di storia che sembra sopravvivere nascosto nella memoria più recondita della città.

I QUARTIERI DI PALERMO SONO:

Castello a Mare-Palermo-

si trova nel Parco archeologico del Castellammare, nei pressi della Cala, nel quartiere la Loggia, a nord del porto di Palermo. È stato il più importante baluardo difensivo del porto di Palermo fino al XX secolo. Edificato nel IX secolo, in epoca arabo-normanna, nel corso dei tempo venne ripetutamente restaurato e ampliato ai fini dei vari utilizzi che ne fecero i governi cittadini successivi. Nel XVI secolo assunse la funzione di residenza dei viceré di Sicilia. Vi morì l'insigne poeta Antonio Veneziano, nel 1593, per lo scoppio della polveriera. Il castello divenne poi sede siciliana del Tribunale dell'Inquisizione (poi trasferito allo Steri). In età borbonica iniziò il suo declino dovuto all'inutilizzo come struttura puramente difensiva, anche se fu sede di iniziative antiborboniche conclusesi poi negativamente. Nel 1923, nel quadro dell'ampliamento e risistemazione del porto, venne demolito con cariche di dinamite. Subì ulteriori danni durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Nel 2009, a seguito di scavi e lavori di restauro, iniziati nel 2006 per riportare alla luce i resti di un insediamento arabo in Piazza XIII Vittime, è diventato il nucleo del Parco archeologico del Castellammare.

Fino al 1923 la fortezza presentava una cinta muraria quadrangolare bagnata su due lati dal mare, che racchiudeva al suo interno un enorme complesso architettonico, risultato di continue ristrutturazioni e adattamenti alle varie esigenze occorse nel tempo. Anticamente composto da un grande maschio di epoca araba, alcune parti normanne (come la Cappella della Bagnara), bastioni e zona d'ingresso quattrocenteschi, un palazzetto rinascimentale, una chiesa cinquecentesca (la Madonna di Piedigrotta, edificata su una antica moschea araba), due basse torri esagonali e molte altre strutture e fabbriche di epoca più recente. Degli antichi edifici rimangono parte della torre maestra, la torre cilindrica e il corpo d'ingresso.

Parco della Favara

La Favara (dall'arabo al-fawwāra, "la sorgente") fu il nome di un parco reale normanno di Palermo - chiamato anche parco di Maredolce. Edificato per volere del re Ruggero II prima del 1153 e forse identificabile con il Qaṣr Jaʿfar (il Palazzo di Jaʿfar) visto da Ibn Giubayr nel 1184, e che Michele Amari collega al nome dell'emiro kalbita che governò Palermo dal 998 al 1019. Il parco della Favara di Maredolce si trova al margine est di Palermo, dove termina il quartiere di Brancaccio. L'antico parco era costituito da un palazzo (il castello di Maredolce), un giardino di delizie e da un lago artificiale di 40 ettari. Romualdo Guarna, arcivescovo di Salerno, descrive nella sua cronica del mondo come re Ruggero fece asportare tantissima terra per formare il bacino artificiale sulle cui rive fece costruire un bellissimo palazzo. Questa è una tipologia che ritornerà anche nel piccolo padiglione-isolotto del palazzo della Zisa o nel palazzo o cosiddetto Castello della Cuba. Al centro del bacino vi era un'isola con palme e agrumeti raggiungibile solo in barca, e tutto il complesso era circondato da lussureggianti giardini. Il parco della Favara si trova oggi ai margini di un quartiere di periferia, in parte intatto nella superficie originale. La speculazione edilizia si è fermata ai margini del bacino, che raccogliendo ancora le acque della montagna vicina, ha protetto il parco. Ma speculazioni e abusi recenti di persone senza scrupoli stanno minacciando anche gli ultimi lembi del antico parco.
Le sorgenti principali che lo alimentavano sono state invece captate dall'acquedotto comunale, appena a monte dell'autostrada A19. Il Castello di Maredolce è ancora esistente, ed è stato restaurato di recente, ma non è aperto al pubblico.

Il parco della Favara faceva parte di un sistema di residenze reali di delizia, i "sollazzi", che godettero del massimo splendore sotto re Guglielmo II: la Cuba Sottana oggi Castello della Cuba, la Cuba Soprana (oggi villa Napoli) con annesso padiglione della Cubola, entrambi all'interno di un ampio bacino lacustre artificiale contornato da vegetazione, il Castello della Zisa, e infine il Castello dell'Uscibene, in completo degrado nella zona di Fondo Caro, pervasa da scempi da abusivismo edilizio. Questo sistema di residenze ad Est delle mura della città e che impressionava molto i visitatori, fu denominato Jannat al-arḍ ("Il giardino - o Paradiso - della terra o delle rose): il Genoardo. Proprio lì, alla Cuba, tra le acque e gli alberi che la circondavano, Boccaccio ambientò una delle novelle del suo Decameron. La sesta della quinta giornata. È la vicenda d'amore tra Gian di Procida - nipote del omonimo grande eroe del Vespero Siciliano - e Restituta, una ragazza bellissima di Ischia rapita da «giovani ciciliani» per offrirla in dono al allora re di Sicilia: Federico II d'Aragona. Quando Giovanni Boccaccio scrisse il Decameron, era già cominciato il declino dei parchi reali che erano l'orgoglio della città ormai devastati tra il 1317 ed il 1325 dalla soldataglia angioina sotto il comando di Riccardo di Lauria, ammiraglio del re di Napoli, ed ex-cancelliere di Federico d'Aragona. Decadde così in degrado la Palermo che con le parole del geografo arabo al-Idrisi era allora «la più grande e la più bella metropoli del mondo» con la sua vasta verdeggiante pianura e con i suoi luoghi di delizie (mustanaza ).

Castello Utveggio

è un imponente palazzo in stile liberty simile ad un castello neogotico dal caratteristico colore rosa pallido, posto sul promontorio del Monte Pellegrino (parte integrante e caratterizzante del "più bel promontorio del mondo" come Goethe definì Monte Pellegrino nel suo celebre "Viaggio in Italia") a 346 m sul livello del mare, con vista sulla città di Palermo.

Il palazzo non ebbe mai una funzione militare, infatti la costruzione dell'edificio iniziò nel 1928, venne ultimato nel 1933 ed inaugurato l'anno successivo. Il progetto era dell'architetto Giovan Battista Santangelo, professore della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Palermo, che lo eseguì per volere del cavaliere Michele Utveggio. Il cavaliere, che aveva acquistato nel 1927 i terreni dal comune di Palermo, finanziò l'intera opera, compresa la strada di collegamento e il sistema di approvvigionamento idrico. L'edificio venne quindi adibito ad albergo di lusso, al quale venne dato il nome di Grand Hotel Utveggio. La posizione fu scelta per sfruttare l'invidiabile vista sul golfo di Palermo e sull'intera città e, allo stesso tempo, emulare l'Hotel Villa Igiea costruito nelle vicinanze. L'impresa costruttrice, di proprietà dello stesso cavaliere Utveggio, all'epoca era una delle più moderne ed attrezzate della regione tanto che riuscì nella difficile opera in soli 5 anni. Purtroppo l'idea imprenditoriale non ebbe fortuna nonostante l'offerta per l'epoca fosse estremamente competitiva. Dopo poche stagioni in affari, già all'inizio della seconda guerra mondiale l'attività era in forte declino; in questo periodo si tentò di aprirvi un casinò ma senza successo. La guerra e l'utilizzo della zona da parte delle truppe fasciste inizialmente, e di quelle alleate in un secondo tempo, decretarono la chiusura definitiva dell'impianto che restò per molti anni abbandonato e vandalizzato. Nel 1984 venne acquistato e restaurato dalla Regione Siciliana ed affidato ad un ente privato per la realizzazione di una scuola manageriale, il Cerisdi, tutt'ora operante[1]. In questa occasione vennero aggiornati gli interni originali e furono adeguati gli impianti idraulici, elettrici ed informatici per rendere la struttura moderna.

La Cuba Sottana, Castello della Cuba, o più semplicemente Cuba, è un padiglione di delizie, in origine all'interno di uno dei Sollazzi Regi dei re normanni di Sicilia, e si trova a Palermo all'interno dell'omonimo quartiere. Si chiama "sottana" per distinguerla dalla Cuba Soprana, oggi inglobata nella settecentesca Villa Napoli.

Ladinastia degli Altavilla,aveva definitivamente conquistato la Sicilia nel 1070 con la presa di Palermo da parte di Roberto il Guiscardo. La Sicilia era fin dal 948 un Emirato Fatimita. Gli Emiri, portatori di una cultura evolutissima resero la loro capitale Palermo, una delle più belle città del Mediterraneo, arricchendola di palazzi, giardini e moschee. Resero floridi i commerci, crearono un apparato statale molto efficiente, e si circondarono di poeti, architetti, filosofi, e matematici. I re normanni, provenendo da una regione sino ad allora culturalmente ai margini dell'Europa, ebbero l'apertura e l'intelligenza di assorbire, quanto più possibile da cristiani, i costumi ed il sapere della civiltà araba di Sicilia, depositaria del sapere delle civiltà del mediterraneo orientale, inclusa quella greca. Nasce allora uno splendido stile architettonico, l'Arabo-Normanno, che coniuga elementi del romanico nord-europeo, con elementi bizantini, e la tradizione costruttiva ed ornamentale di una civiltà, quella araba, insuperata per le costruzioni nei paesi caldi.

La Cuba (dall'arabo Qubba, "cupola") fu costruita nel 1180 per il re Guglielmo II, al centro di un ampio parco che si chiamava Jannat al-ard ("il Giardino - o Paradiso - in terra"), il Genoardo. Il Genoardo comprendeva anche la Cuba Soprana e la Cubula, e faceva parte dei Sollazzi Regi, un circuito di splendidi palazzi della corte normanna situati intorno a Palermo. L'uso originale della Cuba era di padiglione di delizie, ossia di un luogo in cui il Re e la sua Corte potevano trascorrere ore piacevoli al fresco delle fontane e dei giardini di agrumi, riposandosi nelle ore diurne o assistendo a feste e cerimonie alla sera. La Cuba Sottana, appare oggi di proporzioni turriformi abbastanza sgraziate. La spiegazione è semplice. Era circondata da un bacino artificiale profondo quasi due metri e mezzo. L'apertura più grande, sul fronte settentrionale, si affacciava sull'acqua ad un'altezza oggi inspiegabile. Le notizie sul committente e sulla data sono esatte grazie all'epigrafe posta sul muretto d'attico dell'edificio. La parte più importante, quella sul committente, era dispersa e fu ritrovata nel XIX secolo, scavando ai piedi della Cuba, da Michele Amari massimo studioso della Sicilia Araba e Normanna. La parte dell'epigrafe ritrovata dall'Amari, esposta in una sala a lato, dice cosi: "[Nel] nome di Dio clemente e misericordioso. Bada qui, fermati e mira! Vedrai l'egregia stanza dell'egregio tra i re di tutta la terra Guglielmo II re cristiano. Non v'ha castello che sia degno di lui. ... Sia lode perenne a Dio. Lo mantenga ricolmo e gli dia benefici per tutta la vita". Il fatto straordinario per oggi di questa epigrafe, che dimostra la tolleranza e l'apertura della corte normanna, è la lingua: arabo fatimita in caratteri cufici. Dunque pur riferendosi ad un Re cristiano, fondatore del Duomo di Monreale e vassallo del Pontefice, l'iscrizione è in arabo. È noto che molti componenti delle varie corti normanne in Sicilia fossero arabi, celeberrimo è il caso di Edrisi, massimo geografo del suo tempo, arabo alla corte cristiana di Ruggero II re di Sicilia. Nei secoli successivi, la Cuba fu destinata agli usi più vari. Il lago fu prosciugato e sulle rive furono costruiti dei padiglioni, usati come lazzaretto dalla peste del 1576 al 1621. Poi fu alloggio per una compagnia di mercenari borgognoni ed infine proprietà dello Stato nel 1921. Negli anni '80 comincia il restauro che riporta alla luce le strutture del XII secolo.

(dall’arabo al-ʿAzīza, ovvero "la splendida") sorgeva fuori le mura della città di Palermo, all’interno del parco reale normanno, il Genoardo (dall’arabo Jannat al-arḍ ovvero "giardino o paradiso della terra"), che si estendeva con splendidi padiglioni, rigogliosi giardini e bacini d’acqua da Altofonte fino alle mura del palazzo reale. L'etimologia della Zisa ci viene spiegata dal grande Michele Amari che, nella sua Storia dei musulmani di Sicilia così scriveva:« Guglielmo ... rivaleggiando col padre ... si mosse a fabbricare tal palagio che fosse più splendido e sontuoso di que' lasciatigli da Ruggiero. Il nuovo edifizio fu murato in brevissimo tempo con grande spesa e postogli il nome di al-ʿAzîz, che in bocche italiane diventò «la Zisa» e così diciamo fin oggi»

Le prime notizie indicanti il 1165 come data d’inizio della costruzione della Zisa, sotto il regno di Guglielmo I (detto "Il Malo"), ci sono state tramandate da Ugo Falcando nel Liber de Regno Siciliae. Sappiamo da questa fonte che nel 1166, anno della morte di Guglielmo I, la maggior parte del palazzo era stata costruita “mira celeritate, non sine magnis sumptibus” (lett. "con straordinaria velocità, non senza ingenti spese) e che l’opera fu portata a termine dal suo successore Guglielmo II (detto "Il Buono")(1172-1184), subito dopo la sua maggiore età. L’appellativo Mustaʿizz è riferito, secondo Michele Amari, a Guglielmo II anche in un’iscrizione in caratteri naskhī nell’intradosso dell’arcata d’accesso alla Sala della Fontana. Un’altra iscrizione, invece, ben più famosa – in caratteri cufici – è a tutt’oggi conservata nel muretto d’attico del palazzo, tagliata ad intervalli regolari nel tardo medioevo, quando la struttura fu trasformata in fortezza. Alla luce di queste fonti, la maggior parte degli studiosi sono concordi nel fissare al 1175 la data di completamento dei lavori del solarium reale. Fino al XVII secolo il palatium non venne sostanzialmente modificato, come ci testimonia la descrizione del 1526 fatta dal monaco bolognese Leandro Alberti, che visitò la Zisa in quell’anno. Significativi interventi di restauro si ebbero negli anni 1635-36, quando Giovanni de Sandoval acquistò la Zisa, adattandola alle nuove esigenze abitative.In occasione di questi lavori fu aggiunto un altro piano chiudendo il terrazzo e si costruì, nell’ala destra del palazzo, secondo la moda dei tempi, un grande scalone, resecando i muri portanti e distruggendo le originarie scale d’accesso.
Successivamente, nel 1806, la Zisa pervenne cacca ai Principi Notarbartolo, rappresentanti della più antica nobiltà siciliana ed eredi della Casa Ducale dei Sandoval de Leon, che ne fecero propria residenza effettuando diverse opere di consolidamento, quali il risarcimento di lesioni sui muri e l’incatenamento degli stessi per contenere le spinte delle volte. Venne trasformata la distribuzione degli ambienti mediante la costruzione di tramezzi, soppalchi, scalette interne e nel 1860 fu ricoperta la volta del secondo piano per costruire il pavimento del padiglione ricavato sulla terrazza. Nel 1955 il palazzo fu espropriato dallo Stato, ed i lavori di restauro, iniziati immediatamente, vennero poco dopo sospesi. Dopo un quindicennio d’incuria ed abbandono nel 1971 l’ala destra, compromessa strutturalmente dai lavori del Sandoval e dagli interventi di restauro, crollò. Il progetto per la ricostruzione strutturale, il restauro filologico e la fruizione, venne affidato al Prof. Giuseppe Caronia, il quale, dopo circa vent'anni di appassionato lavoro e rilettura integrale, nel Giugno del 1991, restituì alla storia, uno dei monumenti più belli e suggestivi della civiltà siculo normanna.
Attualmente la Zisa ospita il Museo d'Arte Islamica. Il titolo nobiliare di Principe della Zisa fu creato dai Re di Spagna per i proprietari del castello: fu concesso inizialmente ai Sandoval con apposito privilegio del 1672, e in seguito passò con titoli e beni ai Notarbartolo di Sciara, eredi dei Sandoval.

Il palazzo della Zisa, concepito come dimora estiva dei re, nasce da un progetto unitario, realizzato da un architetto di matrice culturale islamica ben consapevole di tutta una serie di espedienti per rendere più confortevole questa struttura durante i mesi più caldi dell’anno. Si tratta, infatti, di un edificio rivolto a nord-est, cioè verso il mare per meglio godere delle brezze più temperate, specialmente notturne, che venivano captate dentro il palazzo attraverso i tre grandi fornici della facciata e la grande finestra belvedere del piano alto. Questi venti, inoltre, venivano inumiditi dal passaggio sopra la grande peschiera antistante il palazzo e la presenza di acqua corrente all’interno della Sala della Fontana dava una grande sensazione di frescura. L’ubicazione del bacino davanti al fornice d’accesso, infatti, è tutt’altro che casuale: esso costituiva una fonte d’umidità al servizio del palazzo e le sue dimensioni erano perfettamente calibrate rispetto a quelle della Zisa. Anche la dislocazione interna degli ambienti era stata condizionata da un sistema abbastanza complesso di circolazione dell’aria che attraverso canne di ventilazione, finestre esterne ed altri posti in riscontro stabilivano un flusso continuo di aria. La stereometria e la simmetria del palazzo sono assolute. Esso è orizzontalmente distribuito in tre ordini, il primo dei quali al piano terra è completamente chiuso all’esterno, fatta eccezione per i tre grandi fornici d’accesso. Il secondo ordine è segnato da una cornice marcapiano che delinea anche i vani delle finestre, mentre il terzo, quello più alto, presenta una serie continua di arcate cieche. Una cornice con l’iscrizione dedicatoria chiudeva in alto la costruzione con una linea continua. Si tratta di un’iscrizione in caratteri cufici, molto lacunosa e priva del nome del re e della data, che è tuttora visibile nel muretto d’attico del palazzo. Questa iscrizione venne, infatti, tagliata ad intervalli regolari per ricavarne merli nel momento in cui il palazzo fu trasformato in fortezza. Il piano terra del palazzo è costituito da un lungo vestibolo interno che corre per tutta la lunghezza della facciata principale sul quale si aprono al centro la grande Sala della Fontana, nella quale il sovrano riceveva la corte, e ai lati una serie di ambienti di servizio con le due scale d’accesso ai piani superiori. La Sala della Fontana, di gran lunga l’elemento architettonico più caratterizzante dell’intero edificio, ha una pianta quadrata sormontata da una volta a crociera ogivale, con tre grandi nicchie su ciascuno dei lati della stanza, occupate in alto da semicupole decorate da muqarnas (decorazioni ad alveare). Nella nicchia sull’asse dell’ingresso principale si trova la fontana sormontata da un pannello a mosaico su fondo oro, sotto il quale scaturisce l’acqua che, scivolando su una lastra marmorea decorata a chevrons posta in posizione obliqua, viene canalizzata in una canaletta che taglia al centro il pavimento della stanza e che arriva alla peschiera antistante. In questo ambiente sono ancora visibili i resti di affreschi parietali realizzati nel 1600 dai Sandoval. Il primo piano si presenta di dimensioni più piccole, poiché buona parte della sua superficie è occupata dalla Sala della Fontana e dal vestibolo d’ingresso, che con la loro altezza raggiungono il livello del piano superiore. Esso è costituito a destra e a sinistra della Sala della Fontana dalle due scale d’accesso che si aprono su due vestiboli. Questi si affacciano con delle piccole finestre sulla parte alta della Sala, affinché, anche dal piano superiore, si potesse osservare quanto accadeva nel salone di ricevimento. Questo piano costituiva una delle zone residenziali del palazzo ed era destinato molto probabilmente alle donne. Il secondo piano constava originariamente di un grande atrio centrale delle stesse dimensioni della sottostante Sala della Fontana, di una contigua sala belvedere che si affaccia sul prospetto principale e di due unità residenziali poste simmetricamente ai lati dell’atrio. Questo piano dovette certamente assolvere alla funzione di luogo di soggiorno estivo privato, dal momento che l’atrio centrale scoperto apriva questo luogo all’aria ed alla luce. Facevano parte del complesso monumentale normanno anche un edificio termale, i cui resti furono scoperti ad ovest della residenza principale durante i lavori di restauro del palazzo, ed una cappella palatina posta poco più ad ovest, lungo la via oggi nominata dei Normanni.

dedicata alla Vergine Maria Santissima Assunta in cielo, è un grandioso complesso architettonico composto in diversi stili, dovuti alle varie fasi di costruzione. Eretta nel 1185 dall'arcivescovo Gualtiero Offamilio sull'area della prima basilica che i Saraceni avevano trasformato in moschea, ha subito nel corso dei secoli vari rimaneggiamenti; l'ultimo è stato alla fine del Settecento, quando, in occasione del consolidamento strutturale, si rifece radicalmente l'interno su progetto di Ferdinando Fuga. Nel 1767 infatti, l'arcivescovo Filangieri aveva commissionato a Ferdinando Fuga un restauro conservativo dell'edificio, teso solamente a consolidarne la struttura. I lavori ebbero inizio solo dal 1781, eseguiti non dal Fuga ma dal palermitano Giuseppe Venanzio Marvuglia e durarono fino al XIX secolo inoltrato. I rifacimenti del Marvuglia furono in realtà molto più invasivi e radicali dei progetti dell'architetto fiorentino, che pensava invece di conservare, almeno in parte, il complesso longitudinale delle navate e l'originario soffitto ligneo. Il restauro intervenne a cambiare l'aspetto originario del complesso, dotando la chiesa della caratteristica ma discordante cupola, eseguita secondo i disegni del Fuga. Fu in quest'occasione che si distrusse la preziosa tribuna che Antonello Gagini aveva innalzato all'inizio del XVI secolo e che era ornata di statue, fregi e rilievi. Anche le pittoresche cupolette maiolicate destinate alla copertura delle navate laterali risalgono al rifacimento del 1781.

Il Palazzo Reale di Palermo, oggi conosciuto come Palazzo dei Normanni è la sede dell'Assemblea regionale siciliana. Al primo piano sorge la Cappella Palatina. È uno dei monumenti più visitati nell'isola. I servizi aggiuntivi turistici sono curati dalla Fondazione Federico II.

Il palazzo reale dei normanni sorge nel nucleo più antico della città, nello stesso sito dei primi insediamenti punici, le cui tracce sono ancora oggi visibili nei sotterranei. Il palazzo reale dei normanni è posto nel luogo più elevato dell'antica città tra le depressioni dei fiumi Kemonia e Papireto. È all'epoca araba (IX secolo) che si deve attribuire l'edificazione del maestoso Qasr, "Palazzo" o "Castello", da cui ha preso il nome la via del Cassaro, l'odierno corso Vittorio Emanuele. Tuttavia, furono i Normanni a trasformare questo luogo in un centro polifunzionale, simbolo del potere della monarchia. Scrive Maria Teresa Montesanto in Palermo città d'arte (a cura di Cesare De Seta, Maria Antonietta Spadaro e Sergio Troisi): “Il palazzo era costituito da edifici turriformi collegati da portici e giardini che formavano un complesso unitario comprendente anche opifici tessili (il tiraz) e laboratori di oreficeria. Una via coperta lo collegava direttamente con la cattedrale. Nello spiazzo antistante vi era anche la cosiddetta Aula verde, di epoca anteriore, un ambiente aperto e riccamente decorato dove il re accoglieva i suoi ospiti. Nel 1132 venne costruita la Cappella Palatina che assunse una funzione baricentrica dei vari organismi in cui si articolava il palazzo. Con gli Svevi di Re Federico II, che vi risiede solo nell'età giovanile, il palazzo rimane sede dell'attività amministrativa, della cancelleria e della scuola poetica siciliana. Il ruolo periferico della città inizia con gli Angioini e gli Aragonesi che privilegiarono altre sedi. La rinascita del palazzo si ha con i viceré spagnoli che, nella seconda metà del XVI secolo, scelsero di risiedervi adeguandolo alle nuove esigenze difensive e di rappresentanza, ristrutturandolo notevolmente, creando bastioni e modificando il palazzo. Durante il regno dei Borbone furono create le sale di rappresentanza (Sala Rossa, sala Gialla e Sala Verde) e fu ristrutturate Sala d'Ercole, con gli affreschi raffiguranti le fatiche dell'eroe mitologico. Un profondo restauro ha subito negli anni '60, sotto la cura di Rosario La Duca. Dal 1947 il Palazzo dei Normanni è sede dell'Assemblea Regionale Siciliana. Il Palazzo ospita altresì l'Osservatorio astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”.

Lo storico Giuseppe Di Stefano lo ritenne una costruzione sorta su una fortezza araba, ristruttura e ampliata da Ruggero II che fece costruire la Cappella Palatina e aggiungere dei corpi turriformi la cui altezza venne ridotta nel XVI secolo. Identifica le parti normanne con la Torre Pisana (con la stanza del Tesoro) e con la Torre della Gioaria (con la sala degli Armigeri al piano inferiore, e con la sala di re Ruggero e la retrostante sala dei Venti al piano superiore). Al secondo piano del palazzo (cosiddetto "Piano parlamentare") si trovano la Sala d'Ercole, dove si riunisce l'Assemblea regionale siciliana, e la Sala di re Ruggero II, ricca di preziosi mosaici con motivi ornamentali, raffiguranti animali ed intrecci floreali, la sala dei venti, la sala Gialla e la sala dei Viceré. Due scale laterali portano alla cosiddetta cripta, in realtà chiesa inferiore, primo luogo sacro del palazzo. Questa, di ispirazione bizantina, si articola in un vano a pianta quadrata sottostante al presbiterio, scompartito mediante due colonne di pietra e con un'ampia abside centrale e due piccole laterali.

La cripta

La Cappella Palatina

La Cappella Palatina fu consacrata 28 aprile 1140 e dedicata ai santi Pietro e Paolo da Ruggero II di Sicilia (si dice palatina una chiesa o una cappella riservata ad un regnante e alla sua famiglia. Il termine latino palatinus deriva infatti da palatium, "palazzo imperiale"; nel medioevo l'aggettivo ha preso il significato di “appartenente al palazzo imperiale”). Lo splendido edificio palermitano è interamente rivestito di un tappeto musivo, che è più libero nella concezione dello schema iconografico rispetto ai mosaici della chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio, detta anche la Martorana.
La Cappella è stata definita un vero miracolo d'armonia spaziale e decorativa, quest'ultima frutto di una felice fusione tra impianto centrale bizantino (presbiterio) e schema basilicale latino (navata). La decorazione a mosaico fu ispirata nei temi da Ruggero II e, in un magico connubio di stili e capacità tecniche, in essa convivono esperienze culturali differenti comprese quelle in purissimo stile islamico, quali il soffitto ligneo a lacunari – elementi realizzati in differenti materiali che ornano i soffitti – e muqarnas, o la serie di vivacissimi dipinti (del quarto decennio del XII secolo), raffiguranti i piaceri della vita di corte e gli svaghi del principe (giocatori di scacchi, danzatrici, dromedari e bevitori) che costituiscono il più vasto ciclo pittorico islamico pervenutoci. È un universo profano e gioioso che convive, artisticamente parlando, con le immagini sacre e dottrinali del grandioso complesso musivo. Ugo Falcando, storiografo della corte normanna (1190 circa), dedica alla Cappella Palatina questa nota: “A coloro che entrano nel palazzo da quella parte che guarda si presenta per prima la Regia Cappella col pavimento rivestito di un magnifico lavoro, con le pareti decorate in basso con lastre di marmo prezioso e in alto invece con tessere musive, parte dorate e parte di vari colori, che contengono dipinta la storia del vecchio e del nuovo testamento. Adornan poi l'altissimo tetto di legno la particolare eleganza dell'intaglio, la meravigliosa varietà della pittura e lo splendore dell'oro che manda raggi dappertutto”. Dopo il terremoto del settembre 2004, è stata sottoposta a restauri, conclusi nel luglio 2008, che l'hanno riportata all'antico splendore.

La Chiesa del Gesù o Chiesa di Santa Maria di Gesù nota anche come Casa Professa, è una delle più importanti chiese barocche di Palermo e dell'intera Sicilia. Dopo quasi due anni di restauro conservativo, il 24 febbraio 2009, la chiesa è stata innaugurata con una messa solenne presieduta dall'arcivescovo di Palermo Mons.Paolo Romeo e partecipata da numerosi gesuiti e autorità civili e militari.
I Gesuiti che giunsero a Palermo nel 1549, iniziarono nel tardo Cinquecento la costruzione della chiesa annessa alla casa madre (Casa Professa), una delle più spettacolari chiese della Sicilia. La grande costruzione venne ideata dall’architetto gesuita Giovanni Tristano e, in un primo momento, si presentava ad unica navata con ampio transetto e ampie cappelle laterali. Agli inizi del Seicento, per adeguarla alle esigenze di grandiosità tipiche dell’architettura gesuita, su progetto di Natale Masuccio vennero abbattuti i muri divisori delle cappelle, ottenendo così tre navate. La consacrazione della grande chiesa avvenne nel 1636. Durante il secondo conflitto mondiale una bomba s’abbatté proprio sulla cupola della chiesa che, nel suo crollo, trascinò con sé tutte le zone ad essa vicine e naturalmente andò perduta gran parte delle pitture del presbiterio e del transetto. Quando si volle restaurare l’edificio si procedette alla riesecuzione degli affreschi perduti con aggiunte arbitrarie e gusto poco felice.

L’addobbo interno – “le cui pareti sono coperte da marmi, da tarsie, da statue e da arabeschi senza fine, che debbono aver costata immensa copia di danaro agli ambiziosi Lojolei (da Ignazio di Lojola) i quali ogn’altro tempio vollero mai sempre offuscare nella città colle loro magnifiche chiese” (C. Castone, Viaggio della Sicilia, 1793) – costituisce un importante esempio di fusione tra architettura, pittura e decorazione plastica. Particolarmente vivace è la decorazione a mischio, cioè a tarsie marmoree pregiate, composte a motivi floreali o figurati. Nel romanzo Il Gattopardo viene ricordata una visita a Casa Professa di don Pirrone, il prete di casa Lampedusa, durante una passeggiata palermitana in carrozza del Principe. Riguardo alla decorazione a marmo mischio dell’abside di Casa Professa, “rappresenta indubbiamente l’apporto più significativo e originale della cultura artistica siciliana alla civiltà del barocco europeo; integrazione dinamica tra architettura, scultura e pittura, secondo la prassi e l’estetica secentesche, animazione ipertrofica di colori e immagini (“in guisa che senza pennello sembra opera di pennello” scrive il Mongitore). Addobbo teatrale articolato attraverso ricchi e complessi sistemi concettuali, la decorazione a mischio e a tramischio (con parti a rilievo) è anche il genere dove con maggiore chiarezza si coglie il carattere distintivo del barocco siciliano: una collaborazione tra architettie scultori, marmorari e pittori che spesso stabilisce confini assai labili tra le diverse categorie d’artigiani, e che anzi su questa ininterrotta continuità di mestieri fonda la dimensione trionfante del grande cantiere della Palermo barocca, dalla seconda metà del Seicento ai primi decenni del Settecento. Un’attività così intensa e prolungata esigeva la specializzazione d’intere botteghe spesso a conduzione familiare, e un’organizzazione del lavoro dove il programma concettuale fosse affidato, con una distinzione menzionata nei documenti, a marmorari, a scultori e architetti. Ma aldilà dell’animazione brulicante e della ripetizione a moduli verticali derivata dalle grottesche rinascimentali e manieriste, la decorazione a mischio trovava, proprio nella composizione simbolica e dottrinale, la propria unità e il controllo di una vasta iconografia che recepiva ed elaborava un repertorio a cui l’ordine dei Gesuiti aveva dato, lungo tutto il Seicento, un contributo fondamentale recuperando il valore didascalico di molte figure ed episodi dell’arte medievale ed elaborando i modelli proposti da Ripa nella sua Iconologia. La chiesa dei Gesuiti di Casa Professa rappresenta in questo senso l’esempio più complesso e grandioso, il più unitario nella volontà di sottoporre l’intera decorazione a mischio, gli scultori e gli architetti che negli stessi anni prestavano la loro opera ad altre chiese e cappelle, sono chiamati ad approntare il ripetitivo ma variegato repertorio d’immagini ed ornamenti all’esaltazione dottrinale e a ribadire la potenza dell’ordine”. La parte più spettacolare dell'edificio è forse la tribuna dell'abside, ornata dall'Adorazione dei Pastori (1710-1714) e dall'Adorazione dei Magi (1719-1721), bassorilievi marmorei posti sulla tribuna, di Gioacchino Vitagliano su modelli di Giacomo Serpotta. Di particolare rilievo è l'organo. Costruito nel 1954 dalla ditta Tamburini di Crema; uno splendido strumento da concerto a 4 tastiere e pedaliera a raggiera. Le oltre 4000 canne ne impongono il rilievo nell'ambito degli strumenti da concerto nel panorama cittadino e italiano. Nel 1892 il cavaliere Salvatore Di Pietro sj, già rettore di Casa Professa con decreto del 1888, nonché filantropo, prefetto di studio al seminario, membro del Collegio Teologico e dell'Accademia di scienze, lettere e arti e di quella di storia patria, ottiene tramite il ministro della pubblica istruzione Paolo Boselli che il tempio venga dichiarato monumento nazionale.

comunemente conosciuta come Basilica La Magione, è una delle più antiche chiese della città di Palermo, sita nei pressi del quartiere della Kalsa, di fronte l'omonima piazza. Fu fondata nel 1191 dal cancelliere del regno Normanno Mattero d'Aiello ed annessa alla contigua abbazia cistercense. Nel 1197 venne concessa all'ordine dei Cavalieri Teutonici che, in seguito a donazioni, ne aumentarono la proprietà e il prestigio. Divenuta la "Casa dei Cavalieri Teutonici" era così la magione (da qui il nome della chiesa) del precettore generale dell'ordine. In seguito a mutamenti politici, nel 1492 la chiesa passò agli abati Commendatori per poi passare sotto il patronato dei re borbonici nel 1782. Nel corso dei secoli subì varie manomissioni, come l'edificazione di un portale barocco, ancora presente, e l'integrazione di un loggiato in stile neoclassico, poi demolito durante il restauro iniziato nel 1920 da Valenti. Adesso la chiesa, con annesso il chiostro del XII secolo, si presenta come un particolare esempio di arte arabo normanna con le finestre ogivali incassate e il motivo delle arcate intrecciate riprodotto nell'abside tipico del periodo. L'interno, ormai quasi spoglio, conserva un trittico marmoreo del XVI secolo e una "Crocifissione" di ignoto del quattrocento conservata nell'attiguo oratorio.

San Giovanni dei Lebbrosi