TE'

Ogni tazza di tè rappresenta un viaggio immaginario.
(Catherine Douzel)

Leggende sul TE'

Secondo la leggenda cinese, l'imperatore Chen Nung (Shen Nung), detto il Divino Mietitore per l'impulso da lui dato all'agricoltura, era così fiscale per il rispetto dell'igiene che non beveva altro che acqua bollita e aveva ordinato ai propri sudditi di attenersi allo stesso precetto.
Un giorno, nell'anno 2737 a.C., mentre l'imperatore era seduto a riposare all'ombra di un albero di tè selvatico, una leggera brezza fece cadere alcune foglie di tè all'interno dell'acqua messa a bollire e essa aveva assunto un invitante color oro. La curiosità prevalse e il grande imperatore assaggiò per la prima volta la deliziosa bevanda chiamata poi tè. Dopo averla bevuta si sentì preso da un benessere indicibile e volle conoscere meglio l'albero che aveva prodotto quella foglia meravigliosa e benefica, favorendone così l'uso e la coltivazione.

Per gli Indiani invece a scoprire il tè fu Bodhidarma figlio del re delle Indie Kosjuwo. Sotto il regno dell'Imperatore Xuanwudi, questo venerabile principe venne in Cina per raggiungere il regno Wei del Nord. Predicò il buddismo e raccomandò la meditazione, la cultura dello spirito e il superamento di tutte le illusioni materiali per la salute dell'anima.
Bodhidarma aveva fatto voto di non dormire durante i sette anni della sua meditazione, ma dopo i primi cinque anni fu assalito dal torpore e dalla sonnolenza e quasi istintivamente raccolse delle foglie da un cespuglio vicino e masticandole recuperò le forze e riuscì a concentrarsi di nuovo. Ovviamente si trattava di tè.
I buddisti giapponesi hanno apportato una variante particolare a questa leggenda. Essi raccontano che Bodhidarma dopo tre anni d veglia ininterrotta si lasciò prendere dal sonno sognando di alcune donne che aveva amato in gioventù. Ma al suo risveglio era furioso per la sua debolezza e per punirsi si tagliò le palpebre e le sotterrò. Ripassando dopo qualche anno nello stesso luogo si accorse che dove aveva seppellito le sue palpebre era cresciuto un arbusto selvatico le cui foglie producevano una bevanda meravigliosa che donava forza e aveva la proprietà di aiutare a mantenere gli occhi aperti durante le lunghe veglie di meditazione. La raccomandò ad amici e discepoli e così nacque l'uso e la coltivazione del tè.
Il viaggio del Principe Bodidharma in Cina è registrato dalle cronache cinesi del regno Vu Yu e datato al 543 d.C.

...La leggenda del Tè Bianco...

Tanto tempo fa, in Cina, ci fu un lungo periodo di siccità che portò un'epidemia di peste. Alcuni anziani raccontarono dell'esistenza di una pianta il cui succo poteva curare gli ammalati e rendere fertile la terra. Questa pianta si poteva trovare su una montagna vicina, alla fonte di un drago. Alcuni giovani coraggiosi si recarono sulla montagna per cercare la pianta ma non tornarono. Il drago, sorvegliante della fonte, li aveva presi. Decisero di partire anche tre fratelli, due ragazzi e una ragazza. Il fratello maggiore partì per primo ma, dopo 36 giorni, ancora non era tornato; partì allora il secondo ma, dopo 49 giorni, anche questo non era ancora tornato. Partì per ultima la ragazza. Quando raggiunse la fonte si accorse che il drago aveva trasformato in pietre coloro che, prima di lei, lo avevano affrontato. Invece di avvicinarlo lo colpì a morte da lontano con una freccia. La ragazza raccolse i germogli della pianta sacra, li annaffiò con acqua della fonte e, con sua sorpresa, questi divennero subito piante adulte. Raccolse i semi e li spremette sulle pietre, riportando così alla vita i suoi fratelli. Ritornati a casa, i fratelli riuniti piantarono altri semi sul pendio di una collina e altre piante nacquero subito. Con le foglie di queste piante sacre fecero un infuso e lo fecero bere a tutte le persone ammalate che subito guarirono; la pioggia tornò a cadere e la terra fu di nuovo fertile. Da allora nel Fujian non smisero mai di bere il sacro infuso della pianta del Tè.

...La favola del Pai Mu Tan...

Un tempo un giovane ufficiale dell'esercito, stanco della corruzione del governo, decise di partire per altri luoghi e lo fece in compagnia della madre. Nel corso del suo viaggio fu colpito da una straordinaria fragranza presente nell'aria. Si fermò e chiese spiegazioni ad un anziano del luogo. L'anziano gli spiegò che, poco distante, c'era un piccolo lago e, in mezzo ad esso, c'erano 18 fiori di peonia. Erano questi a diffondere l'aroma. L'uomo e la madre raggiunsero il lago e decisero di stabilirsi in quel posto. Dopo breve tempo, la madre si ammalò. L'uomo cercò a lungo, senza successo, piante medicinali per guarirla, finché, stanco e deluso, si assopì. Nel sonno gli apparve un anziano che gli disse di cucinare una carpa con un tè nuovo: questo avrebbe guarito la donna. Al risveglio, tornò a casa e, con sorpresa, seppe che anche la madre aveva fatto lo stesso sogno. Prese allora una carpa e cominciò a pensare come trovare il nuovo tè. All'improvviso un tuono squarciò l'aria e le 18 peonie del lago divennero... piante di tè! Era un tè particolare. Essendo state peonie, le piante avevano una superficie lanuginosa bianca. L'uomo prese le foglie e cucinò la carpa. La madre la mangiò e migliorò immediatamente. Guarita, chiese al figlio di prendersi cura di quelle piante così straordinarie. La donna divenne immortale e, un giorno volò via dalla terra, divenendo la patrona del tè del luogo.

......un po' di storia...

La storia ufficiale fa risalire l'uso del tè come bevanda ai primi secoli della nostra era e ne possiamo dividere le tecniche di preparazione in tre scuole: quella del tè bollito; quella del tè sbattuto e infine quella del tè infuso.
In precedenza le foglie della pianta, chiamata Tu, erano raccolte e ridotte in poltiglia fino a formare degli impiastri da applicare sulle parti doloranti per alleviare i dolori reumatici. Queste tre scuole del tè sono significative delle epoche in cui esse prevalsero e che corrispondono alle dinastie cinesi Tang, Sung e Ming.

Nel IV secolo d.C. il tè si preparerà facendo essiccare le foglie per poi pressarle fino ad ottenere dei panetti duri e facili da trasportare.
Per poterlo consumare si doveva staccare la quantità necessaria da questo blocco, frantumarla nel mortaio e poi bollirla in acqua con altri ingredienti come il sale, lo zenzero, la buccia d'arancia e il latte e qualche volta addirittura le cipolle.
Ancora oggi nel Tibet, in Mongolia e anche in India il tè viene preparato quasi allo stesso modo.
Nell'VIII secolo gran parte degli ingredienti sono scomparsi ed è sopravvissuto solo il sale.Il tè è ormai na bevanda alla moda e molto diffusa tra i dignitari di corte.
E' in questo periodo che viene scritta la prima opera "scientifica" sul tè: il Canone del Tè o Cha Ching del poeta Lu Yu (Lu Wu).

Sotto la dinastia Sung il tè gioca un ruolo preponderante nella civiltà cinese. Costituisce parte del tesoro imperiale, viene usato come moneta di scambio e soprattutto quale mezzo di pagamento per i cavalli acquistati presso le popolazioni mongole del nord e la Corte Imperiale vi ha posto il monopolio di Stato. In questo periodo si ha la nascita di un nuovo modo di preparare e bere il tè.
Le foglie vengono pestate fino a ridurle in polvere finissima; questa verrà messa in una ciotola e, con l'aggiunta di acqua calda, sbattuta con un frustino di bambù fino a farla schiumare. Il tutto accompagnato da un rituale molto preciso che oggi sopravvive solo in Giappone nella Cerimonia del tè (Cha no yu).

L'invasione mongola e l'avvento della dinastia Ming, nel XIII secolo, faranno scomparire completamente anche il ricordo di questa tecnica.
Le foglie, adesso, vengono fatte essiccare e poi lasciate pochi minuti in infusione in acqua non bollente.

Il tè è giunto in Europa nel 1632 e gli occidentali hanno per molti secoli conosciuto solo questo modo di preparare il tè.
Controversa è l'origine dell'aggiunta di latte o limone, cosi British e tipica del teatime. C'è chi sostiene che una delle motivazioni fosse l'evitare la rottura delle tazze che, raffreddate con il latte, non si spaccavano a contatto con l'acqua bollente.
Sicuramente più credibile è invece la tesi che gli europei lo abbiano mutuato dalle popolazioni che nefacevano ancora uso. Resta però inusuale la scelta del limone che non viene mai usato dai cinesi.


Il termine “foglie di tè” compare per la prima volta negli antici scritti cinesi circa 3.000 anni fa. Sembra infatti siano stati proprio i cinesi a utilizzarne per primi le foglie e i rametti. Il termine “tè” proviene da un dialetto della costa cinese e si pronuncia Tei, mentre in altre regioni della Cina si legge Cha. Seguendo vie di terra, da queste regioni il tè trovò diffusione in Russia, in Asia Centrale, in India e nei paesi Arabi, dove viene indicato con il termine Cha, mentre in Europa per indicare questa bevanda viene utilizzato il temine Tè perché i primi carichi arrivarono dalla zona costiera della Cina, seguendo la via del mare.

Le popolazioni della Cina mangiavano il tè che veniva arrotolato, affumicato e messo in salamoia, oppure condito con sale, aglio e grasso. Il consumo del tè come bevanda risale al VI, VII secolo, quando i mercanti cinesi iniziarono a smerciarlo ai monaci nei templi; era infatti ritenuto corroborante e favorevole alla concentrazione mentale.

Si narra sia stato l’imperatore Shen Nong a scoprire le virtù benefiche delle foglie del tè messe in infusione, facendolo così entrare a far parte della farmacopea cinese. Iniziò la sua affascinante ricerca per identificare e catalogare diverse varietà e qualità di tè e vennero stabilite regole per la sua coltivazione, lavorazione e preparazione.

Durante la dinastia Tang, il tè veniva messo in infusione con altri ingredienti, perdendo così il suo originale aroma. Dopo alcuni tentativi si scoprì che mettendo in infusione le foglie spezzate era possibile mantenere l’aroma e l’essenza del tè e quindi ottenere un risultato migliore.

Durante la dinastia Song la tecnica fu affinata: le foglie del tè venivano messe nel recipiente e in seguito vi veniva versata sopra l’acqua calda: il calore dell’acqua sprigionava il tipico aroma del tè.

Nel corso delle dinastie Yuan e Ming si iniziò a produrre e conservare il tè sciolto, anziché confezionarlo in torte compresse come si era fatto in tempi precedenti. Il tè veniva messo in infusione usando le foglie sciolte, che non venivano più spezzate. Durante la dinastia Ming la teiera divenne un accessorio indispensabile per la preparazione del tè che veniva poi servito in tazze di porcellana bianca per esaltarne il colore.

In Giappone il consumo di tè era ristretto ai circoli di corte e monastici. Fu il monaco Saicho che all’inizio del nono secolo, portò le piante del tè in Giappone e le piantò, mentre si deve al monaco Eisai l’avere portato dalla Cina il metodo di preparazione delle foglie: dalla raccolta delle foglie al primo mattino, alla tostatura a fuoco lento, alla conservazione. Lo stesso Eisai scrisse una grande opera intitolata “Note sugli effetti curativi del tè” in cui descrisse come, sia l’infuso sia la pianta del tè, fossero il segreto di una lunga vita, raccomandandone quindi un maggiore uso e consumo.

Il tè arrivò in Europa all’inizio del XVII secolo per mano degli Olandesi o dei Portoghesi che all’epoca commerciavano con la Cina: dapprima le merci di scambio erano seta e spezie, poi il tè. Gli Olandesi importavano il tè soprattutto dall’isola di Giava per poi esportarlo in Italia, Francia e Germania.

In Russia il tè fu portato nel 1600 in dono allo zar Alessio. Il commercio regolare di tè in Russia iniziò nel 1689, via terra con i cammelli, in cambio di pellicce: il viaggio durava 16-18 mesi. Questo commercio via terra con le carovane continuò fino al completamento della via ferrata transiberiana, che permise scambi notevolmente più veloci.

La pianta del TE



In botanica la pianta del tè, appartenente alla famiglia delle Teacee, prende il nome di Camellia Sinensis.

Famiglia: Teacee
Genere: Camelliacee
Specie: Sinensis
Varietà: numerose, le due più importanti sono la Assamica e la Cinese

In passato si pensava esistessero più specie di questa pianta, errore che risale a Linneo (1707-1778 d.C.), botanico svedese e padre della classificazione binaria delle piante, il quale stabilì che il tè verde e il tè nero derivassero da due diverse piante del tè.
Fu solo nel 1935, durante il VI Congresso Internazionale di Botanica, che gli studiosi rimediarono a questo errore, e stabilirono ufficialmente che vi è solo una specie della pianta del tè, dalla quale derivano tutti i diversi tipi di tè, grazie a differenti processi di lavorazione.

La varietà Cinese è originaria della Cina, e più precisamente della regione dello Yunnan, mentre la varietà Assamica è originaria della regione dell'Assam, in India. In entrambe le aree le piante del tè furono trovate allo stato selvatico, e se ne iniziò quindi la coltivazione.
La varietà Cinese è un arbusto alto da 2 a 3 m, a foglie piccole (da 3 a 6 cm), robusto e resistente sia al freddo sia al caldo. La varietà Assamica è un vero e proprio albero che può crescere sino a 20 m, con foglie grandi, fino a 20 cm.
Questo in natura, perché in coltivazione le piante sono tutte potate in modo da avere sviluppo arbustivo (cioè a forma di cespuglio) e da non superare i 1,20 m di altezza, per facilitare la raccolta.
Le foglie delle piante coltivate hanno in genere lunghezza tra i 5 e i 10 cm e larghezza tra i 2 e i 4 cm.

La pianta del tè è una sempreverde, e necessita di grandi quantità d'acqua per crescere. Viene perciò coltivata nei climi tropicali e subtropicali, con un'estate calda e umida e un inverno anche freddo, ma non secco. La temperatura ideale può oscillare tra i 4° e i 30° C.
Il terreno più adatto al suo sviluppo deve essere acido, permeabile e privo di ristagni d'acqua.
Le coltivazioni possono trovarsi dal livello del mare ai 2500 m di altitudine, anche se i tè d'alta quota sono ritenuti più pregiati.

La raccolta viene effettuata più volte nel corso dell'anno, a seconda della zona di coltivazione.
In alta montagna si effettuano 3 o 4 raccolte all'anno, mentre nelle pianure Africane si fanno anche più di 12 raccolte l'anno.
I tè di qualità vengono raccolti a mano, in quanto la raccolta meccanizzata condiziona sempre in negativo la qualità delle foglie.
La qualità del tè è determinata anche da quali foglie vengono raccolte: partendo dall'alto si possono prelevare solo i germogli, il germoglio e la prima foglia, il germoglio e le prime due foglie, e così via fino alle raccolte meno pregiate, in cui non si prelevano i germogli ma solo le foglie più grosse, che crescono più in basso.
Maggiore è la presenza di germogli, più alta sarà la qualità del prodotto.

Il metodo di lavorazione delle foglie costituisce il fattore più rilevante nel determinare il tipo e la qualità del prodotto finito.
Sono quindi i sistemi di lavorazione che determinano le diverse tipologie di tè e le caratteristiche comuni all'interno della medesima tipologia.

I tè si possono classificare secondo due parametri:

in base alle reazioni chimiche che avvengono durante la lavorazione

tè ossidati
tè fermentati
tè né ossidati né fermentati

in base ai sistemi di lavorazione (classificazione cromatica)

tè verdi
tè bianchi
tè gialli
tè oolong (detti blu-verdi in Cina)
tè fermentati (detti neri in Cina)
tè neri (detti rossi in Cina)


Classificazione in base alle reazioni chimiche

Bisogna in primo luogo chiarire la differenza tra ossidazione e fermentazione, termini troppo spesso confusi quando si parla di tè.
L'ossidazione è una reazione chimica che avviene spontaneamente nelle foglie di tè, e ne altera il colore, scurendolo. Se si vuole evitare questa trasformazione bisogna interrompere i processi ossidativi nelle foglie mediante calore. Il calore infatti uccide gli enzimi responsabili dell'ossidazione (e quindi dell'inscurimento) e interrompe queste reazioni.
La fermentazione è una reazione chimica catalizzata da microorganismi. Il tè viene messo in opportune condizioni di calore e umidità, in modo che i microorganismi dell'aria possano attecchire e far partire il processo fermentativo.
Ossidazione e fermentazione avvengono quindi in parallelo.
Spesso, e in modo non troppo corretto si parla di tè “fermentati” per indicare i tè ossidati, e di tè “postfermentati” per indicare i tè fermentati.

"La prima tazza inumidisce le mie labbra e la mia gola.
La seconda allontana la mia solitudine.
La terza fa scomparire la pesantezza del mio spirito,
reso confuso da tanta lettura.
La quarta esala una leggera traspirazione, e disperde
attraverso i miei pori tutti i dispiaceri della vita.
La quinta mi purifica.
La sesta mi apre il regno degli immortali.
La settima, oh potessi berne di più!
Non avverto più il soffio del vento che gonfia le mie maniche.
Trasportato da questa dolce brezza io raggiungo i cieli."

Lu Tung, Canto del tè

Un paesaggio semplice, eppure speciale, dove la mano dell’uomo ha scolpito filari di camelie come siepi di un labirinto. La vista spazia, e sullo sfondo il Monte Fuji domina, eterno custode di queste terre. Un solo albero anima la distesa ondulata di un verde brillante tutto uguale. I nuovi germogli attendono di essere colti, il té verde di qui a poco potrà essere preparato.
Potrebbe essere una delle vedute del Monte Fuji di Hokusai, l’artista giapponese le cui stampe hanno fatto il giro del mondo, contribuendo a diffondere quell’idea di magico, rituale, sospeso nel tempo che la tradizione giapponese ci suggerisce.
Immagine senza tempo, panorama immoto, perfetto di quella perfezione fatta di tanti piccoli dettagli che da soli non dicono nulla, ma che uniti insieme danno vita ad un sogno. Tutto è fermo qui. Eppure quanto si muove poco più in là, dietro l’obiettivo della fotocamera! Vedo un brulicare di contadini e di donne che colgono i germogli nelle loro ceste di bambù, ognuna china sul filare che le è stato assegnato. Ma ancora prima vedo un uomo, ogni ruga dei suoi anni scolpita dal sole e dal vento, e dal mutare delle stagioni. Lui deciderà de è giunto il momento: coglie tre foglie da una pianta, umida della rugiada mattutina. Le mette in una tazza, vi versa sopra dell’acqua calda. Poi aspetta. Quindi assaggia. E’ giunto il momento. Il giorno del raccolto è vicino. E si allontana tra i filari, accarezzandoli come fossero spighe di grano, imoltrandosi in questo paesaggio senza tempo, sorridendo all’eterno Monte Fuji.

(“Il sogno del té”- n° 48 della rivista di Slow Food-
L’articolo è dedicato alle piantagioni di té della regione di Shizuoka, Giappone, a Ovest di Tokyo.)

La camellia sinensis descritta da Lu Yu



La Camellia Sinensis è la pianta sempreverde della famiglia delle Teacee dai cui germogli si ricava, per infusione, il té. E’ originaria della Cina Meridionale, ed è conosciuta sin dai tempi più remoti dalla botanica e dalla medicina cinesi: era molto apprezzata per le sue proprietà di alleviare la fatica, dilettare lo spirito, rafforzare la volontà e la vista. La si usava come medicinale, sia come pozione che come pomata contro i dolori reumatici. I taoisti la consideravano un ingrediente dell’elisir dell’immortalità e i buddhisti la usavano per prevenire la sonnolenza durante le ore di meditazione.

La descrizione che fa Lu Yu, l’autore del Ch’a-ching, il Canone del té, della pianta del té:

“I suoi fiori sono bianchi, come bianche rose rampicanti. Il genere migliore cresce sulle rocce, quello di media qualità su terreno sassoso; il migliore è quello che cresce selvatico, le specie coltivate sono di seconda qualità. Cresce meglio sulle rocce voltge a Sud, presso foreste profonde. Meglio di tutte la varietà color porpora, e subito dopo viene la verde; meglio di tutte le varietà a forma di gemme, e subito dopo vengono i piccoli germogli. Le foglie curve sono le più squisite; subito dopo vengono quelle piatte.”
Nello scegliere le foglie per il té bisogna sapere che quelle di migliore qualità devono “avere pieghe come gli stivali di cuoio dei cavalieri tartari, torcersi come la giogaia di un vigoroso torello, aprirsi come nebbia che salga da una gola, scintillare come un lago sfiorato dallo zefiro, ed essere soffici ed umide come il terriccio dopo la pioggia.“

Questo è il té, e la pianta da cui si produce: pura poesia.

(Kakuzo Okakura, Lo zen e la cerimonia del té)

Teapot Island: il regno delle teiere da collezione

E' in assoluto la collezione di teiere più grande del mondo. E’ un vero e proprio museo, si trova nel Kent, in UK

Le TEIERE

“La strada del paradiso passa per una teiera”

dice un proverbio inglese… inutile dire che se gustare una tazza di té è di per sé un gran piacere, anche l’occhio vuole la sua parte: il piacere estetico, oltre che quello sensoriale dato dal profumo e dall’aroma della bevanda, va soddisfatto e questo può avvenire se si presta attenzione ai particolari della preparazione. Gli utensili impiegati sono fondamentali sia per la loro funzionalità che per il loro valore estetico e decorativo. E la teiera, che è il più importante tra tutti gli utensili che servono per preparare il té, riveste un ruolo particolarmente ricercato.
Se alla preparazione e alla presentazione del té, dunque, attribuiamo sia un valore funzionale che un valore estetico, dobbiamo considerare che non tutte le teiere sono uguali e che, data l’ampia gamma dei té che ci possiamo preparare, se si vuole fare bella figura bisogna avere la teiera giusta per ogni occasione.
Queste le principali:
Le teiere dalle pareti lisce, in maiolica, vetro e ghisa smaltata sono le più adatte per i té dolci, delicati e profumati, come l’oolong di Formosa, il Darjeeling o i té della Cina.
Le teiere in ghisa rappresentano 800 anni di tradizione giapponese. Anticamente apprezzate dai nobili e dai potenti per le caratteristiche di solidità e resistenza della ghisa, che indicavano potenza e autorità. L’interno è smaltato e conserva molto bene il calore. Adatte a tutti i tipi di té, preferisco però, per una questione “filologica” prepararvi i té giapponesi sia puri che aromatizzati.
Le teiere di terracotta, quindi in materiale poroso, si adattano ai té più saporiti e più ricchi di tannini, come quelli di Ceylon, Indonesia, Assam, Sud America, Oceania o Africa. Tra questa categoria di teiere, la teiera cinese Yixing in terracotta non smaltata, originaria della provincia di jiangsu, è l’ideale perché si impregna immediatamente e conferisce al té tutto il suo sapore. Ha però i suoi lati negativi: è adatta infatti ad un solo tipo di té, altrimenti rischia di “inquinare” le infusioni successive.
A questo elenco mi piace aggiungere la teiera in argento o in peltro, tipica dei Paesi maghrebini per la preparazione del té alla menta. Non esiste té alla menta senza la sua teiera tipica, così come non esiste questo tipo di teiera se non in funzione del té alla menta: la sua forma infatti si presta all’infusione non solo dell’acqua, non solo del té, ma di interi rami di menta che danno all’infusione il suo caratteristico profumo.
L’ideale sarebbe possedere più di una teiera: una per il té nero e per il té blu, una per il té affumicato, una per i té aromatizzati e una infine per i té più leggeri, verdi, gialli o bianchi.
(Questo post è ispirato e per larga parte tratto da “L’arte francese del Té“)

C'era una teiera orgogliosa, orgogliosa della sua porcellana, del suo lungo beccuccio, del suo largo manico. Aveva qualcosa davanti e qualcosa dietro, il beccuccio davanti e il manico dietro, e parlava sempre di quelli, ma non parlava mai del coperchio che era scheggiato; quello era una mancanza, e delle proprie mancanze non si parla volentieri non lo fanno nemmeno gli altri. Le tazze, la zuccheriera e il bricco del latte, tutto il servizio da tè avrebbe certamente ricordato il coperchio rotto più che non quel manico e quello splendido beccuccio; la teiera lo sapeva bene.
"Li conosco!" diceva tra sé. "Conosco anche la mia mancanza e la riconosco, in questo sta la mia modestia, la mia umiltà; tutti abbiamo difetti, ma abbiamo anche pregi. Le tazze hanno un manico, la zuccheriera ha un coperchio, io ho ricevuto entrambe e una cosa in più, che gli altri non hanno, ho ricevuto un beccuccio che mi rende regina del tavolo da tè. La zuccheriera, il bricco del latte si vantano di essere le ancelle del buon sapore, ma io sono colei che distribuisce, che domina, io spargo la benedizione tra l'umanità assetata; dentro di me le foglie cinesi trasformano l'acqua bollente senza sapore."
Tutto questo la teiera l'aveva detto nella sua tranquilla gioventù. Ma ora stava sul tavolo apparecchiato, e venne sollevata dalla mano più curata ma la mano più curata era maldestra, così la teiera cadde, il beccuccio si ruppe e pure il manico, per non parlare del coperchio di cui abbiamo già detto fin troppo. La teiera rimase svenuta sul pavimento e l'acqua bollente uscì fuori. Fu un brutto colpo, ma la cosa peggiore fu che tutti risero, risero di lei e non della mano maldestra.
"Quello me io ricorderò sempre!" diceva la teiera quando ripensava alla vita trascorsa. "Venni chiamata invalida, messa in un angolo, e il giorno dopo regalata a una donna che mendicava; caddi in miseria, rimasi stupefatta e incerta sul da farsi, ma proprio in quello stato cominciò la mia vita migliore: si è una cosa e si diventa un'altra. Dentro di me fu messa della terra e questo per una teiera significa essere seppellita, ma nella terra fu posto un bulbo; chi lo fece, chi lo donò, lo ignoro, ma accadde, e fu una ricompensa per quelle foglie cinesi e per quell'acqua bollente, una ricompensa per il manico e il beccuccio rotti. Il bulbo rimase nella terra, rimase dentro di me, divenne il mio cuore, il mio cuore vivente: uno così non l'avevo mai avuto prima. C'era vita in me, c'era nuova forza energia, il polso batteva, il bulbo gettò le gemme che stavano per scoppiare a causa dei pensieri e dei sentimenti; poi sbocciarono in tanti fiori; io li vidi li portai, dimenticai me stessa nella loro bellezza. È meraviglioso dimenticare se stessi per un altro! Quelli non mi dissero grazie, non pensarono affatto a me, vennero ammirati e lodati, io ne ero felicissima, come non potevano essere neanche loro stessi. Un giorno sentii dire che il bulbo meritava un vaso migliore. Mi ruppero a metà e mi fece molto male, ma il fiore ebbe un vaso migliore e io venni gettata nel cortile e mi trovo lì come un vecchio coccio, ma ho i ricordi, che non perderò mai."
(Hans Christian Andersen)

Il tè racconta




Tien Yi-Heng, ben prima che la sua passione per il tè (ancora più forte, sembra, di quella per l'oro) fosse condivisa dagli intenditori di tutto, mormorava: "Si beve il tè per dimenticare il frastuono dedl mondo"..Bevanda unica, il tè è celeste per nascita: le sue prime gocce non hanno forse inumidito le labbra divine dell'imperatore Chen Nung, come racconta la leggenda.Il tè è nobile per la sua storia, lunga cinque millenni (è la bevanda più antica dell'umanità), punteggiata da emozionanti avventure personali, lotte strategiche accanite, importanti poste il gioco politiche. E' maestoso per la sua universalità, che ne fa la bevanda più consumata al mondo. Gli attribuiscono virtù: guarisce, disseta, nutre. lo si riveste di parole di seduzione e lo si rispetta come una pianta magica.

Ma il suo segreto risiede altrove: nelle sue qualità quasi umane. Il tè racconta, invita al viaggio, si condivide, avvicina le culture, si offre ai poeti, è subito gesto di ospitalità e di convivialità. Nessun altro prodotto della terra ha suscitato nel corso dei secoli tanti riti penetranti e ispirato tanta raffinatezza negli oggetti usati per servirlo. Il tè aderisce fedelmente alla coscienza degli individui ed è il più chiaro rivelatore dell'anima, la sua arte si rivela ovunque arte del vivere: accostarsi al suo universo significa semplicemente consacrarsi al destino dell'uomo.



La via del tè

Dalla sua scoperta fino all'inizio del Seicento, il tè è rimasto sconosciuto in Occidente e appannaggio quasi esclusivo della Cina. La sua cultura si diffonde timidamente verso le regioni di frontiera del paese: Corea, Tibet e Giappone, che furono i primi a beneficiarne. Le oasi e i caravanserragli delle via della seta hanno rappresentato i punti di riferimento fondamentali di un percorso commerciale la cui diffusione restava confidenziale.

La terra consentì di ancorare la tradizione, ma nei secoli XVII e XVIII fu il mare a divenire teatro delle formidabili espansione del commercio del tè. Le compagnie marittime inglesi, francesi ed olandesi fecero tutti gli sforzi possibili per concludere accordi al miglior prezzo con la Cina (impenetrabile) e per insediarvi i propri scali commerciali. La storia di allora risuona di manovre sorde, si popola di personaggi inquietanti e favorisce i personaggi geniali. Il re inglese Giorgio III, decidendo di "coltivare l'amicizia con la Cina", introduce l'oppio e rovescia la bilancia dei pagamenti a vantaggio della sua gloria e delle casse dell'Est India Company. Vittoria a est, ma sconfitta a ovest: il tè, simbolo di cortesia e ospitalità, divenne per l'America simbolo di libertà quando esplose il Boston Tea Party, primo atto della guerra di indipendenza. Il controllo della produzione divenne la posta prioritaria in gioco, e diede avvio alla creazione delle piantagioni dell'Impero britannico in India e più tardi a Ceylon.



Gli scopritori del tè

La conquista, come ovvio, non è esente da rischi. Giungla, belve feroci, malattie, solitudine e fatica scandiscono una dura colonizzazione, che trova un'evocazione romantica nei viaggi lungo il Brahmaputra a dorso d'elefante.

Nel 1849, Robert Fortune, camuffato da commerciante cinese e in seguiro da mandarino mongolo, percorre la Cina su una portantina in qualità di spia di Sua Maestà e infine deruba il segreto della fabbricazione del tè. Grazie a lui, ventimila ceppi di "alberto da tè" verranno piantati sui contrafforti dell'Himalaya. Acclimatate a Ceylon, le piante di Assam faranno del paese " l' isola del tè".

All' era dei pionieri segue rapidamente l'era dei commercianti e dei gentlemen del tè. Fondata nel '700, la ca Twining si impone nel corso del secolo successivo. All'inizio del '900 appare il nuovo personaggio, Thamas Lipton. La sua audacia (abbinata ad un eccezionale senso della comunicazione) lo spinge verso Ceylon, lo sollecita a rinunciare agli intermediari e a diminuire il prezzo del tè per renderlo accessibile ai poveri.



La commercilazione del tè

All'alba del III millennio, quasi quaranta paesi coltivano il tè, dall'Argentina allo Zimbabwe. I principali produttori sono anche i maggiori consumatori. L'importo globale degli scambi ammonta a due e tre miliardi di dollari. L'industralizzazione ha accelerato la vocazione universale del tè, il legg-cutter ha sostituito le forbici d'oro, le foglie di tè vengono tagliate a pezzettini, frantumate e chiuse in sacchetti di carta senza appretto,

Ogni anno, ne vengono prodotte due milioni e mezzo di tonnellate. I mediatori operano nelle Borse di Colombo, Londra o Calcutta dove vengono effettuate vendite all'asta. Ogni giorno, in tutto il mondo vengono consumati più di due miliardi di tazze di tè.

Restano comunque alcuni tratti specifici interessanti, come l'attiva distribuzione artigianale che, se anche quantitavamente marginale, costituisce per tutti un punto di riferimento qualitativo. I consumatori trovano nelle tradizionali case da tè la rassicurante esperienza dello specialista, oltre al luogo di scoperta e degustazione dei grandi cru che senza di esse rischierebbero di scomparire. L a moltiplicazione dei prodotti a base di tè, che spazia dall'arte culinaria alla salute e bellezza, fa di questo mercato un settore in grande espansione.



I grandi giardini da tè

Un terreno leggero e profondo, ricco di humus e leggermente acido, un'altitudine elevata, piogge estive e autunnali che nutrono la terra ben drenata, clima caldo, poco vento, nebbie mattutine che avvolgono la montagna.là dove altre piante muoiono, la Camelia sinensis dà le foglie più belle e offre al pianeta uno dei paesaggi più incantevoli.

Alcune piantagioni coprono regioni intere. Esistono miriadi di giardini: l'Assam ne conta 2000, alcuni coprono più di 1000 ettari. Ci sono più giardini del tè in Cina che vigneti in Italia.

Gli imperativi della produzione hanno dato vita in Cina a denominazioni di qualità standard, alcuni cru hanno tuttavia mantenuto la loro denominazione. La loro ricchezza è ineguagliabile.

Lo Yin Zhen (aghi d'argento), il tè bianco più prezioso, viene raccolto soltanto due giorni all'anno; il Pei Hou, soave tè verde, è coltivato in un giardino accessibile all'uomo soltanto una volta all'anno; il Fenghuang Dancing è il capolavoro dei tè semifermentati di Guangong; tè neri dal profumo dell'orchidea, come il Keemun Maofeng ("della montagna del Leone") fanno di questo paese, che conserva ancora dei giardini segreti, un vero scrigno,. Formosa e il suo "Oriental Beauty", vertice di perfezione degli Oolong, non è da meno.

I re dei tè nero sono invece coltivati della regione di Darjeeling, che conta 83 giardini rinomati. Le caratteristiche del terreno danno loro un gusto sottile di moscato. Castleton, Namring, Margaret's Hope, Ambootia, Puttabong o il misterioso giardino di Arya (che la racconta autunnale arricchisce di un impareggiabile profumo di "rosa dell'Himalaya") sono nomi che incantano l'estimatore. Si dividono secondo il momento della raccolta: first flush, in between second flush, autunnal danna tè più o meno giovani, dal profumo più o mmeno fiorito, fruttato, maturo.

Anche il Giappone ha i suoi capolavori. Il Gyokuro ("rigiada preziosa"), il più prestigioso tè verde del mondo, prima della raccolta viene protetto dal sole per 3 settimane.

Proseguendo il viaggio attraverso l'immensità dei giardini d'Assam, sotto il sole brillante di Ceylon, sulle pendici vulcaniche del monte Camerun, le sorprese si susseguono.e i tè da degustare sono infiniti.



La fabbricazione del tè

Una volta adulta, la pianta del tè può raggiungere oltre 20 metri d'altezza, rendendo difficile la racconta dei germogli. Coltivata in un vivaio, la pianta deve essere potata affinché non superi l'altezza delle raccoglitrici

5000 volte al gorno le govan cingalesi tagliano (recidendoli tra il medio e l'indice) i ramoscelli più alti con un rispetto, una cura e una rapidità da cui dipende la loro sussistenza, e gettano dietro le spalle, nelle gerle di vimini, manciate di foglie. Ogni tappa di fabbricazione è minuziosamente regolata e le manifatture situate nei dintorni trattano le foglie secondo rigide norme. Nella ripetitività dei gesti, soltanto la fermentazione, quando si rende necessaria, obbedisce a un'alchimia inesplicata.

Si basa interamente sul talento del piantatore che, per ottenere un risultato finale, dovrà decidere il momento esatto in ci il processo dev'essere fermato. Quest'intervento, ossia il rapporto tra la sensibilità dell'uomo e il lavoro e il lavoro del tè, spiega perché due lotti di uno stesso giardino o della stessa raccolta non sono mai identici. Ciò amplia ulteriormente la gamma dei gusti offerti dal tè.



La classificazione del tè

Tutti i tè nascono dalla Camelia sinesis o da ibridi di questa pianto. Le differenze di trattamento, di qualità, di preparazione, di periodo di raccolta hanno portato e creare categorie che permettono di trascrivere le infinite sottigliezze del tè.

I cinesi sono stati i prima ad elaborare distinzioni basate sul colore dell'infusione: bianca, verde, gialla o rossa, ognuna accompagnata da ulteriori sfumature di diversità. Vengono dunque distinti in: tè bianchi e tè verdi (entrambi non fermentati), tè semifermentati (cioè a fermentazione limitata), tè profumati, tè compressi ed infine tè neri o fermentati, che sono i più apprezzati dalla maggioranza degli occidentali.

Questi ultimi hanno una classificazione diversa che tiene conto dei livelli di fermentazione e dei processi di fabrificazione. I tè neri sono gerarchizzati a seconda del tipo di raccolta e del gusto più o meno forte.

Questa classificazione non riguarda soltanto i tè neri. Gli altri tè sono gerarchizzati secondo criteri estetici incentrati sulla forma della foglia: piatte (Lung Ching), arotolate a palla (Gunpowder), intrecciate (a mazzi, a stella, come perle) costituiscono distinzioni preziose per gli appassionati. Inoltre, le gemme e le foglie più tenere garantiscono una qualità superiore.



Gli ingredienti per una buona tazza di tè

Il tè lo si deve meritare. E'esigente. Ogni cru ha specificà , natura e segreti propri. Una preparazione scorretta rischia di appannare lo splendore dei migliori giardini. La riuscita del tè passa necessariamente per il rispetto di regole stabilite dall'esperienza.

Scelta accuratamente, l'acqua permette ai sapori e agli aromi di esprimersi pienamente; se a troppo dura, calcarea, ferruginosa e clorata ucciderà il tè. Ci vuole un'acqua molto pura. Lu Yu , autore del classico tè, raccontava fin dal secolo VIII le acque di montagna o le acque di fiume o di sorgente che sono neutre.

La scelta della teiera deve essere ben meditata: le teiere in porcellana o in ghisa smaltata si adattano alla maggior parte del tè; in vetro (che non si impegna degli aromi) ai tè profumati; in metallo (stagno, argento) ai tè forti e ricchi di tannino. La teiera in terracotta di Yixing, originaria della provincia cinese di Jiangsu, è considerata ideale. Infatti, si anerisce in fretta e restituisce al te tutto il so sapore.

Bisogna tuttavia evitare di usare una teiera già annerita per altre famiglie di tè. I veri estimatori possiedono varie teiere: per il tè nero non affumicato, per il tè nero affumicato, per il tè verde o bianco e per il tè profumato. E' preferibile usare una teiera con filtro incorporato, in caso contrario è assolutamente necessario un filtro in cotone. Il controllo della temperatura dell'acqua è di vitale importanza: l'ebollizione prolungata uccide l'acqua, deteriora le foglie di tè e snatura i sapori. Conviene dunque far attenzione che l'acqua sia sul punto di bollire e per i tè più delicati (bianchi e verdi) farla perfino raffreddare. Per il dosaggio calcolare tra 2,5 e 3,5 grammi di tèper la tazza nel caso del tè nero o semifermentato e da 4,5 a 10 grammi per il tè verde o bianco.

Infine, il successo della preparazione passa attraverso il controllo dell'infusione: la sua durata è diversa a seconda che le foglie siano frantumate, spezzate, intere, che si tratti di tè verdi, semifermentati, giovani Darjeeling ecc. è necessaro interromperla (ossia togliere le foglie) nel momento esatto in cui gli aromi si sono liberati ed i tannini si sprigionano.



Il gusto del tè

Fin dalle origini il tè ha ispirato i suoi adepti. La poesia del suo vocabolario è di per sé incantevole. Come per il vino, il tè viene descritto per il suo colore (verde, ambrato, dorato, reseda..) per il suo sapore (fiorito, rotondo, aromatico, brillante.).

La gamma di gusti si estende a ventaglio. Il Giappone, tradizionalmente, conosce soltanto il tè verde. La Cina, invece, è la patria dei tè verdi e dei semi fermentati. La scarsità di zucchero nelle regioni più remote dell'Asia centrale, ha spinto le popolazioni di queste aeree ad mitigare il gusto amaro del tè con l'aggiunta di sale e di burro yak.

I tè verdi o Oolong sono stati i primi a essere importati in Occidente, ma il tè nero è quello che ha guadagnato i favori duraturi.

Il suo gusto rotondo si sposa perfettamente sia con i sapori salati che dolci e gli inglesi lo hanno adottato senza indugio (nella versione più forte, d'Assam o di Ceylon, che accetta un velo di latte) imponendo all'Europa i loro criteri di gusto.

La Francia ha tuttavia sviluppato una cultura del tutto specifica in materia di tè, che si è affermata soprattutto intorno al 1980. La proposta offerta agli intenditori è quella delle più ampie al mondo: rari tè bianchi, prestigiosi tè verdi, oltre 50 giardini di Darjeeling, raccolte effettuate in tutte le stagioni, grandi cru provenienti da tutti i paesi. Ogni momento della giornata - matino, pomeriggio, sera - reclama un tè diverso. Per accompagnare il pasto, proprio come avviene per il vino, il tè richiede un'alleanza di gusti: per il pollame, un Lapsang Souchoang; per i piatti piccanti, un tè verde al loto..

Le inclinazioni dei buongustai hanno contribuito a dare vita all'arte della miscelazione e alla creazione di tè dalla personalità originale, classici o profumati, espressione di un gusto personale che simboleggia l'arte del tè.

L'arte di questi gusti sottili richiede un palato fine e va educato gradatamente: i tè profumati o le miscele, poi i tè neri più o meno forti, i tè nei del grandi giardini e di diverse raccolte, i tè semifermentati di Formasa e della Cina, i tè verdi cinesi e giapponesi e, infine i tè bianchi.



L'ora del tè

"Non è strano che, da luoghi tanto lontani, l'umanità si sia incontrata attorno a una tazza di tè? Ecco il solo rito orientale che è oggetto di stima universale" constata Okakura Kakuzo

Al di là delle differenze culturali, il tè assume il valore di legame. Il tè orientale è popolare,presente ovunque e in ogni circostanza: nelle bettole cinesi, nei piccoli caffè egiziani, nelle stazioni, sui treni, negli accampamenti, portato da mercanti ambulanti indiani. Ogni cosa viene discussa, trattata, risolta attorno a una tazza di tè. Il tè riunisce le generazioni.

Spesso l'ora del tè è anche quella di un pasto , sul modello dell'high tea. Per gli inglesi, il tè fa parte di ogni istante della vita quotidiana, superando differenze e classi sociali. Il tè occidentale ha invece mantenuto la traccia del suo passato aristocratico. Il momento del tè costituisce l'occasione privilegiata perunire piaceri degli occhi a quelli del palato, di sviluppare l'arte della preparazione e della presentazione. Servizi raffinati, oggetti peziosi ricordano che il tè è stato il pretesto per la creazione di alcune fra le belle opere di orafi e ceramisti. Entra inoltre nella gastronomia grazie all'invenzione di piatti e dolci raffinati a base di tè.



Un'arte di vivere

Il tè riunisce culture e arti di vivere tra le più diverse.

Secondo il Classico del tè (Cha King) di Lu Yu, il tè è permanentemente inscritto nella vita artistica ed intellettuale cinese. Quest'opera, scritta nel 780 sotto la dinastia dei Tang (618-907), ha rappresentato nel contempo una rivoluzione e una rivelazione. Da semplice bevanda, il tè diventava così una pozione spirituale, tema di poesie e dipinti, soggetto di riflessione, pretesto per dispute cortesi che infiammarono i chioschi lungo il fiume blu. Sotto la dinastia Song (969-1279), l'arte del tè raggiunse vette di raffinatezza spinta fino a un'ostentazione volta alla assoluta perfezione.

Il Giappone sviluppò invece un cammino filosofico. L'architettura, l'arte dei giardini, la calligrafia, la decorazione floreale fanno parte della cerimonia del tè. Gli utensili utilizzati sono oggetti he permettono di catturare l'essenza della parola "bellezza". Il tè costituisce un ponte che unisce passato e presente, il luogo in cui siamo e ciò che è lontano.

Il tè alla menta è il primo segno di ospitalità in Oriente. Quale viaggiatore non è stato accolto da questo nettare "amaro come la morte, gradevole come la vita e dolce come l'amore"..



I tea gardens, o l'incontro del tè con l'arte dei giardini e dei panorami alla Gainsborough, risposero perfettamente alle aspirazioni bucoliche degli inglesi..in occasione dei tea moralities, il tè ben caldo distribuito ai diseredati divenne uno strumento filantropico

Il tè appartiene all'arte del ricevere, costituisce un pretesto per incontri e riflessioni dotte, è oggetto di curiosità e discussione



Le virtù del tè

Sotto la dinastia degli Han (206 a.C.- 220 d.C) i cinesi scoprirono l'uso farmacologico del tè, considerato ideale per alleviare la fatica, deliziare l'animo, rafforzare volontà e vista.

Anche in Europa vennero studiate le sue virtù. Philippe Silvestre Dufour, fin dal 1685, nel suo "Trattato del tè", ricorda che "l'eccellente bevanda guarisce dal mal di testa". Successivamente i chimici hanno confermato la presenza della teina, di teofilina (sostanze stimolanti cardiache, cerebrali e diuretiche) e di flavonoidi che frenano la colesterolemia e hanno un'azione ipotensiva, di fluoro, sostanze antisettiche e vitamina C, soprattutto nei tè verdi. La ricerca medica si interessa da vicino alle loro qualità. La cosmetologia utilizza le proprietà del tè verde nei più diversi prodotti di bellezza. Di recente viene utilizzato anche in nutrizionista poiché favorisce la depurazione dell'organismo.



Kitti Cha SANGMANEE

Il tè racconta....

Nel 1904 un negoziante inglese, Richard Blechynden, affittò uno stand all'Esposizione Universale di Saint- Louis: il suo scopo era quello di promuovere il tè nero indiano negli Stati Uniti, dove allora conoscevano soltanto il tè cinese. Era estate e faceva molto caldo.i visitatori certo non si precipitavano ad assaggiare una bevanda calda. Colto da un'improvvisa ispirazione, l'inglese si procurò qualche cubetto di ghiaccio, li mise in un bicchiere e versò il suo amato tè. Giudicando accettabile il risultato, l'inventore lo servì a una folla a quel punto numerosa: era nato il tè freddo che avrebbe incontrato grande successo, dapprima negli Stati Uniti, poi nel mondo intero.

All'inizio del secolo (poiché era inconcepibile la loro presenza in un caffè) alle donne della buona società mancavano locali raffinati dove sorseggiare il tè. Nacquero così le sale da tè. L'idea, che sembrava del tutto nuova, si ispirava in realtà ai caffè-sale da tè-pasticcierie viennesi, già da tempo diffusi nell' Italia settentrionale. Fu infatti Antoine Rumpelmeyer, un pasticciere di origine austriaca, a fondare nel 1903 la più famosa sala da tè che prese il suo nome, mentre in Italia la più antica sala da tè risale a oltre 100 anni fa e fu aperta a Roma con l'intento di riproporre la tradizione inglese. La differenza tra i vecchi locali austriaci e le nuovem sale da tè stava nella clientela, quasi tutta femminile. A lungo, le più tradizionali sale da tè, con il loro lusso desueto, i mormorii e l'atmosfera compassata, sembravano contrapporsi ai caffè popolari.
Inventando nel 1840 la tradizione dell' afternoon tea, la duchessa di Belford cristallizzò e codificò la nuova passione del britannici: inizialmente riservata a un'élite, questa piccola cerimonia golosa che comprende tè, panini, torte, marmellate (il tutto servito con un bel servizio di porcellana), fu ripresa con maggior semplicità negli ambienti popolari.

Il tè racconta.......



"Il tè risveglia lo spirito e ispira pensieri saggi. Esso rinfranca l'animo. Quando sei giù di morale, il tè ti rida vigore". Queste le parole di Ching Nubg esprimono con intensità poetica le grandi virtù del tè, che anche nella complicata e nevrotica negli anni Dsuemila, vissuta tra 1000 tensioni, ci aiuta a recuperare quell'armonia e quella riflessività che tanto apprezziamo nella civiltà orientale. E' difficile immaginare una pausa più rilassante di quella trascorsa in compagnia di una tazza di tè, così confortante nelle giornate più fredde, nei momenti di brutto tempo, e così rinfrescante nei giorni più caldi dell'estate. Non è dunque da meravigliarsi se il tè è effettivamente la bevanda più bevuta nel mondo. Neppure il caffè è capace di eguagliare le straordinarie cifre indicate dalle statistiche del tè. Il tè mette d'accordo tutti i palati, da quelli dei paesi di lingua anglosassone, a quelli di tutto il nord Europa, a quelli di tutta la grande Asia.

Si calcola che complessivamente si consumino 300 miliardi di tazza all'anno.

Nono solo una bevanda. Non solo relax. Il tè in Oriente, nel passato, era diventato di più. Addirittura un momento mistico, meditativo, che aprì la via ad un autentica religione estetica: il Teismo. I maestri del tè, sacerdoti di questa corrente spirituale, nelle loro scuole insegnavano la cerimonia del tè, imponendo regole precise e seguendo canoni ritualistici. I piacere del tè divenne così una filosofia che invitava alla ricerca di una spiritualità, di un equilibrio di armonia universale, da riscoprire nella vita quotidiana. Una tendenza molto in sintonia con la cultura orientale e molto in contrasto con quella occidentale. In Cina, poi, il rito del tè seguiva un complesso cerimoniale e qui pire ci fuono delle scuole che stabilivano le regole della preparazione. Ecco come il poeta Lu Tung descriveva i momenti legati al piacere di consumare un tè: " La prima tazza mi inumidisce le labbra e la loga, la seconda interrompe la solitudine, la terza entra nelle mie aride viscere per trovarsi migliaia di sorprendenti ideogrammi, la quarta procura una delicata traspirazone e l ingiustizie della vita se ne vanno uscendo dai miei pori, la quinta purifica, la sesta conduce nella regione degli immortali, la settima..ma non posso bere di più. Sento che un respiro di fresca brezza gonfia le mie maniche.."


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