SICILIA PARTE 5^

S. Stefano Quisquina


Il Paese si trova nella maestosa e amena valle del Magazzolo. Sorge a 732 metri sul livello del mare e dista 73 chilometri da Agrigento. Il territorio ricco di acque e di terre fertili ha subito diverse dominazioni e civiltà (sicane, musulmane, normanne, austriache e spagnole), ma i primi dati certi risalgono al 1729 quando il paese venne dedicato a S. Stefano, probabilmente perché l’area è coronata da monti, dal greco “STEFANOS” che vuol dire corona.




Prima della sua fondazione, alcuni documenti attestano l’esistenza di un casale Sancti Stephani appartenuto, già nel X secolo alla famiglia Sinibaldi. Il primo signore di Santo Stefano, di cui sappiamo il nome, fu Giovanni di Caltagirone, che visse ai tempi del regno di Federico II di Aragona (1296-1337). A Giovanni successe il figlio Nicola, che viene ricordato per avere edificato un fortilizio a protezione del nuovo casale. Ad Antonio Caltagirone seguirono Giovanni e Ruggero Sinibaldi. Quest’ultimo si ribellò al re Martino d’Aragona ed i suoi beni furono confiscati e devoluti alla Reale Corona. Ruggero Sinibaldi era sposo di Maria Guiscarda, parente di Ruggero II, re dei Normanni. Dal loro matrimonio nacque Rosalia, proclamata santa e patrona del paese. Nel 1396 divenne signore del paese Guiscardo de Agljs. Questa famiglia mantenne il potere in città sino al 1504 quando l’ultima erede, Giovanna, andò in sposa a Giovanni Larcan e i Larcan divennero i nuovi baroni del territorio. Nel 1549 Vincenzo Larcan vendette la baronia e gran parte dei suoi beni al Protonotaro del Regno di Sicilia, Alfonso Ruiz, che fece dono della baronia alla madre Elisabetta nel 1574. Essendo, questa, moglie di Carlo Ventimiglia, nel 1599 ogni diritto transitò alla famiglia Ventimiglia e Pietro Ventimiglia (figlio di Elisabetta e Carlo) fu investito della baronia il 16 settembre 1599. Intanto il casale andava trasformandosi in un vero paese. I Ventimiglia dominarono a lungo, sopravvissero anche ad eventi luttuosi. Il paese ebbe un particolare sviluppo sotto Giuseppe Emanuele Ventimiglia.



Assunse definitivamente la denominazione di S. Stefano Quisquina il 4 gennaio 1863. Sono da visitare le belle costruzioni del Settecento e in particolare e la Chiesa Madre del XVI secolo dedicata a S. Nicola di Bari che conserva un Crocifisso ligneo intagliato, la Chiesa del Santuario di Santa Rosalia, posto in luogo ameno, ricco di vegetazione e situato tra i monti Cammarata e delle Rose. Insigni sono le architetture urbane come il Palazzo Baronale dei Ventimiglia del 1745



e la splendida Fontana del XVIII secolo sita in piazza Castello.
Il territorio è, in gran parte, adibito a pascolo. Non manca l’attività artigianale.




Festa di San Calogero

San Calogero a S. Stefano Quisquina si festeggia la sera del 17 e il 18 giugno. Dopo il Vespro il simulacro del Santo è portato a spalla dai fedeli dalla Chiesa Madre fino alla caratteristica chiesetta in cima al monte omonimo distante 3 km dal paese, preceduta da una lunga schiera di ragazzi che recano delle improvvisate fiaccole di disa (ampelodesma). All’arrivo in cima ai pellegrini viene offerto del pane benedetto di svariate forme, ricotta, patate bollite, uova sode e vino. I devoti pernottano sul pizzo ed al mattino seguente la processione ritorna in paese, dove continuano i festeggiamenti.



ll termine Calogero, di origine greca, significa “bel vecchio”. L’uso di questo termine venne applicato in Oriente e nel Sud Italia ai monaci eremiti, che vennero chiamati così ‘calogeri’, pertanto alcuni studiosi pensano che il nome del santo eremita Calogero non fosse questo, ma bensì l’appellativo con cui veniva riconosciuto; altri studiosi comunque sono convinti che fosse proprio il suo nome. Secondo la tradizione, giacché mancano documentazioni certe, Calogero nacque verso il 466 a Calcedonia sul Bosforo, una cittadina dell’antica Tracia, che nel 46 d.C. divenne provincia romana e che poi seguì le sorti dell’impero bizantino; fin da bambino digiunava, pregava e studiava la Sacra Scrittura e secondo gli ‘Atti’ presi dall’antico Breviario siculo-gallicano, in uso in Sicilia dal IX secolo fino al XVI, egli giunse a Roma in pellegrinaggio, ricevendo dal papa Felice III (483-492), il permesso di vivere in solitudine in un luogo imprecisato. Qui egli ebbe una visione angelica o un’ispirazione celeste, che gli indicava di evangelizzare la Sicilia; tornato dal papa ottenne l’autorizzazione di recarsi nell’isola, con i compagni Filippo, Onofrio e Archileone, per liberare quel popolo dai demoni e dall’adorazione degli dei pagani. Calogero si fermò durante il viaggio a Lipari, nelle Isole Eolie, dove su invito degli abitanti si trattenne per qualche anno, predicando il Vangelo ed insegnando loro come ricevere i benefici per i loro malanni. In seguito ad altra visione, Calogero lasciò Lipari per sbarcare in Sicilia a Syac (Sciacca), chiamata dai romani ‘Thermae’ per i bagni termali; convertì gli abitanti e poi decise di cacciare per sempre “le potenze infernali” che regnavano sul vicino monte Kronios, consacrato al dio greco Kronos, che per i romani era il dio Saturno. Sul monte Giummariaro, altro nome derivante dagli arabi che lo chiamarono monte “delle Giummare”, dalle palme nane che crescevano sui suoi fianchi e che poi prese il nome di Monte San Calogero, come oggi è conosciuto insieme al nome Cronio, il santo eremita prese ad abitare in grotte e spelonche e intimò ai demoni di lasciare quei luoghi. Gli ‘Atti’ dicono che il monte sussultò fra il fragore di urla e poi tutto si quietò in una pace di paradiso; Calogero si sistemò in una grotta adiacente a quelle vaporose, che come a Lipari. In detta grotta vi è murata sulla roccia, l’immagine in maiolica di s. Calogero, posta sopra un rustico altare, che si dice costruito da lui stesso; l’immagine è del 1545 e rappresenta l’eremita con la barba che tiene nella mano destra un libro e un ramo-bastone, ai suoi piedi vi è un fedele inginocchiato e una cerbiatta accasciata e ferita da una freccia. L’immagine si rifà ad un episodio degli ultimi suoi giorni, essendo ormai ultranovantenne, egli non riusciva più a cibarsi, per cui Dio gli mandò una cerva, che con il suo delicato latte lo alimentava; un giorno un cacciatore di nome Siero, scorgendo l’animale, prese l’arco e trafisse con una freccia la cerva, la quale riuscì a trascinarsi all’interno della grotta di Calogero, morendo fra le sue braccia. Il cacciatore pentito e piangente, riconobbe nel vegliardo colui che l’aveva battezzato anni prima, chiese perdono e Calogero lo portò nella vicina grotta vaporosa, dandogli istruzioni per le proprietà curative di quel vapore e delle acque che sgorgavano da quel monte. Il cacciatore Siero, divenuto suo discepolo, salì spesso sul monte a visitarlo, ma 40 giorni dopo l’uccisione della cerva, trovò il vecchio eremita morto, ancora in ginocchio davanti all’altare; secondo la tradizione era morto nella grotta fra il 17 e il 18 giugno 561 ed era vissuto in quel luogo per 35 anni. Diffusasi la notizia accorsero gli abitanti delle cittadine vicine, che lo seppellirono nella grotta stessa, poi trasferito in altra caverna di cui si è persa la memoria lungo i secoli. C’è da aggiungere che le reliquie del santo, secondo una tradizione, erano state successivamente trasferite in un monastero a tre km dalla grotta, nel 1490 furono traslate a Fragalà (Messina) dal monaco basiliano Urbano da Naso e poi nell’800 a Frazzanò (Messina), nella chiesa parrocchiale; qualche sua reliquia è custodita anche nel santuario di San Calogero, sorto vicino alla sua grotta sull’omonimo monte di Sciacca nel XVII secolo e che è meta di pellegrinaggi. Ad ogni modo S. Calogero è veneratissimo in tutta la Sicilia ed è onorato con suggestive processioni e celebrazioni, tipiche della religiosità intensa dei siciliani, quasi tutte si svolgono nel giorno della sua festa il 18 giugno.

Bivona

Bivona (C.A.P. 92010) dista 69 Km. da Agrigento, alla cui provincia appartiene, 103 Km. da Caltanissetta, 220 Km. da Catania, 123 Km. da Enna, 306 Km. da Messina, 103 Km. da Palermo, 205 Km. da Ragusa, 286 Km. da Siracusa, 146 Km. da Trapani.



Foto © Comune di Bivona - Particolare della Piazza San Paolo

Il comune conta 4.449 abitanti e ha una superficie di 8.860 ettari per una densità abitativa di 50 abitanti per chilometro quadrato. Sorge in una zona montana interna, posta a 510 metri sopra il livello del mare.




Il municipio è sito in piazza Ducale

Piccolo paese montano, Bivona vanta una copiosa produzione agricola di agrumi, grano, olive, mandorle, ortaggi e ottime pesche. Tale frutta viene esposta nella annuale Sagra della Pescabivona che si tiene nel mese di agosto.

Sviluppato è l'allevamento di bovini, ovini e suini. Nel settore dell'artigianato spicca la produzione di sedie in legno, di ricami e merletti e di piatti in terracotta.

Il nome Bivona forse deriva da Ippona che era l'originaria cittadina sorta in quel posto. Verso la fine del 1200 essa fu feudo prima della famiglia Chiaramonte ma e dopo dei Peralta.


Foto © Affinità Elettive - Ruderi del Castello

Nel 1400 circa passò alla dinastia dei Luna, quindi dopo sanguinose lotte interne il borgo fu in possesso dei Perollo.

Nel 1812 venne abolito il regime feudale e Bivona divenne capoluogo del Distretto agrigentino.

Dal 1818 al 1927 Bivona fu elevata a Sottintendenza successivamente anche a Sottoprefettura a cui facevano riferimento ben 12 comuni di Agrigento.




Singolare è il Portale dei Chiaramonte di stile gotico costruito nel XIV secolo.




Rilevante è il Palazzo Marchese Greco simbolo del barocco siciliano.




Notevoli sono anche la Chiesa Madre eretta nel XVII secolo che conserva un esemplare Crocifisso Nero e la




Chiesa di Santa Rosalia con all'interno la statua dell'omonima Santa.




Torre dell'orologio

Alessandria della Rocca



Alessandria della Rocca (IPA: [aleˈsːandrja ˈdelːa ˈrɔkːa], Lisciànnira in siciliano) è un comune italiano di 3 051 abitanti della provincia di Agrigento in Sicilia.

Inizialmente il paese fu chiamato Alessandria della Pietra; dal 1713 al 1862 il nome fu Alessandria di Sicilia; il 7 novembre 1862 assunse l'attuale denominazione.



Le origini del nome

Il nome Alessandria della Rocca venne assegnato al paese con decreto reale del 7 novembre 1862: in precedenza, infatti, il Comune ebbe altri nomi. Il primo fu Alessandria della Pietra, nome dovuto all'antico proprietario del feudo, Alessandro Presti, e al vicino Castello della Pietra D'Amico, risalente al periodo saraceno. Nel 1713, nominato Re di Sicilia Vittorio Amedeo II, vennero istituiti i Municipi: il comune agrigentino assunse il nome di Alessandria di Sicilia, per essere distinta dai comuni omonimi presenti nei vari stati d'Italia. Infine nel 1862 assunse il nome che possiede tuttora: Alessandria della Rocca, in onore della Madonna della Rocca, patrona del paese.




Storia

Età moderna

Alessandria della Rocca venne fondata nel 1570, quando il feudo Presti Alessandro venne elevato a dignità di Comune sotto il titolo di Alessandria della Pietra: il primo signore fu Carlo Barresi, investitosi della baronia di Pietra D'Amico il 20 giugno 1568.






Chiese del passato

Chiesa della Pietà
Chiesa delle Alme Santa del Purgatorio
Chiesa di Santa Rosalia
Chiesa di San Marco
Chiesa di Sant'Anna

Chiese ancora presenti




Chiesa del Carmine (XVI-XVII secolo); la Chiesa del Carmine è l'esempio più fine e più classico dell'arte barocca in Alessandria; particolare menzione deve essere fatta per il singolare e colto inserto che ne nobilita il prospetto, caratterizzato dal maestoso portale, sovrastato da una edicola, che ospita la statua dedicatoria, la Madonna del Monte Carmelo col Bambino e San Domenico genuflesso, sormontata dallo stemma della famiglia Barresi, che fece erigere la chiesa nel 1596. Spaziosa e solenne, presenta una sola navata con abside, rivestita di stucchi ; due altari, quello del Crocifisso e quello della Madonna, presentano degli stucchi, attribuiti a Giacomo Serpotta ed alla sua scuola. L'altare maggiore ha ospitato la tela dell'Annunciazione (chiesa di S. Maria Annunziata o del Carmine), attribuita a Guido Reni, raffigurante l'annunzio dell'arcangelo Gabriele a Maria.



Chiesa Madre (XVII secolo);

La Chiesa Madre fu costruita sulla struttura della prima chiesa madre.JPG (72902 byte)e piccola chiesetta alessandrina, secentesca, dedicata a san Nicolò di Bari; il prospetto, che si richiama modelli post-rinascimentali, presenta, ai lati del portone principale, due nicchie ad edicola ed una terza, più grande, sopra il portale. Si presenta a tre navate, con transetto e cupola sulla crociera, con la cantoria sopra l'ingresso, sorretta da due colonne con capitello "tuscanico". Sulle pareti bianche, scansioni e partiture architettoniche, settecentesche, vengono visualizzate dalle cornici. Due pilastroni dividono le navate ed il coro, che ospita due file di stalli in legno e due tele del Panepinto, raffiguranti il ritrovamento del simulacro della Madonna della Rocca. Sopra l'ogiva orchestrale, una grande tela, della fine dei '600 raffigura l'Arcangelo Michele in lotta con Lucifero.


Chiesa dell'Immacolata Concezione (XVII secolo);



Chiesa del Crocifisso (XVII secolo);presenta anch'essa al suo interno delle decorazioni di stile barocco ed ospita la tela dell'alessandrino Carmelo De Simone, dipinta nel 1838, raffigurante il Purgatorio, che, un tempo, andava ad ornare l'altare maggiore della chiesa delle Alme Sante del Purgatorio.



Chiesa di San Giovanni Battista (XVII secolo); costruita agli inizi del Seicento nell'omonimo rione, è ad una sola navata e presenta nelle pareti laterali dei festoni in gesso che si richiamano all'arte barocca; ospita la statua lignea di San Giovanni Battista, risalente alla fine del '700- primi '800 che raffigura il santo, avvolto di un manto rosso bordato oro, e con la mano sinistra reggere un agnellino.




Chiesa del Convento dei Frati Minori Osservanti Riformati (XVII secolo);




Santuario della Madonna della Rocca (XVII secolo), con la facciata in pietra tagliata, costruita sulla struttura di quella originaria, secentesca, si affaccia su di un'ampia scalinata; al suo interno alcuni affreschi raffigurano le scene del ritrovamento della statua della Madonna della Rocca, avvenuto negli anni 1620/25, il suo trasporto ai Colli di Palermo ad opera del Principe di Resuttana ed il ritorno in Alessandria nel 1883. Tutti gli affreschi, compresi quelli della volta che raffigurano la Vergine Maria, sono opera del pittore Panepinto da S. Stefano Quisquina, i cui colori, nitidi e vivaci si richiamano alla pittura tipica della scuola preraffaellita dell'800. L'altare maggiore ospita il simulacro della Madonna della Rocca, ritrovato prodigiosamente a mezzo di una cieca, intorno agli anni 1620/25: la piccola statua, in marmo pario, risalente al sec. V-VI, raffigura la Vergine Maria avvolta da un manto fregiato e panneggiato, con in braccio Gesù Bambino.





Il convento dei Carmelitani, annesso alla Chiesa del Carmine, è stato restaurato grazie all'intervento dell'amministrazione comunale presieduta dal sindaco Salvatore Mangione (2000). Oggi, all'interno del chiostro del convento, nel periodo estivo, si svolgono varie attività di interesse culturale.



Palazzo Genuardi-Inglese (XVI secolo)
Palazzo Guggino (XVII-XVIII secolo)
Palazzo Cordova
Palazzo Genuardi
Palazzo Inglese-Spoto
Palazzo Coniglio




Necropoli Sicana "Gruttiddri", in contrada Chinesi: si tratta di una piccola necropoli del tipo a "forno" o a "grotticelle" scavata ai fianchi di una montagna, chiamata tuttora montagna "di li gruttiddri". La necropoli presenta numerose camerette sepolcrali di forma circolare, perlopiù con volta tondeggiante, scavate nella roccia. Le grotte presentano resti di sepolture, tuttavia l'assenza di elementi figurati all'interno di esse, non ci permette di stabilire con esattezza date ben precise ma il materiale rinvenuto all'interno delle grotte, rappresentato da ceramica grossolana impressa, ci parla di una società agricolo-pastorale con insediamenti fissi dal II millennio a.C. Nei dintorni di questa necropoli sono stati rinvenuti frammenti di anfore e utensileria varia, rapportabile a varie epoche, quali la tardo-romanica e la paleo-cristiana. Pezzi molto comuni sono costituiti da tegole, caratterizzate da un impasto che va dal giallo, al rossastro, al grigio, sparsi tra gli alberi, a valle della necropoli Gruttiddri, resti, questi, delle piccole abitazioni pastorali che assieme ai numerosi cocci di vasellame grezzo, segno di una probabile industria litica nella zona, sono rapportabili ai sec. XI, XII e XIII. Unici pezzi di grande valore, oltre che storico e artistico, sono costituiti da lucerne romane e frammenti di esse, e dalle statuette fittili, raffiguranti divinità femminili, testimonianza di una probabile esistenza di spazi religiosi nel settore dell'abitato. Che si tratti di una necropoli sicana lo ha messo bene in luce Cesare Sermenghi, nel suo interessante e stimolante lavoro "Mondi minori scomparsi".


Necropoli Sicana "Lurdicheddra": Vestigia di insediamenti, che vanno dalla preistoria ai vari periodi della storia antica e medievale, sono state rinvenute anche in un altro luogo, poco distante dalla necropoli Gruttiddri e precisamente in contrada Lurdicheddra, dove è stata scoperta un'altra necropoli, più piccola di quella in zona Gruttiddri, ma dalle stesse caratteristiche, ovvero tombe, a forma di grotta, di dimensioni analoghe alle tombe della necropoli Gruttiddri. Il sito presenta testimonianze di antichi insediamenti, anche qui non compare nessun dipinto all'interno delle grotte, ma soltanto pochi cocci di vasellame, nella zona circostante, qualcuno di grosse dimensioni, precisamente qualche fondo di anfora o di contenitori per derrate alimentari, ricorrenti nella produzione indigena dei sec.VII e VI a.C.
Un'indagine effettuata da un team dell'istituto archeologico dell'Università Georg-August di Gottinga nel biennio 2009-2010 ha messo in luce circa 200 siti archeologici rinvenuti nei territori di Alessandria della Rocca e di alcuni comuni limitrofi





Castello della Pietra d'Amico

Il castello della Pietra d'Amico è un castello, ridotto a rudere, della Sicilia, nel comune di Alessandria della Rocca.

Situato in prossimità della diga Castello, al confine con il territorio di Bivona, il castello fu eretto su di un masso e assunse in poco tempo un ruolo fondamentale anche per i paesi limitrofi. Ne fu signore Pietro D'Amico, che dette il nome alla costruzione. Solitamente il termine feudale Petra in Sicilia designava una fortificazione isolata: unica eccezione fu la Petra D'Amico, che si trattava inizialmente di un casale, in seguito di una baronia. Nel XVI secolo il feudo della Pietra D'Amico, di proprietà dei nobili Abbatellis, fu avocato dallo stato. Nel 1542 fu venduto a don Nicolò Barresi, fondatore della vicina Alessandria della Rocca. Oggi del castello rimane ben poco: solamente qualche pezzo di muro, parte della scalinata e il masso su cui venne edificato. Le acque dell'Invaso Castello sommergono i ruderi del Mulino della Pietra; durante i lavori di costruzione della diga, negli anni ottanta, intorno al castello vennero trovati altri ruderi, cocci, vasellame e utensili che testimoniano la presenza di un insediamento che, probabilmente, veniva difeso proprio dal Castello

Raffadali


Raffadali (13.952 abitanti) è un comune del retroterra agrigentino, situato in cima a una collina, su un declivio che si affaccia sul mare.
Il territorio del suo comune presenta una forma esagonale piuttosto irregolare e si estende per 2.219 ha.

Un confine naturale, delineato dai valloni Safo e Mendolazza, lo separa dai comuni limitrofi di Agrigento, S. Elisabetta, e Joppolo Giancaxio.
Confina a nord con il territorio di S. Elisabetta e, per un brevissimo tratto, di S. Angelo Muxaro. Ad est con Joppolo Giancaxio, mentre a sud e ad occidente con Agrigento.
Raffadali dista 14 Km. da Agrigento, 5 da S. Elisabetta, 6 da Joppolo Giancaxio, 20 da Cattolica Eraclea, 29 da Cianciana, 13 da Aragona e 22 da Porto Empedocle.
Sotto il profilo altimetrico, l’area territoriale presenta rilievi che vanno da un massimo di 652 m. ad un minimo di 250 m. s.l.m., mentre il centro abitato si eleva a 420 m. s.l.m.

Il clima è mite e con bassa escursione termica stagionale. La temperatura media oscilla sui 18 gradi C. ed i massimi assoluti raggiungono i 42°, soprattutto durante l’imperversare dei venti di scirocco.
Il suo territorio presenta siti archeologici e preistorici di grande interesse, testimoniati dalla presenza di alcune comunità datate all'inizio dell'età neolitica (4000 a. C.).
Alcuni studiosi ritengono che in questo territorio sorgesse anche l'antica 'Erbesso', mitico granaio dei Romani.

Gli Arabi, durante la loro dominazione che si ebbe in Sicilia nel IX secolo, chiamarono il casale da loro fondato 'Rahl-Afdal' (Villaggio eccellentissimo), facendogli acquisire grande floridezza economica e commerciale.




Verso la fine dell’XI secolo il casale sotto la signoria di un principe saraceno Alì e le terre dette Raffa (qualche studioso fa derivare da ciò il toponimo 'Raffadali', credenza poco attendibile visto che nelle antiche scritture figura già il nome 'Rahalfadale') passarono sotto il dominio dei conquistatori normanni; nel 1095 il territorio fu concesso in feudo al normanno Girolamo Montaperto e poi rimase per secoli, a questa famiglia.
Nel 1507 Pietro Montaperto Valguarnera ottenne dal Re Ferdinando lo 'Jus Populandi' (diritto di popolare); nel 1523, fece edificare il borgo (alcuni studiosi sostengono che si tratti di una riedificazione) e fece costruire il castello, che ancora oggi, nelle sue strutture essenziali è ubicato nel centro storico di Raffadali.
Originariamente il castello era una fortezza e ciò si può desumere dalla torre di base, nel lato Sud – Ovest, che si presenta ancora oggi nella sua interezza; successivamente venne trasformato, durante il rinascimento, in casa signorile.
Nel 1649 Giuseppe Nicolò Montaperto, con i suoi vassalli, riportò l'ordine in Agrigento, che si era ribellata per fame al Vescovo Traina. Per premiare il coraggio e la fedeltà dei Montaperto, Filippo IV insignì del titolo di principe di Raffadali Giuseppe Nicolò Montaperto, elevando il feudo a principato.






Il territorio di Raffadali, come quello dei comuni circonvicini, ha fornito testimonianze preistoriche di estremo interesse.
A pochi chilometri da Raffadali vicino la S.S. 118, detta Corleonese - Agrigentina, la montagna di Busoné, presenta molte tombe a forno e due grandi tombe a camera.
Da sempre a questa montagna è legata l'unica leggenda che si tramanda oralmente: ogni sette anni, a mezza notte, la montagna si apre mostrando al suo interno ricchezze di ogni genere e monete d'oro.
Nel 1967, in seguito alla distruzione di una metà della montagna, venduta dai proprietari alla Italcementi, una fruttuosa campagna di scavi condotta da G. Bianchini, portò alla luce dentro pozzetti scavati nei pressi delle sepolture a grotticella, due piccoli idoli insieme a materiale pertinente alla facies di S. Cono Piano Notaro, databili all'eneolitico antico.
Questi idoli, ottenuti da ciotoli fluviali, sono stati opportunamente lavorati con incisioni e pigmentazione ocracea, in corrispondenza delle linee anatomiche interne.
Le due 'Veneri di Busoné' dovrebbero rappresentare la Gran Dea Madre della fecondità e e della terra, e dimostrano il loro culto in Sicilia fin nella inoltrata età dei metalli.
Anche la Montagna di Pietra Rossa, presenta una necropoli, precisamente dell'inizio dell'età eneolitica (4000 a. C.), come il vicino Cozzo Tahari ora quasi del tutto divorato dalle ruspe.
Pochi anni fa, all'interno del colle Palombara, a tre chilometri ad ovest da Raffadali, un gruppetto di speleologi, entrati attraverso una ristretta imboccatura, hanno trovato, alla fine di un lungo cunicolo, uno slargo con stalattiti, e, saldate al suolo, ossa calcificate e cocci fittili della Facies Castellucciana.
Fino agli anni cinquanta, come testimonia Lo Mascolo a qualche centinaio di metri dall'abitato di Raffadali esistevano ancora grotte più ampie, ora del tutto scomparse, vere e proprie stanze scavate nella roccia: una vastissima, nel poggio di Terranova , un'altra semideruta verso nord - ovest scavata sul piccolo masso roccioso, su cui si levava la cappella della Madonna delle Grazie di cui prende il nome la contrada.
Ancora altre grotte sul cozzo dove si eleva la chiesa di S. Antonio Abate presso la quale nel secolo scorso c'è n'erano altre.
La contrada Terravecchia, a nord da Raffadali al Km. 10 della S.S. 118, presenta moltissime tracce di un antico abitato.
Da sempre il terreno ha restituito oltre a cocciame vario, macine, lucerne, monete, monili.
Nel 1973 fu effettuata una campagna di scavi durata dieci giorni dalla quale emersero fondamenta di abitazioni, frammenti di colonne, lastroni fittili, ecc…., tutto materiale del tardo periodo romano, attualmente conservati presso la Biblioteca comunale di Raffadali.
Da alcuni studiosi come il Lapie, il Calderone, il Raccuglia e ai giorni nostri il Lo Mascolo si è voluto vedere in Terravecchia, alla luce dell'Itinerarium Antonini, la Statione Pitiniana, che serviva ai romani per rifornirsi di viveri durante le imprese belliche e che sorgeva a nove miglia da Agrigento.



Inoltre Grotticelle, che prende il nome dalle numerosissime tombe ad arcosolio e a loculo scavate nella parete verticale, presenta una grandissima necropoli del periodo tardo romano-bizantino (III - IV sec. d. C.).
Nelle vicinanze del centro abitato troviamo la contrada di Buagimi, già attestato come casale in un documento del 1271, che sembra ricollegarsi alla piazzaforte saracena di Bugamo descritta dal Malaterra. Nella sua storia racconta infatti che nel 1064 Roberto il Guiscardo, poiché l'assedio di Palermo andava per le lunghe, tolto il campo si diede a scorazzare per l'isola. Fu così che devastò i dintorni di Agrigento ed espugnò Bugamo a circa nove miglia da Agrigento e deportò a Scribla, nell'alta Calabria, tutti gli abitanti.
Ma la testimonianza araba più rilevante è quella della rocca di Guastanella. Fortezza montana di sito accidentato e di difficile accesso alla qila nel senso autentico della parola araba.
J. Johns lo ha definito 'un esempio splendido di insediamento musulmano'.
Esso consiste in un gran villaggio che si estende per una cresta ad est della sommità e sulla cima stessa, di una roccaforte straordinaria, in parte costruita in muratura, in parte scavata nella roccia, una fortezza rupestre di grandezza impressionante.
Monte Guastanella appare due volte nella storia della Sicilia arabo-normanna, in entrambi i casi, è registrata come centro della resistenza musulmana contro i cristiani: la prima volta, durante la conquistadell'isola da parte del conte Ruggero, e precisamente dopo la sconfitta di Benavet a Siracusa bel 1085, mentre i normanni si rivoltavano contro Chamut di Castrogiovanni, ed Agrigento era la prima a cadere.
Una volta che Ruggero ebbe assicurato la sua resa, si dedicò alle roccheforti musulmane della zona montagnosa tra Castrogiovanni e la costa, in poco tempo egli conquistò dieci di queste: Platanum, Missar, Guastanella, Sutera, Raselbifar, Mochuse, Naru, Calatanixset…., Licata, Remunisse.
La maggior parte di queste località sono state identificate: Platanum, monte della Giudecca presso Cattolica Eraclea; Missar, presso S. Angelo Muxaro; Sutera, Sutera; Naru, Naro; ecc….Guastanella, variante di Guastail e Guastil, è Monte Guastanella.
Dopo il 1086, non si ha notizia di Guastanella fino alla metà del XIII sec., quando appare per la seconda volta nelle fonti: 'si trovava dentro i confini della diocesi di Agrigento ma, la maggior parte delle roccaforti siciliane, non fu infeudata e apparteneva al demanio reale'. Poi, durante la grande ribellione musulmana che cambiò profondamente l'aspetto della Sicilia, Gustanella appare come centro dei ribelli saraceni del val di Agrigento.
Nella cronologia del vescovato di Agrigento nel Libellus de Successione pontificum, compilata dopo la metà del XIII sec. si legge che Urso vescovo dal 1191 fu 'preso dai saraceni e incarcerato nel castello di Guastanella e fu riscattato per 5000, tarì'.
E' probabile che il castello e l'insediamento furono ambedue abbandonati nel 1250 circa, al tempo della soppressione definitiva della ribellione musulmana.

Tratto dalla tesi di laurea del Prof. Giuseppe Vella

Lercara Friddi



Lercara Friddi (C.A.P. 90025) dista 72 Km. da Agrigento, 89 Km. da Caltanissetta, 200 Km. da Catania, 108 Km. da Enna, 261 Km. da Messina, 67 Km. da Palermo, alla cui provincia appartiene, 208 Km. da Ragusa, 280 Km. da Siracusa, 166 Km. da Trapani.


Il comune conta 7.794 abitanti e ha una superficie di 3.727 ettari per una densità abitativa di 209 abitanti per chilometro quadrato. Sorge in una zona collinare interna, posta a 673 metri sopra il livello del mare.

Il municipio è sito in piazza Abate Romano, tel. 091-8252643 fax. 091-8213796, numero verde 800654133.

I principali prodotti agricoli del paese sono i cereali e gli ortaggi. Sono presenti anche allevamenti di ovini; particolare è la lavorazione del legno e del ferro nel settore artigianale. Un tempo erano importanti nell'economia locale le attività estrattive legate alle miniere di zolfo presenti sul territorio. Tale attività non viene più esercitata.

Il nome Lercara Friddi deriva in parte dall'arabo Al Kara che significa quartiere, e in parte dal siciliano li friddi cioè i freddi.

Il paesino ha forse origini elime, testimoniate dai numerosi ritrovamenti dell'VIII-VI secolo a. C. Il centro attuale fu fondato nel 1605 nel feudo Friddi dal nobile spagnolo Baldassare Gomez de Amescua.

Per tutto il XVII secolo il borgo fu di proprietà della famiglia Scamacca, quindi entrò in possesso della famiglia Gravina.




I principali monumenti da visitare sono la Chiesa di S. Giuseppe con il vicino Collegio di Maria risalenti al XVIII secolo



e la Chiesa di S. Matteo o del Purgatorio sempre dello stesso secolo.

Illustre giurista e politico lercarese fu Andrea Finocchiaro Aprile (1878-1964) il quale fu sottosegretario di Stato nel 1920 e nel 1921 insieme a Nitti e Giolitti.
Dichiaratamente antifascista, nel 1943 fondava a Palermo il Movimento per l'Indipendenza della Sicilia (MIS), di cui fu il leader.

Chiesa Madre e Piazza Duomo. Sulla Piazza Duomo, si affaccia la Chiesa di Maria SS. Della Neve. Ricca di marmi preziosi custodisce al suo interno due grandi tele e un Crocifisso ligneo del 1600. Nel piano inferiore è interessante la Cripta, dove è conservato l’antico orologio della Torre Campanaria, i cui ingranaggi funzionavano grazie a pesi di pietra. Di pregio notevole è anche l’antico coro ligneo con quattro medaglioni che riproducono i santi Pietro e Paolo, il Cuore di Gesù e l’Agnello Pasquale.







Chiesa San Alfonso. La costruzione della Chiesa dedicata a S. Alfonso de Liguori venne iniziata nella prima metà del sec XIX dai Redentoristi e, dopo alterne vicende, fu aperta al culto nel 1932.




Villa Lisette, detta Villa Rose. Edificio signorile, sorto alla fine della prima metà dell'ottocento, sotto richiesta della famiglia Rose; il capostipite di questa famiglia fu a capo dell'équipe tecnico-mineraria delle zolfare. Costruita con i criteri di una country house inglese e recentemente restaurata, oggi sede dell'attuale Parco archeologico-industriale, si appresta a diventare una delle antenne del Parco regionale geominerario. Inoltre, all’interno della struttura è stata allestita una mostra permanente per esporre i materiali ei documenti che testimoniano la vita degli zolfari lercaresi, la storia e la realtà delle miniere a Lercara.





Palazzo Palagonia, Sede della Municipalità, venne edificato nel 1922 sulle propaggini del palazzo Scammacca, che appartenne a Francesco Paolo Gravina. E' situato in una vasta area che conteneva, fra l'altro la Chiesa Madre e il palazzo Sartorio. All'interno vi è un bassorilievo in onore del concittadino Gioacchino Furitano. Si prospetta su un'ampia piazza digradante in fondo alla quale si trova il Monumento ai Caduti.



Gastronomia




"NFRIULATA" (Focaccia Condita) Ingredienti: Pasta per pane casereccio già lievitata, bietole, patate e salsiccia, olio extra vergine d'oliva.



"LA PANTOFOLA"..non si calza.. ma si mangia! Dolce Tipico Lercarese a base di mandorla trita ed altre...A Lercara ogni anno si organizza una Sagra della Pantofola per dare a tutti la posssibilità di assaggiare questo gustosissimo dolce.




"MUFFULETTA" Per tradizione l'8 dicembre per la festività dell'Immacolata, si degusta a Muffuletta, focaccia condita con ricotta, strutto, caciocavallo, pepe nero, olio d'oliva.






Il Sito Sikano Sul Colle Madore - Prospettiva dall'alto del Colle




Il sito rappresenta un’eccezionale fonte di risorse. Il processo di sviluppo e urbanizzazione è stato laborioso e graduale per la povertà intrinseca del territorio. Nel 1828 il ritrovamento di una ricca vena zolfifera, l’ha caratterizzato, come centro industriale sino alla chiusura delle miniere nel 1969. Per oltre 140 anni la civiltà mineraria ha provocato nella città, sviluppo economico, culturale, ma anche sfruttamento e tragedie. Al fine di salvaguardare e custodire, come memoria storia delle nostre radici, le ultime testimonianze di tale civiltà, nel 1993 è stato istituito, con legge regionale, il Museo ed il Parco Archeologico Industriale della Zolfara di Lercara Friddi.
La recente scoperta di un sito Sicano sulla sommità del colle Madore, all'interno del Parco Minerario, ha aperto nuove prospettive sullo studio di origini ben più antiche della cittadina. Le indagini in tale sito stanno fornendo utili elementi anche per la comprensione del delicato momento di trasformazione dei centri indigeni della Sicilia centro-settentrionale. La scoperta di tale sito ha stimolato di conseguenza tante iniziative turistico culturali.



Reperti rinvebuti nel sito Sicano sulla sommità del colle Madore, custodito presso il Museo Civico - Bibblioteca Comunale.

Foto © 2000 Il Sole Editrice



Chiusa Sclafani


Chiusa Sclafani (C.A.P. 90033) dista 77 Km. da Agrigento, 141 Km. da Caltanissetta, 255 Km. da Catania, 158 Km. da Enna, 310 Km. da Messina, 79 Km. da Palermo, alla cui provincia appartiene, 213 Km. da Ragusa, 294 Km. da Siracusa, 178 Km. da Trapani.



Foto © Edizioni Leopardi La chiesa di Santa Caterina

Il comune conta 3.514 abitanti e ha una superficie di 5.740 ettari per una densità abitativa di 61 abitanti per chilometro quadrato.

Sorge in una zona collinare interna, posta a 614 metri sopra il livello del mare.

Il municipo è sito in piazza Castello.


Paesino adagiato su un pendio, piccolo centro agricolo, nella sua produzione di prodotti si distinguono cereali, olive, mandorle, uva, ciliegie e pesche.

La produzione artigianale è attiva, soprattutto quella legata alla lavorazione del legno e quella dei tessuti.

Il centro venne chiamato solamente Chiusa fino al 1862, successivamente gli si aggiunse Sclafani, in onore e ricordo del suo fondatore Matteo Sclafani, conte di Adernò.

Paese di origine medievale venne fondato nel 1320 sui resti di un casale già esistente, fu per lungo tempo sotto il dominio della famiglia Sclafani, successivamente passò nelle mani della famiglia Colonna e vi permase sino al 1812, periodo in cui vennero aboliti i diritti feudali.

Il territorio è ricco di monumenti, soprattutto numerose sono le chiese ivi presenti come quella di S. Caterina del XVI secolo, nel cui interno è presente un trittico raffigurante la Madonna col Bambino e i santi, la Chiesa Madre,


S. Nicolò di Bari, eretta nel XIV secolo e rifatta intorno al 1800,


la chiesa S.Maria Assunta che conserva un pregevole arazzo in seta della deposizione della Croce.

Da non dimenticare inoltre sono l'Oratorio di S.Sebastiano,



foto:www.sicilyweb.com

la chiesa di S.Leonardo e il monumentale complesso della Badia con la chiesa della SS. Annunziata.





foto:/image.3bmeteo.com

La Chiesa Madre
Consacrata a San Nicola di Bari, la Chiesa venne fondata nel quattordicesimo secolo e riedificata tra il 1772 e il 1813: appartenente ad epoca ancora più tarda è la facciata principale.

L'interno si presenta molto grande e sovrastato da un'elegante cupola.

Di notevole interesse artistico sono le opere ivi contenute, su tutte un trittico costituito da tre dipinti appartenenti al diciassettesimo secolo e raffiguranti l'Annunciazione, l'Adorazione dei Magi e la Trasfigurazione.

Degno di particolare attenzione è poi un dipinto del 1617 posto nella cripta ritraente il Volto Santo, donato alla Chiesa da Gregorio XV.

In un ambiente adiacente all'edificio, a cui si accede tramite il transetto sinistro, è infine situata una pregiata statua in marmo riconducibile alla scuola gaginesca e ritraente la Madonna col Bambino.





Minestra di fagioli freschi

Ingredienti:

Fagioli freschi kg. 1,500
pomodoro maturo gr. 500
una cipolla piccola
un mazzetto di basilico
ditalini gr. 300
olio
sale e pepe.
Minestra di fagioli freschi

Preparazione:

Sgusciate i fagioli e lessateli in acqua e sale per circa un'ora, finché non siano ben teneri.

Preparate a parte un pomodoro a picchio pacchio come di consueto, con la cipolla soffritta e il basilico.

Versate la pasta nel tegame dei fagioli e a metà cottura togliete l'acqua in più e aggiungete il pomodoro.

Lasciate insaporire, correggete di sale, olio e pepe, versate nei piatti e, come tutte le minestre estive, lasciatela raffreddare prima di andare a tavola.

foto:sicilia.indettaglio.it


Casteltermini



Paese dell’agrigentino con circa 9.000 abitanti, sorge in collina a 564 m. sul livello del mare. Dista circa 40 Km da Agrigento e 8 Km dallo scorrimento veloce Palermo-Agrigento. Lo scalo ferroviario è denominato Acquaviva-Casteltermini e dista circa 7 Km dal centro abitato.

La fondazione di Casteltermini risale al 1629 ad opera del barone Gian Vincenzo Maria Termini e Ferreri, discendente da una nobile famiglia Catalana trasferitasi in Sicilia nel 1209 al seguito della regina Costanza che veniva nell’isola per sposare Federico II. A lui furono affidate le terre del feudo di Chiuddia, dove già da tempo alcuni contadini abitavano nell’antico casale arabo.

Il 5 Aprile del 1629 il barone ottenne dal viceré di Filippo IV di Spagna la “Licentia Populandi” cioè il permesso di poter popolare e costruire il paese, con tale concessione fu insignito dal titolo di Principe di Casteltermini. Le vantaggiose condizioni promesse dal principe fecero si che molte famiglie, allettate anche dalla fertilità della terra, giungessero dai vicini paesi di Mussomeli, Campofranco e Sutera. Così in breve tempo affluirono a Casteltermini più di duemila coloni, ed il paese vide in un breve arco di tempo la costruzione di numerose abitazioni e delle prime grandi opere. Il paese ebbe quindi un rapido sviluppo demografico contemporaneamente ad un intenso sviluppo economico che ne fece ben presto uno dei centri più importanti. La sua economia inizialmente poggiante in gran parte sull’agricoltura assunse un aspetto più industriale grazie alla miniera di zolfo, “Cozzo-Disi” una fra le più grandi miniere di zolfo d’Europa presso la quale lavoravano circa un migliaio tra operai e impiegati. Le condizioni di lavoro degli zolfatai erano molto dure, si sfruttavano i carusi non c’era alcuna tutela e sicurezza, lavoravano in condizioni quasi disumane e ricevevano una paga che a malapena permetteva loro di sopravvivere. La storia della Cozzo-Disi è purtroppo costellata da diversi gravi disastri che hanno provocato tante vittime ed invalidi. Pochi anni di lavoro nelle miniere minavano irrimediabilmente la salute dei giovani zolfatai. Nel 1884 i giovani zolfatai che si presentarono in Sicilia alla visita di leva militare furono 3672, ma di essi soltanto 203 furono dichiarati abili.
Un’altra industria sulla quale si fondava l’economia di Casteltermini fu quella della Montedison, poi Italkali,per la lavorazione dei sali potassici, che dava lavoro a circa duecento operai.

Per tanti anni vanto di Casteltermini fu la pasta prodotta dal Pastificio San Giuseppe che veniva esportata in varie parti della Sicilia. La chiusura purtroppo della Miniera, dell’Italkali e del Pastificio hanno determinato la grave crisi economica che ha riaperto la via dell’emigrazione a tantissime famiglie di Casteltermini.

Anche se attualmente la sola realtà aziendale presente nel territorio è la Joeplast Srl che è una delle Aziende tecnologicamente più avanzate a livello europeo nella produzione di imballaggi flessibili in plastica, ultimamente sembra registrarsi qualche piccolo segnale di un timido risveglio economico: La miniera Cozzo Disi dovrebbechiesa-di-san-giuseppe diventare il primo museo minerario della Sicilia, il settore alberghiero, del tutto assente negli anni passati, registra tre nuove iniziative di cui un agriturismo che può costituire elemento di sinergia per altri settori economici.

Chi visita Casteltermini viene subito colpitodalla bellezza della grande Piazza Duomo dove si trova la maestosa Chiesa Madre, costruita nella prima metà del ‘600 che custodisce pregevoli opere come: le incantevoli statue dello scultore Michele Caltagirone detto “il Quarantino”, due tele della scuola del Velasqueze due dipinti di padre Fedele Tirrito di San Biagio, veri gioielli del ‘700 siciliano.

Alla fine di Corso Umberto si trova la chiesa di San Giuseppe posta su un basamento roccioso, vi si accede attraverso una grande scalinata. La sua facciata semicircolare è una splendida testimonianza del Barocco Siciliano. Il suo prospetto è da anni riprodotto in quasi tutte le scenografie delle trasmissioni televisive RAI del regista Michele Guardì nostro illustre concittadino.

A circa tre chilometri dal centro abitato si trova l’Eremo di Santa Croce unica chiesa a non avere una precisa data di nascita, vi si custodisce una grande croce lignea che recenti esami al C14, eseguiti dall’Istituto Internazionale di Ricerche Geotermiche di Pisa, ne fanno risalire la costruzione all’anno 12 D.C. conferendole il titolo di Croce Paleocristiana e di croce lignea più antica del mondo. Da secoli, per festeggiare il ritrovamento di questa Croce, si organizza ogni anno a Casteltermini (la IV domenica di maggio) la “Sagra del Tataratà” o “Festa di Santa Croce”. La festa è caratterizzata da lunghe processioni a cavallo effettuate dai quattro principali Ceti e dalla partecipazione del gruppo folkloristico del Tataratà: storicizzazione sotto forma di moresca, di un primitivo rito propiziatorio di primavera eseguito dalle antiche tribù di arabi abitanti nei territori circostanti e giunto sino a noi con la sua caratteristica danza armata eseguita al ritmo scandito da un grosso SCroce2tamburo.

Alla periferia est del paese si trova la splendida “Villa Maria” che fu dimora dei Conti Lo Bue di Lemos. Costruita alla fine del XIX secolo come dimora di caccia. Fu poi ripresa dagli architetti Ernesto Basile e Gino Coppodè. Nei due ettari di parco che circonda la costruzione in stile liberty, i proprietari fecero trapiantare rarissime piante provenienti dal continente europeo e da quello africano. La preziosa rarità delle piante è confermato dall’interesse e dagli studi effettuati dai docenti di Botanica Sistematica presso l’Università di Palermo. Il Mausoleo, all’interno della villa, alto 33 metri, conserva le spoglie mortali della contessa Maria Lo Bue di Lemos, a cui la Villa è dedicata.


foto:.ilturista.info






foto:sicilia.indettaglio.it


Vale certo la pena di trascorrere un giorno a Casteltermini. Per visitare le sue Chiese, ammirare la maestosa Croce Paleocristiana, visitare la miniera di Cozzo-Disi, fare due passi nelle vie principali per un piacevole shopping nei raffinati ed assortiti negozi di abbigliamento, andare a vedere qualche Film di Prima Visione o Rappresentazione Teatrale nell’elegante Cine – Teatro “Enzo Di Pisa” e concludere la serata in qualche pizzeria o ristorante per gustare una saporita cena con gli svariati prodotti della tradizione culinaria locale.


fonte:comune.casteltermini.ag.it


foto:prolococasteltermini.it


Chiesa Madre

La Chiesa Madre fu la prima grande opera di uso pubblico costruita a Casteltermini.La costruzione della prima parte della Chiesa risale al 1629 lo stesso anno in cui fu fondato il paese. Essa doveva essere edificata a cura e spese interamente a carico del Barone Gian Vincenzo Maria Termini e Ferreri, fondatore di Casteltermini, e ciò per un preciso obbligo assunto con i “ Capitoli della Terra”. Senonchè il Comune e gli abitanti del nascente comune furono costretti dalla prepotente volontà del barone, allora signore assoluto sugli abitanti considerati ancora come “vassalli” a costruire loro la Chiesa, mentre il Barone avrebbe provveduto a costruirsi la sua casa castello. All’ inizio fu soltanto costruita la navata centrale, ma su un basamento di una grandiosa costruzione. Fu nel 1883 che l’Architetto Pietro Burgio potè finalmente eseguire il collaudo dell’intera opera con cui si era realizzata la costruzione della Chiesa Madre, grande e bella come l’avevano sognato e desiderato i primi abitanti del paese.



foto:comune.casteltermini.ag.it

Chiesa di Maria SS. Del Monte Carmelo

La chiesa “Del Carmelo” edificata nel 1688 è stata interamente restaurata nel 1954 sia all’interno che all’esterno, rivestita in buona parte in marmo arricchita di statue e di arredi sacri, abbellita di un pregevole e armonico prospetto. Essa viene ampliata due secoli dopo grazie a Don Antonio Faldetta. Nell’arcata destra, vicino l’ingresso centrale, è esposto un bellissimo Crocifisso in legno, opera dello scultore Quarantino. Nella parte sinistra vicino l’ingresso principale, vi è il fonte battesimale in marmo cipollino scolpito a pietrasanta (Lucca) nel 1966.

Al centro del Coro e sopra l’altare maggiore è collocata una bella statua della Madonna del Carmelo scolpita in legno dallo scultore Giuseppe Ortisei 1956.
Successivamente nel 1960 nelle mura delle sue navate laterali, per dare luce a maggior decoro alla chiesa, vennero fatti ricavare due grandi vani luce e collocate due bellissime e preziose vetrate con delle figurazioni eseguite a mosaico di cristallo colorato.




foto:.comune.casteltermini.ag.it


Chiesa di Gesù e Maria

La chiesa di Gesù e Maria venne costruita in tempi molto lontani, e precisamente nell’anno 1690, ad iniziativa di alcuni benefattori e degli abitanti che andavano popolando quella zona sub-urbana.. Essa ha una sola piccola navata ed il solo altare maggiore.
Il SS. Salvatore, una stupenda statua in legno scolpita dallo scultore palermitano Vincenzo Genovese, Il volto radioso e sublime, tutti i rilievi anatomici del corpo nudo, che traspaiono dalel carni ricolme di vitalità, la raffinata modellatura della barba e dei capelli di Gesù, denotano la maestria e la sensibilità dell’artista.



foto:prolococasteltermini.it

Chiesa della Madonna delle Grazie

La chiesa Madonna delle Grazie, è la più piccola ma certamente una delle più belle e originali Chiese, di Casteltermini, per la sua semplicità ma soprattutto per la ricchezza delle statue di Michele Caltagirone inteso Quarantino (artista castelterminese scultore di molte statue e immagini sacre, di questa Chiesa e di tutte le altre Chiese di Casteltermini, e anche nei paesi limitrofi). La chiesetta fu costruita nell’anno 1680 dal Sacerdote Luigi Bellavia. Per i primi 120 anni, non sappiamo nulla sui sacerdoti che certamente si presero cura di questa Chiesa, conosciamo però il nome dell’ultimo curato, il Sac. Don Paolino Catalano, un ex Cappuccino castelterminese. Nell’anno 1883, la chiesa fu interamente restaurata a spese dei fedeli. Nel 1885 – 1886, fu decorata e adornata da diversi gruppi statuari in terra cotta colorata, dello scultore “Quarantino”, che fanno di questo piccolo tempio una bellissima galleria d’arte. Sono ancora in ottime condizioni di conservazione e fortunatamente non ha osato nessuno staccarli dalle loro nicchie e trafugarli, com’è avvenuto d’alcune opere artistiche, in altre chiese di Casteltermini



foto:salvatore di piazza

Chiesa di S. Antonino

La chiesa di S Antonino di Padova (oggi sconsacrata) venne edificata nel 1645. Lo stile adottato era di tipo ionico, sul lato destro si erge il bellissimo campanile, che è di stile toscano in basso e Corinzio in alto. La parte superiore del campanile, sormontato da un pinnacolo piramidale, si erge nella piazza principale di Casteltermini.



foto:comune.casteltermini.ag.it

Chiesa di S. Francesco

Nella chiesa parrocchiale di San Francesco D’Assisi vi sono due cappelle: la prima è dedicata alla “Madonna del Silenzio”, la seconda, adiacente alla prima, è dedicata ad un grande Crocifisso, posto dentro una custodia in legno e cristallo, al di sopra dell’altare, con ai due lati una statua dell’Addolorata ed un’altra della Veronica. In questa cappella si conservano da quasi due secoli, il teschio e alcune ossa del martire S.Fedele




foto:prolococasteltermini.it


Chiesa di S. Giuseppe

Per favorire una migliore assistenza religiosa anche agli abitanti della zona suburbana del nascente paese nell’anno 1641 venne costruita una chiesetta che nel tempo venne migliorata ed ingrandita fino a diventare quella che oggi è la Chiesa di San Giuseppe.
L’unica Chiesa di Casteltermini rivolta ad occidente, anziché ad oriente, così come voluto dalla simbologia del periodo paleocristiano.
Costruita su di un poggio roccioso, vista dalla piazza Duomo mostra tutta la sua bellezza architettonica nello splendido stile Barocco siciliano.



foto:prolococasteltermini.it

Interessante è pure l'Eremo di Santa Croce che racchiude una delle croci lignee più antiche del mondo.
Secondo la leggenda il rinvenimento dell’ antica croce lignea avvenne perché una mucca, pascolante con l’armento in una campagna di “Chiuddìa”, si era inginocchiata nello stesso posto per diversi giorni di seguito, attirando l’attenzione dei pastori. Incuriositi dallo strano comportamento dell’animale, essi scavarono e trovarono la Croce. Da più di 300 anni, questa miracolosa ricorrenza viene festeggiata ed è all’origine di una delle più importanti manifestazioni di folclore religioso della Sicilia: la Sagra del Tataratà e Festa della Santa Croce .


foto:consorziodeitempli.ag.it


Cosa gustare: cucina locale, cosciotto di agnello farcito; formaggi tipici dei Monti Sicani; pasticceria a base di ricotta, pasticcini di pistacchio e di mandorla.

foto:esplorasicilia.com



Mussomeli


Mussomeli, paesino della provincia di Caltanissetta, sorge in una zona interna e collinare.
Questo paese è noto per l’abbondante produzione di grano, olio, vino e fichi e per l’allevamento di bovini e ovini.
Il nome Mussomeli deriva dall’arabo Manzil che significa “dimora casale” e Mel che vuole dire “bene”.
Per queste terre passarono Normanni, Svevi ed Angioini, sotto il dominio dei quali conobbe un cospicuo sviluppo urbanistico e architettonico che gli valse la definizione di “Presepe d’Europa”.
L’attuale centro urbano fu fondato dal principe Manfredi III di Chiaramonte nel secolo XIV con il nome di Manfreda.

Mussomeli è arroccata su una collina, in posizione panoramica con le case serrate l'una all'altra tanto da lasciare spazio solo a strette stradine lastricate. Alle spalle del paese si erge imponente il Castello Manfredonico, che è tra i migliori conservati della Sicilia.


Storia di Mussomeli

Presumibilmente il territorio di Mussomeli fu abitato si da epoca preellenica dai Sicani e di Siculi. Queste antiche popolazioni scelsero questi territori per la sicurezza che garantivano e per la loro fertilità. La presenza di questi antichi popoli è testimoniata da numerose zone archeologiche.
Passati migliaia di anni i romani vi si stabilirono perché era un ottimo punto di accordo tra il centro della Sicilia e le coste.
Nel 1370 Manfredi di Chiaramonte inaugurò il Castello Manfredonico Chiaramontano in stile gotico – normanno.


Il Castello Manfredonico



foto:castelli-sicilia.com

Il Castello di Mussomeli fu costruito nella seconda metà del XIV secolo da Manfredi III Chiaramonte. Questa costruzione si trova in un punto strategico dal quale domina il territorio circostante. Molto interessanti dal punto di vista architettonico sono le opere murarie in stile militare che introducono un’originale fusione della struttura nella roccia. La facciata del Castello è ricca di decorazioni mentre all’interno si trovano la Cappelle, la Sala dei baroni e la Cammara di li tri Donni. Molto belle ed interessanti sono anche le Sale dalle volte a crociera, la Sala dagli archi ogivali e i sotterranei nei quali, secondo leggende popolari, erano custoditi meravigliosi tesori e dove accadevano misteriose vicende.

Il Castello Manfredonico è circondato da una doppia fascia di mura e un arco acuto introduce all’interno della prima cinta mentre due stemmi, ormai consumati, sono scolpiti nei punti d'imposta dell'arco mostrando le armi dei Chiaromonte. Salendo un po’ si incontra la seconda cinta muraria, del ‘300, alla quale si accede attraverso un atrio più interno scolpito con le due torri merlate. Poco dopo la sua costruzione questo castello fu abbandonato e forse proprio per tale motivo ha conservato quasi intatta la struttura trecentesca. Il castello ha una pianta poligonale con forma a tenaglia e il corpo principale si affaccia sullo strapiombo, dove erano eseguite anticamente le condanne a morte.

Archeologia di Mussomeli



foto:terredelnisseno.it

Archeologicamente la zona di Mussomeli è molto interessante data la presenza di tombe scavate nella roccia, che è possibile vedere in alcune zone intorno al paese. Nella località di Polizzello si possono ammirare diverse grotte che, per la loro forma e dimensione, sono dette a forno, mentre in contrada Raffè si trova ricco materiale archeologico risalente all’età dei greci. Purtroppo questa ricchezza storica non è mai arrivata all’interno di musei ma è stata più volte oggetto di speculazione per tombaroli. La montagna Raffè ha donato nel corso dei secoli molti importanti reperti e non è improbabile che le grandi cisterne che si trovano in questo territorio risalgano all’epoca dei romani, utilizzate come condotti d'acqua, bagni, o piscine. Inoltre le diverse lucerne trovate in questa località accennerebbero al primo periodo dell'età cristiana, essendo uso a quei tempi di porre nelle tombe, accanto al cadavere, una lucerna fittile.


foto:mussomelilive.altervista.org

Chiese di Mussomeli

Sono tante le chiese che si lasciano ammirare nel territorio di Mussomeli e che renderanno il vostro soggiorno più ricco.


Chiesa Madre


foto:aterranostra.org

L’itinerario che consigliamo noi di Esplora Sicilia inizia dalla Chiesa di San Ludovico (Chiesa Madre) edificata nella seconda metà del XIV secolo.
Questa chiesa si trova all’interno del paese, dove spicca tra le case del centro storico rendendo il paesaggio ancora più affascinante. Fu costruita per volere di Manfredi III che la dedicò a San Giorgio e fu solo con l’ascesa dei Castellar che la chiesa fu dedicata a San Ludovico da Tolosa, molto venerato a Valenza. Nel secolo XVI, sotto i Lanza, iniziarono i lavori per la costruzione delle due navate laterali, della facciata in pietra calcarea squadrata e del campanile a vela. All'interno della Chiesa Madre sono conservate opere di un certo valore quale il S. Ludovico del XV sec., San Pietro Martire del XVI sec, la statua lignea della Madonna del Soccorso del XVIII collocata nella nicchia dell'abside sopra l'altare maggiore.

Chiesa della Madonna dei Miracoli


foto:viaggispirituali.it

Dopo la Chiesa Madre è la volta della Chiesa di San Domenico, attuale chiesa della Madonna dei Miracoli, costruzione barocca della metà del ‘700. All’interno questa chiesa conserva una Madonna con bambino disegnata su pietra, un grande affresco, due pale d’altare e il ritratto di padre Biondolillo. Due sole chiese non bastano a soddisfare la fame di chi è sempre alla ricerca di esemplari forme di arte e per questo che il nostro tour virtuale continua con l’Oratorio SS. Sacramento, che si trova accanto alla Chiesa Madre. Questo oratorio appartiene all’Arciconfraternita del SS. Sacramento e risale al XVII secolo. All'interno si possono contemplare gli antichi paramenti della Confraternita, l'urna lignea (1946), che per il Venerdì Santo, trasporta il Cristo deposto, un ritratto di Francesco Tomasino di Bartolo fondatore della Confraternita, un busto ligneo dell'Ecce Homo del XVI secolo, una tela dell'Addolorata del XVIII secolo ed un crocifisso del XVI secolo.



foto:mussomelilive.altervista.org

Dopo l’oratorio è la volta della Chiesa di Santa Margherita, del XIV secolo, una delle più antiche del paese. Molto probabilmente il nome di questa chiesa di deve alla prima moglie di Manfredi Chiaramonte. All’interno della chiesa si trovano splendidi stucchi baroccheggianti. Purtroppo oggi è proibito l’ingresso per motivi di sicurezza ma dall’esterno è possibile ammirare la rinascimentale semplicità della facciata e dello splendido campanile quadrato.


foto:castelloincantato.it

La chiesa di San Francesco d’Assisi, del 1524, ha subito nel corso degli anni diversi restauri e nel 1905 è stata completata con il Convento che oggi ospita i frati francescani. All'interno è possibile ammirare il veneratissimo simulacro dell'Immacolata, opera dello scultore Francesco Biancardi, e diversi quadri del Provenzano del 1695.


foto:aterranostra.org
Intorno al 1560 sorse a Mussomeli la Chiesa di Santa Maria dei Monti, come chiesa per la Confraternita del Monte, per essere poi affidata ai francescani. Nel 1682 fu edificata la Batia, edificio che ospita oggi il Collegio di Maria delle monache Benedettine dell'Annunziata. È all’interno di questo palazzo che si conservano il gruppo scultoreo dell'Annunciazione, i quadri dell'Annunciazione, della Natività, dell'Incoronazione della Vergine, della Madonna del Rosario, di San Benedetto e di San Michele e il quadro della Madonna del Lume.

La chiesa di Sant’Antonio fu costruita nella seconda metà del XVI secolo per volere della Confraternita di Sant’Antonio. L’edificio fu costruito con pietra informe, ha un’unica navata e conserva al suo interno opere di un certo pregio quali il quadro di Sant'Anna del pittore termitano Vincenzo La Barbera, che rappresentante Sant'Antonio, la statua di San Francesco di Paola opera di Girolamo Bagnasco, la Madonna del Suffragio, Sant' Isidoro protettore degli agricoltori e Sant'Eligio protettore degli orafi. La chiesa di Santa Maria del Carmelo, sorta nella metà del XVI secolo, ha subito nel corso della sua storia diversi interventi e ricostruzioni: nel 1574, quando venne ceduta ai frati Carmelitani, e verso la fine del XVIII secolo quando si sentì il bisogno di ingrandire il tempio.


foto:aterranostra.org

Ai primi anni del ‘500 risale la Chiesa di San Giovanni Battista e al 1649 la piccola e bellissima chiesa di S. Maria di Gesù, sede locale dell'ordine agostiniano.


foto:comunedimussomeli.it

Tra le opere custodite si possono ammirare: la tela settecentesca di Guglielmo Borremans raffigurante l'Assunzione e la statua in legno di San Giuseppe, opera di fine '700, dello scultore palermitano Girolamo Bagnasco.


foto:storiadeisordi.it

Ad unire storia e leggenda è la Chiesa di Santa Maria delle Vannelle. Secondo la tradizione questa chiesa fu costruita nel punto in cui fu ritrovata una lastra di pietra raffigurante la Madonna con San Michele. La storia, invece, parla del principe di Cattolica Eraclea che dopo essersi salvato dall'annegamento in un vicino torrente promosse la costruzione dell'edificio. La chiesa fu aperta al culto nel settembre del 1935 e conserva ancora oggi la statua in legno che riproduce l'immagine ritrovata risalente al 1664, nonché alcuni dipinti del pittore di Mussomeli Salvatore Frangiamore (1853-1915).

Nel 1631 Don Vincenzo Sorge Malaspina fece costruire la cappella della Madonna del Riparo, per utilizzare la cripta come sepoltura di famiglia. Nel corso del tempo questa cappella è divenuta il punto preferito di turisti e non per i loro scatti al panorama di Mussomeli, da qui infatti si gode una vista incantevole.





foto:aterranostra.org

Dopo le chiese è la volta di palazzi, torri e fontane che si trovano nella città di Mussomeli. Il nostro tour inizia da Palazzo Trabia che fu edificato nel 1600 per volere di Don Ottavio Lanza. Nel cortile di questo palazzo si trovava, fino al 1938, la fontana di Nettuno. Nel 1700 fu abbellito ed ampliato con numerose sale, magazzini, alloggi destinati alla servitù e ai militari. La facciata del palazzo presenta elementi decorativi in pietra da taglio ed è tuttora visibile la coreografica scalinata. Il piano terra dal 1892 è sede del circolo “Trabia Paolo Emiliani Giudici”. Al piano nobile si trova un grande salone, un tempo pieno di pregiati suppellettili e mobili. Il palazzo custodiva, fino alla prima metà del secolo scorso, una notevole pinacoteca.


foto:virtualsicily.it

A seguire c’è Palazzo Minneci costruito nella metà del XVIII secolo dal sacerdote Don Baldassarre Minneci. In stile tardo barocco questo il prospetto di questo palazzo presenta cornici, portali e mensole in pietra intagliata. I balconi, con ringhiere a petto d'oca, poggiano su mensole di pietre scolpite. All’interno troviamo un cortile.



foto:virtualsicily.it

Palazzo Mistretta fu edificato nel XIX secolo dal Barone di Mistretta ed è suddiviso in tre piani, il pianoterra, destinato ai magazzini, il piano nobile e l’attico, destinato alla servitù. La facciata è decorata da lesene e fregi fitomorfi, in pietra scolpita.

Continuiamo il nostro itinerario e arriviamo a Palazzo Sgadari, edificato nell’800. La funzione iniziale era quella di carcere e solo in seguito divenne sede del municipio. L’aspetto attuale è il risultato delle diverse ristrutturazioni effettuate negli anni ’20 del secolo scorso. Il palazzo presenta paraste, parapetti dei balconi, cornici e mensole in pietra intagliata. Nella parte superiore campeggia lo stemma dei Castellar.
L’edificio è stato recentemente ristrutturato e ospiterà il museo archeologico di Mussomeli.


foto:.lasiciliainrete.it

Palazzo la Rizza fu edificato nella prima metà del XVIII con pietra da taglio. La porta d’ingresso, con lo stemma della famiglia, conduce a un cortile interno. Il salone ha volte affrescate dal pittore Giovanni Meli.



foto:ilfattonisseno.it

Terminati i palazzi più importanti è la volta della Torre Civica, eretta nel 1500 da Don Cesare Lanza. Agli inizi del ‘900 è stata restaurata integralmente e in cima è installato un ottocentesco orologio a tre quadranti al fine di consentire la lettura dell’ora da tutti i luoghi del paese. La torre, con merlature ghibelline in pietra, ha pianta quadrangolare e su un lato è presente una finestra con bifora che richiama quelle presenti nel castello Chiaramontano. In cima è si trova una campana del 1555. Alla fine del nostro giro tra le bellezze di Mussomeli troviamo la Fontana Indovina. Le prime notizie certe di questa fontana risalgono al 1700. Nel 1872 fu eliminata per costruire un lavatoio pubblico che fu a sua volta rimosso nei primi anni del ‘900 per ricollocare la fontana. Degne di nota sono le decorazioni in pietra scolpita che rappresentano due serpenti con testa di drago, lo stemma di Mussomeli, una conchiglia e motivi fitoformi.

Questa è Mussomeli, un paese circondato dal verde e dalla pace, capace di accoglierti e deliziarti con le sue bellezze.
Noi di Esplora Sicilia lo consigliamo a tutti coloro vogliono scoprire la Sicilia dell’entroterra e lasciarsi affascinare da immense vallate.

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Aragona


Aragona (Raona in siciliano) è un comune italiano di 9 548 abitanti della provincia di Agrigento in Sicilia.

Nota soprattutto per le maccalube, il suo territorio comunale registra il più alto tasso di emigrazione d'Italia.

Aragona si trova sulle pendici orientali del monte Belvedere, a 428 m s.l.m.. La sua fondazione risale al 6 gennaio 1606.



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Storia


Il 2 agosto del 1604, si aprì a Messina il 49° Parlamento Generale Straordinario, presieduto dall'eccellentissimo viceré spagnolo Don Lorenzo Suarez de Figueroa e Cordoba. In occasione di questo Parlamento, il giovane conte del Comiso, don Baldassare III Naselli, presentò la domanda di fondazione di un nuovo villaggio da fabbricarsi nel suo feudo di Diesi. Il 6 settembre dello stesso anno la domanda del conte Naselli finiva sul tavolo del viceré Lorenzo Suarez, il quale ordinava che si facessero accertamenti sul merito. Fu come porre la prima pietra della fondazione del nuovo villaggio, che sarà chiamato come la madre del fondatore donna Beatrice Aragona Branciforti. Così con la "licentia populandi" il 6 gennaio 1606 grazie a Baldassare III Naselli nasceva Aragona.

I Naselli governarono il paese di Aragona sino al 1812, anno in cui fu abolito il feudalisimo. Di seguito si indicano i membri della famiglia che ressero il feudo di Diesi e poi la terra d'Aragona:

Baldassare I Naselli: conte di Comiso, fu lui ad acquisire il feudo di Diesi. Dimorò a lungo ad Agrigento e trascorse gli ultimi anni a Comiso.
Gaspare I Naselli: figlio primogenito di Baldassare I, si trovò impigliato nelle avventure paterne fino al collo, tanto da espatriare addirittura fuori d'Italia per sfuggire alla vendetta di alcuni nemici. Finì i suoi giorni a Comiso.
Gaspare II Naselli detto "Il Conte Rosso": figlio di Baldassare II sposò Beatrice Aragona Branciforti di Castelvetrano.
Baldassare III Naselli: figlio di Gaspare, fu lui ad avviare la costruzione di un nuovo borgo nel feudo di Diesi chiamandolo Aragona in onore della madre e della prestigiosa casata reale. Morì in giovane età di malaria insieme a due dei suoi figli maschi lasciando come unico erede il figlio Luigi.
Luigi I Naselli: visse quasi tutta la sua esistenza a Palermo dove riuscì ad ottenere il titolo di Principe di Aragona. Ammalato, vedovo e anziano si stabilì a Sciacca dove morì.
Baldassare IV Naselli: figlio di Luigi, dopo aver ricoperto importanti cariche civili e militari ed essersi distinto nella difesa dell'Isola dalle incursioni saracene e francesi, decise di trasferirsi ad Aragona dove visse fino alla morte. Qui avviò la costruzione del grande palazzo feudale e del reticolo di collegamenti sotterranei ancora da disvelare. Favorì inoltre l'arrivo in paese dei padri Mercedari e dei Cappuccini, finanziando la costruzione dei rispettivi conventi e delle chiese. Dopo aver ceduto la signoria su tutti i possessi della famiglia al figlio Luigi (1702), prese i voti religiosi e si ritirò a vivere presso il convento dei Frati Cappuccini dove morì nel 1710. Ricordato come "il padre dei poveri", il principe è stato sepolto ai piedi dell'altare maggiore della Chiesa cappuccina di San Giuseppe (oggi parrocchia di San Francesco d'Assisi). I suoi resti si trovano attualmente presso il cimitero comunale di Aragona dove sono stati provvisoriamente traslati durante i lavori di ricostruzione dell'antica Chiesa in attesa di essere ritumulati nel luogo originario.

Baldassare V Naselli: nato nel palazzo locale, fu il personaggio più prestigioso della famiglia. Dopo essere stato nominato Presidente del Consiglio di Sicilia si trasferì prima alla corte di Napoli e poi a Parigi, dove visse ospite del re di Francia.
Baldassare VII Naselli è stato l'ultimo membro della famiglia ad essere titolare di poteri civili sulla comunità aragonese in ragione dell'abolizione della feudalità nel 1812. Alla sua morte, avvenuta senza eredi diretti ad Aragona nel 1863, il titolo di principe passò alla sorella Marianna Naselli, sposa di Nicolò Burgio, e da questa al figlio Luigi.
Luigi Burgio Naselli: sacerdote, fu l'ultimo erede diretto della famiglia Naselli con i titoli di duca di Villafiorita, principe di Aragona e di Poggioreale, conte di Comiso e marchese di Gibellina. Dopo aver passato i primi anni a Palermo, si trasferì poi ad Aragona dove chiamò intorno a sé le Figlie della Carità di San Vincenzo de'Paoli che presero ad occuparsi dei numerosi poveri e orfani presenti in paese. Alla sua morte, avvenuta ad Aragona il 28 settembre del 1889, il Palazzo di famiglia confluì nel patrimonio dell'Istituto Principe di Aragona, che per oltre un secolo, sotto la guida delle Figlie della Carità, si occuperà della cura dei minori. A lui si deve con ogni probabilità l'incarico all'architetto palermitano Giovan Battista Palazzotto per la creazione dell'attuale cappella (1874). Lo spazio sacro è composto da due ambienti adiacenti entrambi neoclassici, entrambi sono dotati di mensa eucaristica. Un monumento funebre neoclassico dedicatogli dall'erede si trova nel vano di ingresso alle cappelle, dedicatogli dall'erede Antonio Burgio Brancaccio.





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Da visitare il Palazzo Baronale, del settecento, attuale sede del Municipio che affaccia nella centrale piazza Umberto I. Il piano superiore, alleggerito da eleganti e panoramiche logge, conserva, in alcuni vani originali, affreschi attribuiti alla cerchia del pittore fiammingo Guglielmo Borremans (1670 –1744).


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Chiesa del Carmine, sempre del settecento, si conserva una statua lignea di Salvatore Bagnasco raffigurante S.Giuseppe.




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la Chiesa del Rosario, di questa sono stati recentemente riportati alla luce i dipinti originali del soffitto ligneo; nella sottostante cripta della Chiesa del Rosario sono esposti corredi liturgici e, in un reliquiario, un frammento della Sacra Sindone.



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la Chiesa Madre (o Chiesa dei Santi Tre Re) che conserva al suo interno delle opere pregevoli come un bel presepio in carta pesta del seicento, delle decorazioni di stucchi del Serpotta, delle tele del Bagnasco ed una Madonna, opera del Gagini.





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Gennaio: si festeggia Sant'Antonio Abate, con riscoperta alle antiche tradizioni, benedizione degli animali, degustazioni di prodotti tipici nel quartiere della "Furca Vò", e la conclusiva cavalcata.

Febbraio: Carnevale Aragonese, con sfilata di carri allegorici.

Marzo: si festeggia San Giuseppe Artigiano, con la processione del Santo per le vie del paese, i giochi pirotecnici e la tradizionale Tavulata.

Marzo/Aprile: Settimana Santa Aragonese. Le celebrazioni iniziano la domenica delle palme con la benedizione e il corteo nelle parrocchie. Il giovedì nella Chiesa del Carmine ha luogo la "deposizione del Cristo dalla Croce" e poi per tutta la notte la veglia e visita ai sepolcri. Il venerdì santo le celebrazioni iniziano la mattina con la processione del Nazareno e dell'Addolorata verso il Calvario dove, alle ore 12,00 in punto, avviene la Crocifissione del Cristo. Intorno alle ore 20,00 un'urna adornata da 4 angeli e da una palma intrecciata con all'interno il Cristo morto, muove in processione per le vie del centro storico, accompagnata dalle statue dell'Addolorata, di San Giovanni e di Maria Maddalena, dalla banda musicale e da centinaia di fedeli. La processione termina intorno alla mezzanotte con la sepoltura che ha luogo sulla piazza antistante la Chiesa della Madonna del Carmine. Momento centrale delle manifestazioni pasquali è però la domenica di Pasqua quando a mezzogiorno ha luogo il cosiddetto "Incontro dei Giganti", rappresentazione che avviene utilizzando le statue del Risorto e della Vergine nonché quelle spagnoleggianti di San Pietro e San Paolo. Le manifestazioni proseguono poi nelle due domeniche successive quando la statua della Madonna del Rosario viene portata in processione per le vie del paese accompagnata sempre dai Santi Pietro e Paolo. La seconda domenica di Pasqua avviene la Sagra del Tagano.


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Maggio: si festeggia la Madonna di Fatima, incoronata Regina di Aragona il 13 maggio 1950 dal cardinal Ruffini. La Madonna viene venerata per tutto il mese di maggio all'interno della Chiesa Madre dove i fedeli si recano a portare fiori e a sostare in preghiera. Il 13 maggio avviene la processione del venerato simulacro della Madonna di Fatima per le vie della città, e al rientro vengono esplosi i giochi pirotecnici. Legati ai festeggiamenti vi sono il "Meeting del Folklore dei bambini" e la "Rassegna corale Mariana".

Maggio/Giugno: si festeggia il Corpus Domini, con la processione Eucaristica per le vie della città.

Luglio/Agosto: Estate Aragonese, con arte, musica, teatro e le suggestive "Notti Bianche"

Agosto: la prima domenica viene festeggiata la Madonna della Mercede anticipata da una novena con la recita del SS. Rosario in dialetto strettamente aragonese e il canto "Salve Regina". La domenica conclusiva intorno alle ore 18,00 viene celebrata la Santa Messa con la benedizione degli emigranti, al termine si svolge la Processione della Madonna della Mercede per le vie della città, e al rientro vengono esplosi i giochi pirotecnici. La terza domenica viene invece festeggiato San Giovanni Bosco, con la processione Eucaristica per le vie della contrada "Serre" e i giochi pirotecnici.

Settembre: la prima domenica viene festeggiata Santa Rosalia con la processione della statua per le vie dell'omonima contrada e i giochi pirotecnici. Il secondo sabato avviene la tradizionale Sagra della salsiccia, tramandata di anno in anno; dal 2007 la Sagra viene svolta presso le vie del centro storico del Paese, rievocando la vecchia tradizione. La salsiccia viene arrostita dai macellai aragonesi presso dei caratteristici stand dislocati lungo le vie. La seconda domenica viene invece festeggiato "San Vincenzo Ferreri" che è la festa più importante del paese,spettacoli canori e di cabaret, la fiera del bestiame, la processione del Santo e i giochi pirotecnici che concludono l'Estate Aragonese.

Ottobre: giorno 4 viene festeggiato San Francesco d'Assisi, con la novena, la benedizione degli animali, e la processione della statua per le vie della città. La seconda domenica si festeggia invece la Madonna del Rosario che dal 1875 è la Patrona di Aragona. In suo onore si svolge la degustazione del "Pani cunzatu", momenti religiosi e di fraternità, la Processione della statua per le vie della città, la "Sagra del cuddiruni aragonese" e i giochi pirotecnici.

Novembre: il 2 vengono ricordati i fedeli defunti, i caduti nelle guerre, i caduti di Nassirya e i caduti in miniera con un corteo fino al cimitero.

Dicembre: giorno 8 si festeggia l'Immacolata con la processione per le vie del paese. Dal 16 al 24 hanno invece luogo le Nannaredde (novene di Natale).


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La prima domenica dopo Pasqua ad Aragona si svolge la sagra del tagano. Il piatto che ad Aragona simboleggia la Pasqua è u taganu una pietanza a base di pasta, uova, tuma. Il nome deriva dal tegame in cui viene cucinato nel pomeriggio del Sabato Santo per poi essere consumato il Lunedì dell'Angelo. Cotto in forno almeno per due ore si può mangiare freddo o caldo. Il piatto si può gustare accompagnato da vino novello bianco.



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Un altro piatto tipico della cucina aragonese è la 'mbriulata o imbriulata, che consiste in un impasto di pasta di pane salato arrotolato, farcito al suo interno da vari ingredienti: olive, cipolla e tritato di maiale condito con olio d'oliva, sale e pepe.



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La Riserva naturale integrale Macalube di Aragona è una riserva naturale regionale della Sicilia, situata 4 km a SO di Aragona e 15 km a N di Agrigento, che comprende una vasto territorio argilloso caratterizzato dalla presenza di fenomeni eruttivi.

Il nome Macalube (o, secondo alcune versioni, Maccalube) deriva dall'arabo Maqlùb che significa letteralmente "ribaltamento".



foto:siciliaisoladaamare.wordpress.com

L'Occhiu di Macalubi (appellativo locale della zona) ha da sempre esercitato un grosso fascino sulla popolazione locale e sui viaggiatori stranieri.

Le più antiche descrizioni dell'area si debbono a Platone[senza fonte], Aristotele[senza fonte], Diodoro Siculo e Plinio il Vecchio. In epoca romana il fango sgorgante dal terreno veniva utilizzato per cure reumatiche e trattamenti di bellezza[senza fonte].

Nel corso dei secoli il luogo ha ispirato numerose leggende: secondo una di queste, i fenomeni eruttivi dell'area sarebbero iniziati nel 1087, a seguito di una sanguinosa battaglia tra Arabi e Normanni: il liquido grigiastro sospinto dall'attività eruttiva fu così ribattezzato sangu di li Saracini (sangue dei Saraceni).

Un'altra leggenda vuole che un tempo nell'area sorgesse una città, e che un giorno, a causa di un'offesa fatta alla divinità locale, la città fosse stata sprofondata nelle viscere della terra[senza fonte].

Guy De Maupassant, giunto nel sito nel 1885 durante una tappa di uno dei suoi viaggi, descrisse i vulcanelli di fango come "pustole di una terribile malattia della natura".

L'area della Riserva è caratterizzata da terreni prevalentemente argillosi, solcati da corsi d'acqua effimeri, alimentati da precipitazioni stagionali. L'area di maggiore interesse è la collina dei Vulcanelli, un'area brulla, di colore dal biancastro al grigio scuro, popolata da una serie di vulcanelli di fango, alti intorno al metro.


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Canicattì


Canicattì (Caniattì in siciliano) è un comune italiano di 35.393 abitanti della provincia di Agrigento in Sicilia.
Il territorio di Canicattì si trova al confine fra le province di Agrigento e quella di Caltanissetta, in una conca naturale (l'alta valle del fiume Naro) circondata da basse colline, assai fertile e tradizionalmente vocata alle colture frutticole (un tempo il mandorlo, oggi l'Uva Italia, l'uva da mosto, la pesca e l'albicocca). L'area si differenzia notevolmente dal territorio circostante; tale differenza ha favorito sia il paesaggio agricolo che il centro urbano. Più verde e florido il primo, maggiormente ricco di attività commerciali, anche all'avanguardia, e di animazione cittadina il secondo, rispetto ai centri vicini di entrambe le province.

Con Regio Decreto firmato da re Vittorio Emanuele III dal 19 febbraio 1934 si fregia del titolo di città.
I resti archeologici ritrovati nella città e nelle zone adiacenti testimoniano l'estistenza di un abitato già in epoca pre-romana. Il nome di Canicattì è probabilmente di origine araba: deriverebbe dalla forma latina Candicattinum, a sua volta con radice nell'arabo Handaq at-tin, ossia "fossato di fango" o "fossato di argilla"; tale toponimo è stato ritrovato in una carta geografica della Sicilia del periodo di dominazione Saracena.

Dopo la conquista della Sicilia da parte dei Normanni, il signore del luogo, probabilmente l'Emiro Melciabile Mulè, fu assediato e sconfitto dal barone Salvatore Palmeri (1087), che era al seguito del conte Ruggero e questi per ricompensa gli offrì la spada e il dominio del feudo. Sotto la signoria dei Palmeri, la fortezza araba venne ampliata e prese l'aspetto di un vero e proprio castello con una torre.

Ai normanni successero i Francesi, cacciati poi dagli Aragonesi. Nel 1448 il feudo di Canicattì venne ceduto da Antonio Palmeri, che non aveva figli, al nipote Andrea De Crescenzio. Questi ottenne dal re Giovanni d'Aragona la "Licentia populandi", cioè la facoltà di ampliare i confini del feudo, di incrementare gli abitanti e di amministrare la giustizia. Sotto il De Crescenzio, Canicattì era una comunità rurale che contava da mille a millecinquecento abitanti, insediati nella parte alta della città. Ad Andrea succedette il figlio Giovanni, che non avendo figli maschi, lasciò la baronia al genero Francesco Calogero Bonanno, nel 1507.

Con il casato Bonanno la città conobbe un considerevole incremento demografico; i feudatari, prima baroni, poi duchi e infine principi della Cattolica, fecero costruire splendidi edifici e fontane. La signoria dei Bonanno durò fino a tutto il Settecento, ma verso la fine del secolo iniziò il suo declino; la società feudale si avviava a scomparire. L'ultimo dei Bonanno, nel 1819, cedette la signoria di Canicattì al barone Gabriele Chiaramonte Bordonaro.
Dopo le sommosse e rivoluzioni del 1848 e 1859/61, raggiunta l'unità d'Italia a Canicattì sorsero banche, mulini e stabilimenti che incrementarono il commercio. Per tutto il corso del Novecento l'economia della città si è basata fondamentalmente sull'agricoltura (uva da tavola soprattutto), commercio e settore terziario.

Per la sua prosperità agricola, fondata soprattutto sulla coltura dei vigneti di uva da tavola, Canicattì è stata annoverata nel 1987 tra i Cento Comuni della Piccola-Grande Italia.

È stata centro (seppur minore rispetto alle grandi città dell'isola) di laboratori politici sia di centro-destra che di sinistra ed è stata vittima, a volte, di gravi episodi, come le stragi naziste e americane del 1943 e quella del 1947. La città è da secoli il centro più importante lungo la direttrice di comunicazioni - oggi stradali e ferroviarie - fra Agrigento e Caltanissetta (e da qui verso Catania e Palermo).

Alla fine degli anni sessanta la coltivazione dell'Uva Italia assunse un ruolo fondamentale per l'economia del territorio, e quasi tutti i canicattinesi negli anni settanta possedevano una vigna. Veniva a Canicattì gente di Gela, San Cataldo, Delia e altri comuni del circondario per lavorare; il boom economico portò Canicattì tra i 100 comuni italiani col maggior reddito pro capite; i mercati erano sempre affollati e concitati. Poi, a causa dell'eccessivo numero di vigne (molte delle quali piantate in terreni inadatte), alla disorganizzazione e all'improvvisazione del territorio, l'industria dell'Uva Italia decadde anche a causa della concorrenza pugliese e di quella di Mazzarrone, agli inizi degli anni novanta.

Nel 2004 il Comune di Canicattì è stato sciolto per infiltrazioni mafiose ed è stato retto, fino al 2006, da una Commissione straordinaria di nomina governativa, che ha ripristinato la legalità e l'efficienza della macchina amministrativa, realizzando anche importanti opere pubbliche: restauro del Teatro Sociale, Palasport "Saetta e Livatino", Piscina comunale, rifacimento di Largo Aosta, realizzazione della nuova Via Giglia.

Il dialetto di Canicattì, essendo la città tra le province di Agrigento e Caltanissetta, ha sue peculiarità che non si trovano in altre parti dell'isola (ad esempio buenu al posto di bonu) e che influenzano il circondario. Degni di nota sono gli studi sulla parlata, sulla sintassi e sulla grammatica canicattinese del salesiano don Fausto Curto D'Andrea.



foto:comune.canicatti.ag.it
Chiesa Madre San Pancrazio, edificata grazie alle offerte dei baroni Adamo e della popolazione, nel 1760. Conserva una tela del "Monocolo" Pietro D'Asaro, rappresentante la Sacra Famiglia, sant'Anna, san Gioacchino e un donatore con un cesto di frutta, la statua marmorea della Madonna delle Grazie di epoca bizantina, un reliquiario del settecento, il coro ligneo del settecento in stile Luigi XVI, un dipinto ad olio raffigurante la Vergine Addolorata del pittore Francesco Sozzi, una statuetta marmorea rappresentante l'"Ecce Homo" di buona fattura e di autore ignoto, un fonte battesimale del seicento e altre opere di minor valore. All'interno del Duomo di Canicattì riposa in un sarcofago marmoreo, l'arcivescovo Angelo Ficarra. Il vecchio duomo sorgeva nei pressi della Rocca Baronale e risaliva all'epoca della conquista normanna, ma fu poi abbandonato perché fatiscente già verso la fine del Seicento.


foto:consorziodeitempli.ag.it

Chiesa del Santo Spirito con annesso convento e chiostro dei frati minori osservanti, del seicento. Il convento fu edificato per volere di donna Antonia Balsamo Bonanno e del frate Antonio Nocera, sui resti di un vecchio oratorio. La chiesa, a tre navate, conserva una statua marmorea, degli inizi del Seicento, rappresentante la Madonna col bambino, di scuola gaginesca e un Crocifisso, di ignoto autore, festeggiato ogni anno il 3 maggio.


foto:canicatti.altervista.org

Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo del 1662. Annesso alla chiesa fu edificato il Monastero delle benedettine, oggi restaurato e trasformato in museo etno-antropologico. La chiesa, tra le più belle di Canicattì, è oggi in attesa di ricostruzione e restauro. All'interno si conservavano oggetti sacri di grande valore e numerosi stucchi di scuola serpottiana.



foto: solfano.it


Chiesa di San Diego d'Alcalà, protettore della città, sede della Confraternita dei Santi Sebastiano e Diego. Nella parrocchia si organizza la tradizionale processione del venerdì Santo, risalente al Settecento e tuttora molto sentita dalla popolazione. La via Crucis con le statue del Cristo, della Madonna Addolorata, di Santa Maria Maddalena e di San Giovanni, vede la partecipazione delle autorità religiose, politiche, civili e militari della città.


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Chiesa di Santa Maria del Carmelo, edificata alla fine del Cinquecento assieme al convento dei frati carmelitani. Agli inizi dell'Ottocento la chiesa fu ricostruita a spese degli zolfatai. Dopo la soppressione degli ordini religiosi, il convento fu abbattuto e al suo posto furono edificati la Casa del Fascio (oggi palazzo della Guardia di Finanza) e il Teatro Comunale Sociale.



foto:comune.canicatti.ag.it

Chiesa di Santa Maria degli Agonizzanti, edificata dai baroni Adamo e un tempo sede della Confraternita che assisteva i condannati a morte. All'interno si conserva una tela settecentesca del pittore Guadagnino raffigurante la Madonna che assiste un morente.



foto:comune.canicatti.ag.it

Chiesa di San Giuseppe, edificata nel seicento e rimaneggiata nei secoli successivi, accanto a quello che fu l'Ospedale dei Poveri e oggi è il Collegio di Maria. L'interno conserva una statua lignea di San Giuseppe, opera del Bagnasco e un soffitto ligneo a cassettoni di pregevole fattura.


foto:comune.canicatti.ag.it

Chiesa di San Biagio, esistente già alla fine del Cinquecento e nell'Ottocento affidata ai padri agostiniani. L'interno conserva tele settecentesche di buona fattura, un'antica statua di San Biagio e una pregevole statua lignea dell'Addolorata.



foto:canicatti.altervista.org


Chiesa di San Francesco, della fine del Cinquecento, un tempo dei frati conventuali. La chiesa, conserva una statua dell'Immacolata, ritenuta miracolosa dalla popolazione, incoronata nel 1954 dall'arcivescovo di Palermo Ernesto Ruffini, Regina della città. La chiesa conserva una cripta del Cinquecento, scoperta negli anni cinquanta del secolo scorso.


foto:comune.canicatti.ag.it

Chiesa di San Domenico, del 1612, con annesso convento, un tempo dei domenicani. La chiesa conserva due antiche statue, San Domenico e San Tommaso, ritrovate durante alcuni lavoro di restauro. Il convento è stato, di recente, restaurato su progetto dell'architetto Paolo Portoghesi e rimane, tutt'oggi, così come per il Monastero delle benedettine, in attesa di un adeguato utilizzo. Il Comune tarda a prendere decisioni affinché ciò che viene recuperato non di disperda nuovamente.
Resti della secentesca fontana del Nettuno situati nel prospetto della torre campanaria della Chiesa del Purgatorio.



Fontana dell'Acquanova, abbeveratoio, poi demolito, il cui nome sopravvive in quello dell'omonimo quartiere, ora recuperata


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Teatro Sociale, opera dell'architetto Ernesto Basile. Nel 1927 ospitò Luigi Pirandello con la sua Compagnia teatrale.



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Villa Firriato, sempre del Basile, edificata alla fine dell'Ottocento per volere del nobiluomo Francesco Lombardo Gangitano.


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Palazzo La Lomia del XVII secolo, sito in via Cattaneo. In pietra arenaria presenta dei balconi barocchi. Le 35 stanze del palazzo e il fascino che ruota attorno all'edificio hanno fatto sì che lo storico Santi Correnti lo definisse "uno dei più bei palazzi storici di Sicilia". È stato abitato dal famoso barone Agostino La Lomia



Palazzo La Lomia si trova in via Mariano Stabile su di un poggetto e circondato da giardini. Edificato a partire dalla fine del Cinquecento è uno dei palazzi più grandi e più interessanti, a livello storico e architettonico della città. È stato abitato dal Ministro di Grazia e Giustizia del Regno Borbonico Gioacchino La Lomia



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Palazzo Chiaramonte Bordonaro, sito in Piazza Roma, in stile barocco con ricco giardino. Appartenuto all'ultimo feudatario della città, il barone Gabriele Chiaramonte Bordonaro



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Palazzo Gangitano, sito in via Poerio. Fu abitato dal Senatore del Regno d'Italia Salvatore Gangitano



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Palazzo Adamo, sito nel corso Umberto, il Palazzo è stato fatto edificare dalla famiglia Adamo nella seconda metà del XVIII secolo.
Composto da due elevazioni fuori terra, presenta una fila di balconi sostenuti da mensole in ghisa e con ringhiere in ferro battuto. Attualmente si presenta abbandonalo al degrado e all'incuria del tempo.


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Palazzo Gangitano di via don Minzoni, vicino il Duomo è stato costruito nella seconda metà del Settecento. Una delle finestre del palazzo dà proprio sulla chiesa, per cui la famiglia poteva assistere alla Messa senza uscire dalla dimora
E' composto da due elevazioni fuori terra.
Si presenta a noi in tutta la sua bellezza mostrando il carattere barocco della facciata.
All'interno, purtroppo, tutto è stato stravolto. La nuova destinazione d'uso, soprattutto al piano terra ad attività commerciale (abbigliamento e abiti da sposa), non ci consente di descrivere gli ambienti originari.




foto:solfano.it

Palazzo Gangitano di via Calatafimi, in stile barocco. Vi ebbe sede la Pretura di Canicattì
è costituito da due corpi di fabbrica distinti; il corpo principale realizzato nei primi del Novecento presenta il prospetto principale a schema rettangolare; è composto da piano terra più due livelli scanditi da quattro aperture per piano; la muratura e del tipo continua con conci squadrati legati con malta.
Al corpo di fabbrica principale si addossa, nel lato est, un corpo di fabbrica di epoca precedente, settecentesco, con prospetto principale a schema rettangolare.
Si compone di due livelli. I balconcini sono caratterizzati da ringhiere a petto d'oca.
E' realizzato in muratura continua intonacata di pietrame informe legato con malta; la copertura è a tetto con manto in tegole.
Il palazzo si trova in condizione di degrado.



foto:canicattinotizie.net


Palazzo La Lomia, sito tra Via Cattaneo e Piazza Dante, appartenuto a don Marco La Lomia, interessante esempio di architettura tardo barocca siciliana, venne fatto costruire nel 1750-70 dal Barone Marco La Lomia.
Il tipo di edilizia adottato è quello bloccato con atrio interno; presenta negli angoli una caratteristica soluzione con balconi d'angolo continui (unica nella città di Canicattì).
I balconi poggiano su mensole artisticamente scolpite con ringhiere a "petto d'oca" e vasetti sul coronamento.
Il prospetto principale, rettangolare a due livelli ha un portale delimitato da paraste risaltate raccordate alla parete da un quarto di colonna.
Inoltre si presenta sovrastato dal balcone che forma col portale la tipica tribuna sulla quale si posa lo stemma familiare.
Il palazzo costruito in pietra di Donato si trova in ottime condizioni grazie al restauro effettuato dall'attuale famiglia proprietaria Giardina.



foto:solfano.it

Palazzo Bartoccelli, già Adamo, in pietra arenaria e in stile barocco. All'interno fu ospitato il re Ferdinando II di Borbone nella sua visita a Canicattì.
Il prospetto principale a schema rettangolare presenta balconcini con ringhiere a "petto d'oca" sorretti da mensole in ferro.
Il portale presenta il fornice inquadrato da un ordine di semicolonne concluso da cornice retta.
Il portone intagliato è di disegno neoclassico. La parasta angolare è composta da conci squadrati di pietra di Donato legali con malta.
La copertura è a tetto con manto in tegole. L'interno è stato rifatto in stile Impero (ultimo decennio del Settecento, primo ventennio dell'Ottocento), con decorazione del salone a "greca".
Il palazzo è stato recentemente restauralo dalla famiglia proprietaria Cucurullo.


foto: solfano.it

Palazzo Caramazza
Sito in Piazza Roma, meglio conosciuta come Piazza Borgalino, è uno splendido esempio di architettura barocca fatto edificare dalla famiglia Caramazza nella seconda Metà del XVIII secolo.
Nonostante le numerose manomissioni subite nel tempo, l'aspetto esterno si presenta ancora in tutta la sua originaria bellezza.
È composto di due elevazioni fuori terra. Il piano terra, adibito ad esercizi commerciali di vario genere, con la sostituzione di alcune aperture per esigenze pratiche, che ne hanno modificato l'aspetto originario, si presenta leggermente deturpato.
Il prospetto principale è scandito da quattro balconi, sorretti da mensole in pietra di Donato, con ringhiere in ferro battuto a "petto d'oca".
Le aperture sono circondale da mostre in pietra e da conclusioni del tipo a frontone. Le paraste angolari sono composte da conci squadrati,il cornicione rispecchia i canoni dell'architettura barocca: grande e sporgente ma in armonia con le dimensioni del Palazzo.



foto:anicattiweb.com
Palazzo Stella, sede della biblioteca comunale, ha ospitato la Coppa del Mondo il 2 e 3 marzo 2008



foto:comune.canicatti.ag.it

Ponte di ferro, situato vicino alla stazione ferroviaria e ricoperto di murales e dipinti



foto:case-sicilia.it

Villa Giacchetto, già residenza estiva delle monache benedettine di Naro



foto:agrigentoierieoggi.it

Resti romano-bizantini
A sei chilometri da Canicattì, tra la strada statale n. 122, che collega Agrigento con Caltanissetta, e la regia trazzera Canicattì-Castrofilippo, si sviluppa per ben 40 ettari il sito di Vito Soldano, uno dei pochi centri romano-bizantini individuati, ove sono affiorati nel tempo resti di città antiche e sono stati ritrovati reperti ed in particolare monete appartenenti a diversi periodi storici.
Tutto ciò nell’immaginario collettivo canicattinese ha sviluppato numerose leggende plutoniche, legate appunto alla presunta presenza di un tesoro sotterraneo la cui scoperta dovrebbe portare al riscatto dell’intera Sicilia. Molte di queste leggende sono altresì collegate alla saga di Carlo Magno e dei suoi paladini, così come avvenuto, con analogie a volte davvero sorprendenti, anche in altri comuni del territorio nazionale.
Vito Soldano coincideva, fino ai primi decenni del Novecento, quasi con l’intero territorio di Canicattì, comune allora primo per popolazione dell’intera provincia di Girgenti, ma con un territorio assai piccolo e circondato da quello ben più esteso di Caltanissetta, Girgenti e soprattutto della vicina Naro, già città demaniale e sede di una importante Comarca. Solo nel 1923, con Regio Decreto del 25 marzo, Canicattì, “città opulenta” secondo Vito Amico e “città laboriosa e industre” per Francesco Nicotra, vide riparato, ma solo in parte, il torto subito ed ebbe riconosciuta l’estensione della sua giurisdizione sugli attuali 9142 ettari di territorio. L’allora capo dell’ufficio tecnico comunale, ingegnere Luigi Portalone, completò nel 1934 i necessari sopralluoghi.
La zona di Vito Soldano, delimitata idealmente dal Castello di Naro, dal Monte Castelluccio di Racalmuto, dalla Serra Puleri e da Monte Bardaro sulla direttrice per Caltanissetta, era da tutti considerata fonte di benessere per la fertilità e per la ricchezza di acque: il fiume Naro, le sorgenti Giarra, Balata dei Russi, Gulfi di Trabia, Calice di San Francesco, Granci e le acque piovane di Grotticelle, Aquilata, Andolina e Cazzola.
Le vicende legate al sito di Vito Soldano ed il suo stesso nome sono stati oggetto in passato, e lo sono ancora oggi, di accese discussioni tra gli storici e gli archeologi.



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Resti della Rocca Baronale, nel Largo Castello, edificata dagli arabi come fortilizio, trasformata in castello dai normanni e in palazzo baronale dai feudatari della Città. All'interno si conservava una preziosa Armeria, famosa in tutta la Sicilia, e ora esposta al Museo nazionale di Capodimonte, dove lo storico Umberto Bile, vicedirettore del museo, ha organizzato una mostra dal titolo "Mostra delle armi del Cavaliere Giostrante".



foto:canicattimia.it

Masseria di contrada Cazzola, edificata parte nel seicento e parte nel settecento, oggi abbandonata e quasi distrutta, fu un esempio mirabile di borgo agricolo con tutte le attività e le strutture legate alla coltivazione e produzione di prodotti della terra, in particolare frumento, olive ed olio, uva e vino. Appartenuta alla nobile famiglia La Lomia fu famosa per le sue cantine, per le battute di caccia che vi si tenevano, per la chiesetta barocca e per i sontuosi saloni nobili


foto:solfano.it

Chiesa Madonna della Rocca, edificata nel settecento e ristrutturata negli anni settanta del novecento. Nella chiesa, riposano le spoglie mortali del venerabile Gioacchino La Lomia, che nel 1881 fondò il convento dei cappuccini, annesso alla chiesa



foto:solfano.it

Cine-Teatro Odeon, inaugurato nel 1952