LISBONA e PORTOGALLO

...fra l'oceano e la poesia.....

LISBONA

Lisbona entra nel cuore. Uno dei figli più illustri della città, Fernando Pessoa, scriveva: "Non ci sono per me fiori che siano pari al cromatismo di Lisbona sotto il sole". Perché la capitale storica del Portogallo è sempre stata considerata dai suoi cittadini, dai visitatori e dagli artisti la Città della Luce, o per meglio dire, delle luci. Un susseguirsi di colori, dal mare, alle case, dlle persone, alle azulejos, alla gioia e alla malinconia, che si spiega solo con la varietà degli elementi naturali e umani che qui convivono. Pessoa diceva ancora in una delle sue poesie: "Il cuore non ha bisogno di sapere cos'è il bene". Lo sa è basta... La bellissima posizione di Lisbona sulla riva Nord del fiume Tago ha abbagliato i visitatori per più di mille anni; perfino i romani avevano battezzato il luogo "Felicitas". La luce arriva dall'oceano, da lontano e diventa poliedrica andando a sbattere sugli ingredienti di questa città; i riflessi del fiume, che taglia Lisbona ma la unisce al mare, le viuzze strette, nei vicoli di pochi metri, il respiro intenso di qualcuno che si ferma e guarda l'orizzonte da cui proviene quella stessa luce che gli illumina il viso.
La capitale del Portogallo è una delle capitali più affascinanti d'Europa, luminosa, calda, signorile e popolare allo stesso tempo. Lisbona si staglia nel cielo azzurro, con i suoi colori cangianti, che passano dall’ocra ai colori pastello delle antiche case, delle chiese, delle torri e dei campanili. E' una metropoli caratterizzata da un'intensa vita culturale, sede di diversi musei nazionali e gallerie d'arte. A Lisbona viene davvero voglia di perdersi, anche solo per un giorno, immersi in un'atmosfera da romanzo del Novecento... poggia su sette colli che declinano in una insenatura naturale, dove è stato ricavato lo storico porto, approdo e punto di partenza sicuro per navigatori ed esploratori alla ricerca di nuovi mondi e nuove ricchezze. La città si snoda lungo il fiume Tago (o Tejo)
L'antica storia della città (il Portogallo, nato nel 1139, è una delle più vecchie nazioni europee) ha plasmato l'architettura di Lisbona e il carattere dei suoi abitanti, persone educate ed ospitali, che celano però quella malinconia pungente, ed allo stesso tempo indefinita, che loro chiamano saudade.
Vista dal fiume ci appare in tutta la sua antica e suggestiva bellezza; i suoi colli poi la rendono un susseguirsi ritmico di discese e salite, tra antiche e strette stradine dalle quali si intravede il mare. Le colline che si alzano dalla Baixa, o città bassa. Strade ripide conducono a est, attraverso il quartiere detto la Alfama, fino al Castello de São Jorge, una cittadella moresca presa dal primo re del Portogallo, Alfonso I, nel 1147. Raggiungendo l'Alfama, situato sulla parte alta della città, ci si rende conto di cosa è ancora oggi Lisbona: un misto di antiche culture che insieme hanno plasmato la sua società e la sua struttura urbana; fenici, romani, mori, iberici, tutti hanno contribuito alla formazione della cultura portoghese, facendo di Lisbona una delle capitali più interessanti d'Europa. La struttura dell'Alfama è ancora quella della kasbah: un intrico di strade ripide, scalinate, case con il bucato steso fuori ad asciugare, piccoli negozi di alimentari, taverne e cantine. Questo quartiere è sempre affascinante ma nel tardo pomeriggio è davvero magico, con la gente che si raduna a parlare e la musica africana (molti abitanti della zona provengono dal Mozambico e da Capo Verde) che fa da sottofondo. Nel quartiere trovate anche la chiesa di Santa Engracia, il Museo Militare, allestito in un ex fonderia per cannoni e la Casa dos Bicos, con la celebre facciata con le pietre a forma di diamante.
Oltre all'Alfama, i maggiori quartieri (Bairros) sono il quartiere basso (Cidade Baixa) e il quartiere alto (Bairro Alto). Sicuramente, per poter comprendere lo spirito di Lisbona, bisogna addentrarsi nelle strette vie del Bairro Alto, la città alta, una delle poche zone sopravvissute pressoché indenni al disastroso terremoto del 1755. Arrampicandovi per le stradine in salita (utilizzando uno degli elevador, le funicolari), lasciandovi alle spalle gli affollati negozi ed il viavai di turisti che regnano nel Rossio, potrete respirare la vera "atmosfera" ricca di contrasti di Lisbona. Camminando per i tortuosi vicoli troverete grandi palazzi interamente rivestiti dagli azulejos, che formano grandi mosaici a tema prevalentemente marino, affiancati a case totalmente lasciate all'abbandono, alcune addirittura pericolanti.
Sulla riva destra del fiume Tago, leggermente in periferia, sorge il quartiere di Belem con il famoso Padrao do Doscombrimentos, il monumento a forma di prua di nave che celebra le grandi scoperte delle esplorazioni per mare. Non lontano si trova anche la Torre di Belem, un luogo pieno di suggestioni che ha la caratteristica di sorgere su un isolotto in prossimità della riva. La Torre, che venne costruita nel 1515, serviva da fortezza a guardia dell'ingresso del porto di Lisbona ed era un tempo su un isolotto, trovandosi in mezzo alla foce del Tago. Con il terremoto del 1755 l'isolotto si è spostato e si è avvicinato alla sponda. Questo è stato il punto di partenza simbolico per molti dei viaggi di esplorazione portoghesi, e per i marinai rappresentava l'ultima immagine che vedevano della loro terra. La torre fu fatta edificare, su progetto di Francisco de Arruda, per celebrare la scoperta della rotta per l'India da parte del navigatore portoghese Vasco de Gama. Di fronte al fiume ci sono finestre ad arcate, delicate logge in stile veneziano, e una statua della Madonna del Buon Ritorno, un simbolo di protezione per i marinai. La Torre, assieme al Mosteiro dos Jeronimos, altra perla di Belem, è uno dei migliori esempi architettonici dello stile manuelino, lo stile caratteristico delle opere rinascimentali del Portogallo, che prende il nome dal re portoghese di quel periodo Manuel I. Nel Monasteiro dos Joronimos si trovano le tombe del grande navigatore Vasco de Gama, il primo europeo a circumnavigare l'Africa e arrivare in India, e quella del poeta navigatore Luís de Camões, paragonato per la sua padronanza della poesia, ad Omero, Virgilio, Dante e Shakespeare.

Il fado è la musica del Portogallo, rispecchia il suo carattere malinconico, quasi la paura di essere felici temendo di rompere un fragile equilibrio. Il Fado racconta tante cose non necessariamente tristi, anche se possono sembrare tali, come la nostalgia per qualcosa di bello e passato, la paura ancestrale dell'oceano accompagnata dalla necessità impellente di andare per mare a trovare altre opportunità, l'angoscia e l'ansia delle donne per i loro mariti che partivano con più di una possibilità di non tornare. Pessoa diceva: " Il fado non è né allegro né triste, è la stanchezza dell'anima forte, l'occhiata di disprezzo del Portogallo a quel Dio cui ha creduto e che poi l'ha abbandonata: nel fado gli dei ritornano, legittimi e lontani... "
(informagiovani.com)

........la storia.........

Il nome di Lisbona deriva dal fenicio ' Olissipo ', che significa 'porto che incanta'. La leggenda vuole che Lisbona sia stata fondata da Ulisse, ma in realtà sono stati i fenici i fondatori della città che poi se la contesero prima i greci e poi i cartaginesi. Nel 205 a.C. iniziò il dominio romano di Lisbona che durò 200 anni, Lisbona venne all’epoca ribattezzata Felicitas Julia in onore di Giulio Cesare e diventò una città molto importante. Nel 714 arrivarono dal Marocco i potenti mori che fortificarono la città e resistettero all'attacco dei cristiani per ben 400 anni, ma nel 1147 dovettero cedere la città ai cristiani ai quali occorse un altro secolo per completare la riconquista della Lusitania. Nella metà del XIII secolo Lisbona divenne capitale in luogo di Coimbra e continuò rapidamente il suo sviluppo grazie ai fiorenti traffici marittimi e terrestri. Seguì l’epico XV secolo era d’oro delle grandi scoperte che proiettarono il Portogallo tra i paesi potenti. Dopo aver scacciato i mori dal territorio lusitano, il principe Enrico il Navigatore decise di annientare la potenza economica dei mori. Ingaggiò pertanto i migliori marinai, cartografi, costruttori di navi ed astronomi del tempo e, nella prima metà del ‘400 una delle sue navi superò il temutissimo Capo Bojador , sulla costa occidentale africana, che secondo una superstizione molto ben radicata segnava la fine del mondo. Iniziò così lo sfruttamento dell'oro e degli schiavi dell'Africa occidentale. Il 1497 fu l'anno della scoperta della rotta marittima per l'India ad opera di Vasco da Gama. La grande ricchezza portata da queste spedizioni trasformò Lisbona nella ridondante capitale di un potente impero uno dei più importanti centri commerciali del mondo e segnò anche l'inizio dell'elaborato ed opulento stile architettonico manuelino che prende il nome dal Re Manuel , che trova la sua massima espressione nel Monastero dos Jerónimos a Belém.
L’enorme costo da sostenere per le spedizioni, il mantenimento di vasti imperi oltreoceano ed il tentativo non riuscito di cristianizzare il Marocco portarono il Portogallo al collasso.Nella seconda metà del ‘500 Filippo II di Spagna si appropriò del trono portoghese e ci vollero 60 anni per rovesciare la monarchia spagnola e riprendere il trono. . Alla fine del ‘600 fu l’inizio di un nuovo periodo di grande ricchezza per Lisbona grazie alla scoperta dell'oro in Brasile, che fece conoscere a Lisbona un nuovo periodo di grande prosperità .
Purtroppo nel 1755 uno spaventoso terremoto seguito da un incendio devastante ridusse la città a un cumulo di macerie e Lisbona non riuscì più a recuperare potere e prestigio. Pensate che ancor oggi i lisboneti spesso citano il terremoto del 1755.
Dopo un quadriennio di occupazione napoleonica Lisbona ed il resto del Portogallo , visse per più di un secolo in una situazione di grande confusione politica. All'inizio del secolo scorso , nell'arco di 16 anni il governo cambiò 45 volte. Nel 1926, un colpo di stato ad opera di António de Oliveira Salazar, diede inizio ad un lungo periodo di dittatura durato ben 36 anni. Salazar passò dalla carica di ministro delle finanze a quella di primo ministro e governò il Portogallo instaurando un regime autoritario che durò fino al 1976. Durante il suo lunghissimo governo furono vietati i partiti politici e gli scioperi e il Portogallo fu tenuto sotto controllo per mezzo della censura, della propaganda e della forza, grazie alla temuta e spietata polizia segreta. Questo periodo non consentì al Portogallo alcuno sviluppo socio-economico. La rivoluzione del 1974, nata dal dissenso popolare aprì gradatamente il cammino verso la democrazia. Nel 1986 il Portogallo entrò a far parte dell'Unione Europea.

.....curiosità.....

Lisbona è una città di inestimabile valore, ricca e varia. Ricca di luce, di colori, di tranquillità, di cultura, di storia, di passioni, di musica, di spirito...e di tante curiosità.....… Il Tago è il più grande fiume della penisola Iberica e la sua foce a Lisbona, che raggiunge fino a 14 km di larghezza, si dice che sia sufficientemente grande per contenere tutte le navi da guerra nel mondo......… il ponte Vasco da Gama è un ponte da record: innanzi tutto è il ponte più lungo d'Europa ed inoltre è stato testimone dell'allestimento del più grande tavolo da pranzo del mondo, con tanto di 15.000 persone servite e riverite.... l'acquedotto das Águas Livres, che ancora porta l'acqua alle antiche fontane di Lisbona, ha il più alto arco a sesto acuto di tutto il mondo, alto 65 metri e largo 29 metri.... la chiesa di Santa Engrácia di Lisbona è entrata nel Guinness dei Primati per avere avuto il più lungo tempo di costruzione di tutte le chiese della storia: la sua edificazione è iniziata nel XVII secolo e venne completata solo nel 1966.
(informagiovani.com)

Dal mare arrivano i suoni del vento.
E come pensieri sono onde
di uragani e tempeste di placide acque.
Un solo vento dell’eterno mare
mi naufraga in te ad ogni porto.
(Antonio De Luca, da “Nemesi a Lisbona”)

PORTO SANTO, Portogallo

AZZORRE, Portogallo

Sagres-Portugal







La storia di Sagres è simultanea a quella della costa Vicentina, una vasta area nel sud ovest dell'Algarve che gli antichi chiamavano Promontorium Sacrum.

In accordo con la tradizione religiosa di queste parti, nel 779 dc i resti mortali di San Vincenzo, martire di Zaragozza (IV sec. dc), furono trasportati fin qui da Valencia al Promontorium Sacrum, al termine di un viaggio da oriente a occidente. Una volta qui, i resti del martire furono custoditi nella Igreja do Corvo in un monastero vicino al Cabo de Sao Vicente.

Il principe Enrique il Navigatore, intuendo che il mare era un'importante risorsa, nel 1443 ottenne il permesso da suo fratello Don Pedro di fondare Vila do Infante nel Promontorio di Sagres. La fortezza di Sagres era la sede della Scuola di Navigazione fondata dal principe.

E qui il principe visse fino alla sua morte il 13 novembre 1460 anno in cui scrisse anche il suo testamento.

La relazione tra Don Enrique e la sua Vila do Infante si associa a Sagres e al processo precursore degli scopritori portoghesi.

Ma nel 1587 il pirata Sir francis Drake devastò la regione e così iniziarono gli innalzamenti di fortezze difensive. Dopo i grossi danni per il terremoto del 1755 la fortezza di Sagres subì grandi ristrutturazioni nel 1793 realizzate seguendo i disegni di Sande di Vasconcellos che le conferirono l'aspetto attuale.














A Sagres sono stato in due spiagge: a "Tonel", proprio subito sotto la fortezza, a ovest, mentre a "Beliche" ci si arriva dopo circa 2 chilometri sulla strada che porta al Capo di Sao Vicente. Beliche è simile a Tonel ma meglio riparata dal vento.







cape St. Vincent





la rosa dei venti



Rosa dos Ventos de Sagres (la Rosa dei Venti), un' enorme compasso di 43 metri di diametro disegnato nel promontorio di Ponta de Sagres e raffigurante i 4 punti cardinali.

Nella fortezza di Sagres, nell´Algarve, sulla costa meridionale del Portogallo, su una grande roccia dalla cima piatta, che domina il mare, cinque km ad est del Cabo de São Vicente, il principe Enrico di Aviz, detto il Navigatore (1394/1460), Gran Maestro dell´Ordine del Cristo, istruiva i marinai delle proprie flotte. In quel castello fu scoperto nel 1928 un cerchio orizzontale, fortemente corroso, irregolarmente inciso nella pietra.

Liberato dal terreno che lo ricopriva, si pensò che si trattasse d´una specie di bussola o rosa dei venti, collegata alla marineria. Altri studiosi però suppongono si tratti d´una "ruota sacra", costruita sin da tempi antichi in quella posizione eminente. La ruota ha un diametro di 43 metri, presenta linee radiali che la suddividono in 42 settori di ampiezza irregolare, 28 ben individuabili ed altri 14 intuibili.

Sagres era una località occupata sin da tempi antichi, prima dell´arrivo dei Romani. Se il disco risale ad epoche pre-romane, colpisce la sua somiglianza con i "dischi di medicina" del Nord America. Ciò si concilierebbe con l´irregolarità della sua realizzazione, ben più dell´ipotesi di una "Rosa dei Venti" fatta da Enrico il Navigatore.

A proposito del cerchio sacro di Sagres, intercorse nel 1985 una corrispondenza tra il tedesco Walter Stender e Barry Fell. Quest´ultimo fu intrigato dal numero delle 28 "case" del cerchio, corrispondente a quello dei giorni del ciclo lunare ed alle cosiddette Case Lunari dello zodiaco babilonese (sempre in numero compreso tra 27 e 29).

Petroglifi circolari con simboli analoghi si ritrovano nel Nord America, con esempi notevoli in Arizona, ma anche in Australia. Le Ruote di Medicina degli amerindi, con 27/29 case, furono studiate da Hrdlicka sull´American Journal of Anthropology (1918), come un fenomeno culturale sicuramente pre-colombiano.

Fell notò anche il fatto che nei petroglifi americani si trovassero scritte in caratteri ogam, del tutto simili a quelle degli antichi Celti della penisola iberica (Galizia).

A sinistra La distribuzione delle Ruote di Medicina nel Nord America (Zwarum, 1977). A destra Foto aerea della Ruota di Medicina di Bighorn, Wyoming (Zwarum, 1977).

Ciottolo inciso ritrovato nel Kansas, dis. Prof. Patricia O´Brien della Kansas State University, per Epigraphic Society, U.K., con l´indicazione dei principali orientamenti archeo astronomici.
Azimuth solari, nell´Età del Bronzo europea, da N. Rudolf Engler, Die Sonne als Symbol, Zurich, 1962.

Pianta del cerchio calendario compreso nella Ruota di Medicina di Bighorn, Wyoming, secondo John Eddy (1977), con integrazioni.

Sagres
Da Wikipedia










La Fortaleza de Sagres




Sagres è una cittadina di 1900 abitanti facente parte del comune portoghese di Vila do Bispo. È un porto di pesca e località balneare dell'Algarve, vicino ai promontori rocciosi della Punta Sagres e del Capo di San Vicente, detto "fine del mondo". Grazie alla mitezza del clima, alle bellezza del litorale e alle moderne attrezzature turistiche la zona di Sagres è molto frequentata dal turismo internazionale, apprezzata in particolare dai surfisti.



Storia


Nella zona della Punta di Sagres si sono trovate ceramiche colorate, testimonianza archeologica di insediamenti preistorici. Nel periodo romano Sagres fu particolarmente apprezzata e al Cabo Sao Vicente fu dato un carattere sacro, come testimonia Rufio Festo Avieno, poeta romano della metà del IV secolo, che definisce il Cabo de São Vicente "un promontorio che impressiona per le sue rocce, consacrato a Saturno". I cristiani ripresero questa sacralità del luogo legandolo a San Vincenzo. Secondo la tradizione i cristiani, nel 740, portarono qui le spoglie del Santo martirizzato a Valencia per metterle al riparo delle invasioni degli Arabo-Berberi nel sud della Spagna e continuarne la venerazione, e le posero in un'antica chiesa che sorgeva sulla punta rocciosa. Negli anni successivi si sviluppò il culto con un'intensa frequenza di pellegrinaggi alla chiesa, che fu però distrutta dagli Arabi nel XII secolo. Di questo fatto fu informato dal primo re del Portogallo, dom Alfonso Henriques, impegnato nella Reconquista, che risiedeva a Lisbona, liberata da poco nel 1147. Il re dispose allora che un'imbarcazione andasse a recuperare le reliquie del Santo. Dopo la riconquista dell'Algarve, completata nel 1247, furono costruiti la chiesa, dove si posero le reliquie, e un convento e Cabo São Vicente ritornò ad essere meta di pellegrinaggi. Con l'intensificarsi dei traffici marittimi dal XIV secolo, il promontorio di Sagres fu scalo di riferimento per le navi che dal Mediterraneo risalivano la costa atlantica portoghese verso il Nord Europa e, a partire dal XV secolo, dalle navi che si muovevano fra le coste africane e quelle europee. Da qui partì nel 1415 la spedizione dell'infante dom Henrique, figlio minore di dom Joao I e Filippa di Lancaster, alla conquista di Ceuta nel Marocco. L'infante, che aveva capito l'importanza di questi luoghi per l'espansione potoghese nel mondo, ne ottenne nel 1433 la giurisdizione e iniziò la costruzione di una sua villa: la Vila do Infante che avrebbe dovuto essere il nucleo di un futuro grande porto in grado di fare concorrenza alla spagnola Cadice. La mancanza d'acqua e la scarsa fertilità dei terreni circostanti costrinsero il principe, grande promotore di viaggi oceanici, a rinunciare ai suoi progetti e della mancata città restarono soltanto alcune case, la chiesa e la sua residenza, piccola fortezza dotata di mura, tuttora esistente. Dal XVI secolo gli storici, interessandosi di questo grande principe, diedero risalto a questi luoghi e descrissero la villa come cenacolo di scienziati, di navigatori, cartografi, astronomi che si riunivano attorno a dom Herique, creando il mito della "scuola di Sagres" che gli storici attuali non considerano fondato.










La costa





Il faro di Capo di San Vicente

Ad occidente della città moderna si ha un vasto tavolato quasi disabitato ricoperto di bassa vegetazione fino alle pareti rocciose a strapiombo sull'Oceano sulle quali sono gli insediamenti storici: il Capo di San Vicente sul quale sorge il faro nel luogo dove era il convento, punto più occidentale del promontorio di Sagres sulla cui punta sono il forte e il convento ricostruiti dopo la distruzione ad opera di Francis Drake alla fine del '500. Sulla Punta di Sagres è la Fortaleza de Sagres, gruppo di case chiuso da bastioni del XVIII secolo, già nucleo dell'antica Vila do Infante, la cui chiesa ricostruita nel XVI secolo è oggi la Igreja de Nossa Senhora da Graça, con campanile a vela. Una torre cisterna dotata di merli è forse l'unica costruzione rimasta dell'antico insediamento, anche se si indica tradizionalmente come dimora dell'Infante una casa a due piani ricostruita nel XVIII secolo.

Alle pendici della "Fortezza" di Sagres si trova una spiaggia molto grande, "Praja Tonnel", che come caratteristica ha delle marcatissime onde; tuttavia la pericolosità dei suoi fondali e delle correnti hanno spinto il comune di Sagres a mettervi un guarda spiaggia sempre presente, che in caso di mare troppo mosso, espone la bandiera rossa; in questo caso vi sconsiglio di entrare in acqua, rischiate oltre ad una sonora paternale in portoghese, anche una salatissima multa.
Spostandosi verso Capo de Sao Vicente, si incontra un'altra spiaggia molto ampia e sabbiosa, "Praja Beliche", più riparata dal vento rispetto a "Praja Tonnel".
Punta estrema dell'Algarve è infine Capo de Sao Vicente, presso cui c'è il faro; anche qui non potete non andare.




Praia Beliche


E' eccezionale, infatti, la vista che offre sui faraglioni e le scogliere e elettrizzante pensare che guardando l'orizzonte, idealmente si vede New York, il sogno di tutti coloro che affrontavano il mare alla ricerca di nuove terre oltre lo stretto di Gibilterra, rischiando tutto in un viaggio ai confini dell'ignoto, verso una meta, che la conoscenza di allora, negava potesse esistere.






Praia do Beliche - Algarve

Coimbra






La città di Porto (Oporto in portoghese) è la seconda città del Portogallo. Ha quartieri caratteristi quali quello della Cattedrale, che domina la città alta, ed il quartiere di Ribeira, sulle rive del fiume Douro.
Molte chiese e molti monumenti sono arricchiti da grandi pannelli di azulejos (sia la Cattedrale che la Stazione ferroviaria di Sao Bento).
Notevole la bellezza del Palazzo da Bolsa e della Torre Dos Clerigos.

Coimbra è divisa in due parti distinte: la città alta racchiude i principali edifici storici, ed è facilmente visitabile a piedi, la “Baixa” è un affollato e vitale centro di assoluta modernità. L’ingresso al centro storico avviene tramite l’Arco de Almedina, l’antica porta della medina araba, sulla cui sinistra spicca la Torre de Anto, il severo, cinquecentesco Palacio de Sub Ripas e il Colégio da Sapienza, risalente al XVI secolo, con un bel chiostro decorato di azulejos. Monumenti che costituiscono il gustoso antipasto per i piatti forti di Coimbra: l’antica cattedrale di Sé Velha, il Museo Nazionale di Machado de Castro e l’Università.



Sè Velha




Santa cruz




Porta Ferrea









La piazza




L'università

OPORTO

...la storia....

...Porto, sorso di Portogallo...

Centro del Portogallo cuore d'azulejo
Un viaggio tra natura e antiche tradizioni


TGCOM24
foto web

Il Portogallo più autentico





A Ovar tutte le facciate delle case sono un giardino fiorito, un arazzo sognato prima e disegnato poi dagli artigiani pittori del posto. In questo villaggio scelto per iniziare il viaggio nelle Beiras, le regioni centrali del Portogallo, specialmente in Rua José Falcao che “taglia” il centro come una fetta di Pao de Lo', il tradizionale dolce di uovo, zucchero e farina confezionato come una bomboniera nuziale, non v'è abitante che abbia rinunciato a rivestire la propria abitazione, anche quelle più modeste, con queste piastrelle di ceramica dipinta a mano, retaggio della cultura moresca.
Oggi la pioggia che cade fine come granelli di sabbia fa luccicare i fiori gialli, blu, rossi, le geometrie, i ghirigori, le viti intrecciate tra le finestre. Sembra addirittura quasi “liquefarsi” la facciata della Igreja dos Passos nella vicina Valega: le coloratissime scene della natività e del battesimo di Cristo dipinte sulle piastrelle sono la pagina di un codice miniato. Le donne di Valega paiono impermeabili ai rovesci dell'autunno – come del resto a quelli delle modeste condizioni della vita rurale, dell'isolamento - e resistono all'acqua che nembi infuriati scaricano loro addosso vendendo pane di segale e mais dentro casse di legno.





Il cielo del Portogallo centrale, comunque, è un imbroglione. Non ci puoi fare alcun affidamento. Bastano pochi chilometri ed ecco che ti costringe a spogliarti di colpo per godere il sole e le onde che l'Oceano Atlantico spalma come panna bianca e soffice sulla spiaggia di Furadouro, deliziando i surfisti che hanno parcheggiato i loro furgoncini tra le dune, mentre i pescatori stendono le lunghe reti tra una casa e l'altra “catturando” in pratica tutto il lungo mare. Per gli appassionati delle cavalcate sulla tavola qui c'è quel Parallelo 19 che è un po' come Indianapolis per i piloti: se riesci a domarlo allora può chiamarti davvero surfista. Di fronte invece ci sarebbe la costa del New Jersey, che resta comunque troppo lontana per vederla. E' bello però immaginarla guardando l'Atlantico dalle vetrate delle stanze total white del design Boutique Hotel Beach & Spa Furadouro, o mangiando un pesce robalo cucinato dal suo chef tra i giganteschi granchi in ceramica appesi alle pareti. La lingua di sabbia lunga oltre venti chilometri denominata Reserva Natural Das Dunas de S. Jacinto pare un biscotto inzuppato nell'Oceano, mentre dall'altra parte c'è una pescosissima laguna con il suo silenzioso respiro d'azzurro, le saline deserte, e i moliceiros ovvero le imbarcazioni utilizzate per la raccolta dei sargassi che vanno su e giù.






Col traghetto si raggiunge Gafanha Da Nazare e le sue due spiagge: quella di Barra è amatissima da chi pratica kitesurf, i ragazzi mentre aspettano le onde paiono girini a pelo d'acqua, un faro a strisce bianche e rosse si staglia tra le dune mentre lungo il molo in cemento che si estende per cinquecento metri come la lingua di un lucertolone le coppie passeggiano a braccetto leggendo i passi del vangelo scritti sopra i massi. La promenade della Praia di Costanova, invece, è un susseguirsi di cottage tinteggiati a strisce bianche, rosse, blu, verdi come chioschi di piadine romagnole, capaci di strappare un sorriso che si trasforma in divertimento puro quando si intrecciano discussioni per contrattare il prezzo del pesce con le donne urlanti che gestiscono, ma sarebbe meglio dire comandano, il mercato ittico locale: gesticolano come a teatro sollevando polpi enormi e gamberetti rossi ruggenti.




Aveiro, la tappa successiva, è una sorpresa in stile art noveau, come i palazzi affacciati sui canali, percorsi dai moliceiros ovvero barche in legno dalla prua rialzata e affrescata, che gli hanno fatto meritare il soprannome, abusato un po' ovunque, di Venezia portoghese.



Anche i dolci locali, gli ovos moles inventati dalla signora Maria da Apresentação a fine '800 e da allora in vendita nella sua bottega dolciaria in Rua Lencastre, imbottendo le ostie con un ripieno di uova, hanno la forma di pesci e barchette. Eppure Aveiro è forse addirittura più piacevole da scoprire via terra camminando sulle sue strade in calzata portoghese, pietra intagliata con disegni a tema marino, sino alla sua bella Cattedrale e dentro il Museo di Arte ricco di azulejos.




Ed è curiosa e innovativa nelle sue proposte alberghiere: nella stanza 109 dell'Hotel Moliceiro si dorme tra gigantografie di una fumante Brigitte Bardot e le prime pagine in bianco e nero dei giornali americani stampate alle pareti, mentre nel coloratissimo vintage Hostel Aveiro Rossio il salotto è arredato con sdrucite poltrone da barbiere in pelle verde




A Viseu, bisogna faticare un po' arrancando per tutta Rua Luis Ferrera prima che si schiuda alla vista quel capolavoro architettonico della Cattedrale con le torri campanarie, il chiostro e l'atrio della sagrestia ricoperti di azulejos.





Il Palazzo vescovile e la Chiesa della Misericordia completano questa meraviglia artistica che si ammira persino dall'alto scegliendo di dormire alla Casa da Sé un negozio di antiquariato trasformato in albergo di lusso dove si possono acquistare tutti i mobili della vostra stanza. Attraversando i declivi tapezzati di vigne in cui si produce il premiatissimo Vinos De Dão,



si raggiunge Penalva do Castelo dove desta un autentico incanto Casa da Insua, un palazzo barocco risalente XVIII secolo che l'allora governatore del Mato Grosso, Luis de Albuquerque de Mello Pereira e Caceres si fece erigere per mostrare al paese natio la sua immensa ricchezza: i suoi gusti orientaleggianti sono esaltati dalle pareti in carta di riso, i vasi cinesi, mentre i soffitti in legno, i ritratti, le stufe sono una testomonianza della cultura di quest'uomo avvezzo a viaggiare. Che amava anche i giardini: ne volle due, uno alla francese con piante di lavanda, camelie, laghetti dove amoreggiano coppie di cigni, e uno che ospita centenarie sequoie, cedri del Libano, eucalipti. Soggiornare in questa dimora ora divenuta luxury hotel significa anche fare colazione gustando i formaggi e le marmellate preparati nella cucina e nel laboratorio artigianale ospitato nelle vecchie stalle.



“Marialva si chiamava, anticamente, Malva. Prima di scoprirlo il viaggiatore pensava fosse la contrazione di un nome composto, Maria Alva, un nome di donna. E ancora adesso non si rassegna ad accettare che il primo battesimo sia dovuto al re di Leon, Fernando Magno...”. Giungendo quasi al tramonto in questa cittadella risalente all'anno Mille, arroccata sopra una brulla collina a una manciata di chilometri dalla Spagna, e affacciata sulla selvaggia Vale do Coa, dove le stradine strette salgono alle rovine della fortezza tra case in pietra in cui le donne dai neri fazzoletti cuciono sedute sugli usci, si capisce perché José Saramago, se ne fosse invaghito.




Al punto da descrivere Marialva così: “il castello dall'atmosfera perfetta, il più abitato da invisibili presenze... in questo spiazzo dove ci sono la cisterna, il pelourinho diviso tra luce e ombra, serpeggia un silenzio sussurrante. Ci sono resti di case, la roccaforte, il tribunale, la prigione, altri che non si distinguono più, e sono questo insieme di costruzioni in rovina, l'anello misterioso che le unisce, la memoria presente di coloro che hanno vissuto qui che improvvisamente commuovono il viaggiatore, gli fanno venire un nodo in gola e spuntare le lacrime agli occhi...”.




Il Portogallo più autentico

Camminando lungo il perimetro delle mura, varcando la soglia della Chiesa che vanta un altare barocco in legno splendidamente intarsiato, la Cappella del Nazzareno con le foglie d'oro che impreziosiscono la talha, si prova lo stesso senso di beatitudine che si impadronì del Premio Nobel per la Letteratura. Un luogo, per quanto magico, è fatto però anche dalle persone che vi abitano e delle loro storie, come quella di Paulo Romão, l'imprenditore tessile che, come ci spiega in lingua italiana, dopo avere venduto per decenni le coperte al nostro esercito, ha deciso di investire nella ristrutturazione eco compatibile dei ruderi di Marialva aprendo Casa do Coro, una struttura ricettiva di grande lusso, arredata con un stile quasi rinascimentale, candelabri, tavoli in legno pregiato, ma anche eco lodge immersi nella boscaglia. Paulo, che mentre parla riempie fogli di carta con appunti (lo fa anche di notte, nel sonno), ha la passione delle stelle, così la sera accompagna i clienti ad ammirare la Via Lattea dentro le rovine del Castello.


Anche Andre Carnet, il nuovo “signore” di un altro maniero diroccato, Castel Rodrigo, ha una bella storia da raccontare. Ingegnere con un impiego e un ufficio di prestigio alla Tour Montparnasse di Parigi, si innamorò di una donna portoghese e subito dopo del suo luogo natio all'incrocio tra le Valli del Douro, Coa e Agueda. Decise di lasciare la ville lumiere e di trasferirsi tra questi sterminati mandorleti e di aprire una sala da te proprio a Castel Rodrigo: i contadini del posto raccolgono la frutta secca e le erbe aromatiche che Andre trasforma in essenze delicate e profumate e ghiottonerie zuccherate di cui vanno ormai ghiotti tutti viaggiatori di passaggio nel cuore del Portogallo.




Un paese di cui si finisce inevitabilmente per invaghirsi man mano che te ne addentri e man mano che lo risali, sino al Parco Naturale da Serra da Estrela, un paesaggio addirittura giurassico disseminato di pietre e massi di orgine glaciale, tra i quali si muovono greggi e cuccioli di cani pastore e vi hanno “incastrato” casupole dagli scuri rossi, oltre al design hotel Casa das Penhas Douradas, posto a 1.500 metri di altitudine in cui la spa annunciata da un infinito corridoio labirinto rosso e nero sembra un'installazione di arte contemporanea come del resto le lampade e gli arredi scelti per le stanze affacciate su questo azulejo naturale.

Porto Santo






Porto Santo è una delle isole più belle d’Europa, che si erge a 50 km dalla punta nord-orientale dell’isola di Madeira. È la più bella di due isole abitate dell’arcipelago di Madeira ed è stata rinominata l’Isola d’Oro per via della lunga striscia di sabbia e per il colore ocra del suolo. Una spiaggia bellissima di 9 km di sabbia fine, morbida come seta e dorata, bagnata da un oceano blu come il turchese, domina quest’isola lunga 11 km e larga 6, che attira un gran numero di vacanzieri sulle sue sponde. È una meta sempre più richiesta anche grazie al clima, che è mite per tutto l’anno, mentre la temperatura dell’acqua oscilla tra i 17 e i 22°C e dunque Porto Santo non perde mai il suo fascino.



Scoperta ufficialmente nel 1418 dai marinai portoghesi João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Teixeira, l’isola di Porto Santo fu la prima scoperta portoghese oltremare e fu abitata immediatamente. Il vento aveva spinto i marinai fuori rotta mentre andavano ad esplorare le coste occidentali dell’Africa e pare che l’isola di Porto Santo diede loro un approdo sicuro: da qui il suo nome. Nel 1446 Enrico il Navigatore ne nominò governatore Bartolomeu Perestrelo, dando così all’isola il diritto di passare alla storia. La figlia di Perestrelo avrebbe dovuto sposare Cristoforo Colombo, che visse brevemente sull’isola.




La storia non è stata tenera con Porto Santo, che ha dovuto subire incursioni frequenti da parte di pirati francesi, marocchini, turchi e algerini. Gli abitanti furono derubati e depredati per secoli senza pietà, e spesso non riuscivano nemmeno a trovare rifugio sulle montagne a nord e est. E la mancanza di pioggia e lunghi periodi di siccità hanno causato gravi perdite agli isolani, danneggiando l’agricoltura e alimentando l’emigrazione. La vegetazione è rada e la scarsa agricoltura praticata si concentra nelle aree centrali e meridionali, mentre al nord si trovano delle aree boschive, per quanto piccole.




Il paesaggio lungo la costa settentrionale dell’isola è completamente diverso da quello della costa meridionale. Montagne accidentate con pareti a strapiombo nel mare, contrastano con la distesa piatta di spiaggia del lato meridionale, ma offrono panorami impressionanti ed esempi interessanti di rocce vulcaniche.




Porto Santo è un’isola di pace ineguagliabile e tranquillità, ideale per una vera vacanza rilassante vicino al mare e dove le folle e il vocio tipici delle località turistiche sono incredibilmente assenti. Sebbene nei mesi estivi il flusso turistico aumenti, e di conseguenza le varie forme di animazione organizzata, è sempre possibile trovare un angolino di spiaggia riparato, un metro quadrato di sabbia dove distendere il telo da mare senza nessuno che spinga.

fonte:portugal-live.com
foto:scquizzatoviaggi.it
- worldtravelcenter.it
- .fabiovstamps.com
- libreriainternazionaleilmare.blogspot.com
- laschiviaggi.it
- viaggiscoop.it







Pico Ana Ferreira. Sito geologico dove è possibile osservare le cosiddette canne d'organo, formazioni vulcaniche a forma di prismi pentagonali ed esagonali molto rare.









fonte:wikipedia.org
foto: turistipercaso.it
- tripadvisor.com
- itineraridoc.it
- scquizzatoviaggi.it
- duechiacchiere.it






Portela, con i mulini a vento tutt’intorno




Il campo da golf

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