LAGHI

.........d'improvviso si manifesta con tutto il suo fascino misterioso.....

Il lago TITICACA

Il Titicaca è un lago (8.330 km²) situato tra Bolivia e Perù. Il lago Titicaca è situato al confine fra la Bolivia e il Peru, a metà strada fra La Paz, capitale della Bolivia, e Puno, principale centro urbano del Sudest del Peru...Il lago Titicaca prende il suo nome dall'isola chiamata Intikjarka, parola che deriva da due parole aymara e quechua: Inti ovvero Sole e kjarka ovvero masso rupestre. Un'altra ipotesi sostiene che derivi da Titi ovvero gatto o puma e kaka, cioè pietra. Il tutto significherebbe quindi puma di pietra, in quanto dall'alto, il lago avrebbe la forma di un puma che caccia una viscaccia (roditore della famiglia dei cincillà).
In lingua aymara Titicaca significa «roccia del giaguaro», è il lago navigabile più alto del mondo, a 3810 metri sul livello del mare, grande 8562 chilometri quadrati - 3790 in territorio boliviano e 4772 in quello peruviano. Nelle sue acque trasparenti e azzurre, dove sfociano oltre 25 fiumi, si riflette un tratto della Cordigliera andina facendo sembrare vicinissime le montagne che, invece, distano una trentina di chilometri. Tante varietà di anatre, pesci e la caratteristica rana gigante del Titicaca (Telmatobius culeu) sono gli animali che popolano il lago Titicaca, mentre tra la sua vegetazione si trova la totora (Scirpus californicus), un tipo di giunco molto importante per l'economia locale, e altre varietà di piante acquatiche tra cui l'Elodea potamogeton e la Lemna, meglio conosciuta come lenticchia d'acqua.

..Isole galleggianti di Uros..

....storia.....miti e leggende....

Negli ultimi anni il lago Titicaca e` balzato alla ribalta delle cronache e non soltanto per ragioni turistiche. Acciambellato al confine fra la Bolivia e il Peru, in una delle zone piu` montuose del mondo, questo lago piu` unico che raro e` al centro di una zona altamente suggestiva, sia per ragioni archeologiche sia per ragioni antropologiche. Per cominciare, il Titicaca e` il lago navigabile piu` "alto" del mondo: 3.800 metri. E` lungo 150 km e profondo 300 metri. Piu` che un lago, si tratta di due laghi congiunti dallo stretto di Tiquina: il Lago Mayor (in dialetto quecha "Chuchuito") e` a nord e contiene le isole del Sole e della Luna; il Lago Minor (o "Huinamarca) e` a sud e contiene diversi isolotti. L'acqua e` di un azzurro puro e splendente. Lo scenario naturale, fra i picchi delle Ande non potrebbe essere più romantico. A poca distanza dalla riva meridionale si trovano le rovine dell'antico complesso di Tiwanacu (ribattezzata Tiahuanaco dagli spagnoli). E` ormai assodato che questo fu un centro religioso che servi` per secoli un vasto impero. Non sappiamo nulla di quelle genti pre-incaiche, che infatti vengono semplicemente chiamate "cultura di Tiahuanaco", ma il loro regno si estendeva dal Cile settentrionale fino al Peru meridionale, e la sua importanza era dovuta al fatto di essere situato al centro del commercio inter-andino. La civiltà sulle rive del Titicaca arrivò molto presto, forse prima dello sviluppo della civiltà ellenica in Europa, e Tiwanacu venne probabilmente fondata intorno al 1.500 avanti Cristo. Si tratta, pertanto, di uno dei monumenti più antichi delle Americhe. Nessuno sa cosa causò l'abbandono di Tiwanacu e la scomparsa della sua civiltà, ma si specula che le frequenti alluvioni causate dal lago possano aver sommerso parti vitali della città. Il Kalasasaya contiene due famosi e inquietanti monoliti, oltre alla Porta del Sole. La piramide Acapana troneggia sulla piana e lascia intuire con le sue dimensioni che i suoi costruttori la vollero visibile da lontano, su un territorio che probabilmente era densamente popolato. Il puma, il condor e il serpente sono i motivi che ricorrono di continuo negli indecifrabili bassorilievi di questi templi.
La leggenda più intrigante è naturalmente quella che lega Titicaca ad Atlantide. Ad alimentare questa leggenda sono due fattori: l'età presunta di questa civiltà, che combacerebbe con le notizie storiche tramandateci dai Greci, e le dimensioni presunte della città sommersa, che potrebbero giustificare il termine "continente". Il problema, naturalmente, è che nessuno è ancora riuscito a trovarlo questo continente... La ragione potrebbe essere che Tiahuanaco, e ciò che conosciamo oggi di quella civiltà, costituivano forse soltanto il porto di quello che era un impero ben più vasto, e i resti di quell'impero non sono "nel" Titicaca ma nelle sue vicinanze. E' la tesi che ha condotto il britannico Jim Allen al lago Poopa, dopo aver studiato cartine antiche. Allen non è l'unico ad aver notato che le civiltà diventano più antiche man mano che ci si spinge verso lontano dall'Oceano Pacifico, contrariamente a quanto uno si aspetterebbe.
Il fatto che Tiahuanaco si trovi a 20 km dalle rive del lago può avere soltanto due spiegazioni logiche: o il livello del lago si è abbassato oppure l'intera zona si è sollevata. Entrambi possono essere dovuti soltanto a sconvolgimenti terrificanti, più o meno corrispondenti alla leggenda di Atlantide. Alcuni studiosi (fra cui Arthur Posnansky) hanno avanzato l'ipotesi che Tiwanacu esistesse già 10.000 anni fa, quando la zona fu scossa dell'ultima grande catastrofe. Gli effetti di quella catastrofe sono difficili da stimare, ma con un minimo di fantasia si può credere che abbia completamente cancellato le tracce di una gloriosa civiltà. Altri studiosi puntano alle specie estinte che sono scolpite su alcuni monumenti di Tiwanacu e alla lingua degli indios "aymarà", che non sembra imparentata con le tradizionali lingue pre-incaiche, ma sembra appartenere a un ceppo ben più antico.
(scaruffi.com)

......una leggenda......

Molto tempo fa, sull'altopiano sorgeva una grande e ricca città costruita da una popolazione fiera e arrogante. Gli abitanti erano così compiaciuti della loro città, da rifiutarsi di ammettere che al mondo ci fosse alcunché di più bello. Un giorno arrivò nella città un gruppo di cenciosi indios che ben presto attrassero l'attenzione della gente profetizzando la distruzione della ricca città. Preparatevi, dicevano la rovina è vicina, ed essa verrà sotto forma di terremoti, inondazioni e incendi. Stanchi di quelle profezie di malaugurio, i cittadini presero a frustare gli indios e li espulsero dalla città. Ma i sacerdoti erano molto allarmati. Quelli erano santi uomini, dicevano può darsi che vedano più lontano di quanto vediamo noi. E presero tanto sul serio le parole degli indios, che se ne andarono a loro volta dalla città per ritirarsi nel loro tempio su uno dei colli vicini. Guardate un po' quegli sciocchi dicevano gli abitanti. Che cosa credono di ottenere standosene lassù? Quel colle è così alto da attirare i fulmini. Oh, come rideremo quando accadrà! Poi, un tranquillo pomeriggio, un cittadino scorse all'orizzonte una nuvoletta rossa, che divenne sempre più grande, e ben presto altre nubi dello stesso colore le si congiunsero, e ad esse se ne aggiunsero altre ancora, che avevano il colore del piombo. Quando venne la notte, non calarono le tenebre, perché il cielo e la terra sottostante erano rischiarati dal riflesso rosso delle nubi. Poi con fragore spaventoso il suolo prese a tremare: dalle nuvole cominciò a cadere una pioggia rossa. Uno dopo l'altro gli edifici crollarono, mentre la pioggia cadeva implacabile. Gli acquedotti e i canali d'irrigazione furono completamente distrutti, i torrenti montani uscirono dai loro letti, la città venne sommersa. Oggi, il grande lago Titicaca ne copre i resti. Non uno dei suoi orgogliosi abitanti è sopravvissuto. A salvarsi furono solo i sacerdoti nelle loro capanne di paglia, il loro tempio sul colle non fu distrutto dal terremoto, il colle stesso restò al di sopra delle acque del diluvio. Oggi la sua cima è l'Isola del Sole. Sopravvissero anche i profeti di sventura, quei poveri indios cenciosi, che da un luogo sopraelevato assistettero rattristati alla distruzione della città; una parte dei loro discendenti divennero i "Saggi dell'altopiano", medici e guaritori celebri per la loro abilità.

Pensi di conoscere i tuoi punti deboli?? Rispecchiati in un lago, essere.
Scoprirai che basta poco per turbare le tue certezze...
(dal web)

Il LAGO d'ARAL

Il lago d'Aral si trova nel deserto dell'Asia centrale, circa cinquant'anni fa si estendeva per 67.000 km ed era il quarto lago più grande del mondo dopo il Mar Caspio, il Lago Superiore in America ed il Lago Vittoria in Africa.
Erroneamente è chiamato mare d'Aral, poiché possiede due immissari (Amu Darya e Syr Darya) ma non ha emissari che lo colleghino all'oceano; è infatti un bacino endoreico.
Il nome deriva dal chirghiso "Aral Denghiz", che significa "mare delle isole", a causa delle numerose isole che erano presenti nei pressi della costa orientale.
Geograficamente si pone ad est dell'altipiano dell'Ust-Urt che lo separa dal Mar Caspio. In origine il lago faceva parte di un vasto oceano che comprendeva anche il Mediterraneo ed il Mar Nero e che, ritirandosi, ha generato, oltre all'Aral, anche il Mar Caspio. Ne sono testimoni le numerose conchiglie fossili di cui è disseminato il deserto del Karakum, che si trova a sud.
Il lago ha sempre mostrato importanti variazioni nel suo livello in tempi storici ma con periodi del tutto non compatibili con quelli del ciclo di Brückner, ovvero 35 anni. Proprio in tempi recenti, sul fondo prosciugato del lago sono riapparsi i resti, risalenti al XIII-XIV secolo, di un'antica città. È da considerarsi errata l'idea che in tempi storici il lago sia scomparso e riapparso più volte. Le variazioni di cui si ha certezza sono quelle che lo hanno visto diminuire fino all'anno 1880. Da quel momento fino al 1908 si era osservato un innalzamento della superficie di circa 3 metri, nonostante fossero già stati avviati, seppur in piccola scala, i lavori di deviazione dei due immissari. Accertato invece è che nell'antichità avesse un emissario che portava le sue acque fino al mar Caspio e che fungeva da via navigabile collegata alla "via della seta".

...c'era una volta il lago Aral.....

"Mi ricordo quando esploravo il mondo col solo bagaglio della fantasia, come mezzo di trasporto il mio indice ficcato in mezzo ad una cartina geografica. Ero un bambino, allora la geografia era ancora materia di studio importante, non come ora che per paradosso, in un epoca di globalizzazione, si toglie dai programmi scolastici.C’erano luoghi magici che invitavano a sognare nelle seducenti foto dell’Atlante illustrato, come quelle un po’ sbiadite che facevano le prime macchine Ferrania in plastica nera....l’Islanda, l’Alaska, la Mongolia, la Nuova Zelanda, viaggi continui attraverso le cartine politiche e fisiche, era possibile oltrepassare a piacere confini dai colori pastello, scalare montagne, risalire fiumi, traversare oceani.
Un luogo tra questi, anch’esso affascinante era il lago d’Aral. Cosa ci faceva un mare piantato nel mezzo all’Asia Centrale? Era stato forse dimenticato da una qualche marea preistorica? Per la sua estensione immensa e per la sua acqua salata veniva chiamato mare. In origine era ampio 68.000 Kmq pari all’intera Irlanda...."
(dal web)

“Voropaev durante una conferenza sui lavori dichiarò, a chi osservava che le conseguenze per il lago sarebbero state nefaste, che il suo scopo era proprio quello di “far morire serenamente il lago d’Aral”. Era infatti così abbondante la necessità di acqua che i pianificatori arrivarono a dichiarare che l’enorme lago era ritenuto uno spreco di risorse idriche utili all’agricoltura e, testualmente, “un errore della natura” che andava corretto. I pianificatori ritenevano che il lago, una volta ridotto ad una grande palude acquitrinosa sarebbe stato facilmente utilizzabile per la coltivazione del riso.
(Citazione da Wikipedia)

"All'inizio bevi l'acqua, alla fine il veleno"
(proverbio uzbeco)

Oggi il lago d'Aral si è ridotto al 25% dell'originario volume d'acqua con un livello delle acque abbassato di oltre venti metri . Le acque residue hanno una salinità di circa 50 grammi per litro d'acqua, un valore superiore persino a quello delle acque oceaniche (35-36 grammi di sale per litro d'acqua). La grande presenza di sale ha reso non potabile l'acqua e le comunità di persone residenti sono del tutto dipendenti dal trasporto di acqua potabile dalle zone esterne. Delle 180 specie animali ne restano meno di quaranta ed oltre l'80% delle specie ittiche sono definitavamente scomparse. Il cambiamento dell'ecosistema ha influenzato anche il clima, divenuto sempre più torrido e colpito da tempeste di polvere. Un danno per l'intero ecosistema... compreso l'uomo.
Il lago era alla base di una florida comunità di 150.000 persone. Negli anni '50 la pesca sul lago d'Aral copriva il 10% della produzione di caviale dell'ex Unione Sovietica. Oggi dei vecchi porti restano solo desolate zone secche e imbarcazioni arenate nella polvere. Le industrie della filiera ittica e i cantieri navali sono falliti con l'ecosistema causando disoccupazione e povertà. Il disastro ecologico ha definitivamente distrutto l'economia locale gettando nella disoccupazione migliaia di persone e costringendo i più giovani all'emigrazione verso altre regioni......lo scempio è stato perpetrato proprio durante il regime socialista dell'Urss. Per aumentare la produzione dell'industria tessile sovietiche l'Urss decise di irrigare vaste aree alla coltivazione del cotone. L'acqua venne tratta dai fiumi Amoudarja e Syrdarja che portavano a valle l'acqua dai ghiacciai eterni dell'Himalaya. La presenza di dighe e canali d'irrigazione indebolì oltre misura la portata dei fiumi che non alimentarono più a sufficienza il Lago d'Aral..I fiumi e le piogge apportavano una flusso costante d'acqua nel lago in quantità sufficienti per compensare l'evaporazione causata dal clima torrido della zona. Il Lago d'Aral era quindi una grande oasi nel deserto in perfetto equilibrio naturale.
Le cause del disastro furono molteplici e tutte frutto dell'opera miope di qualche politico. Venne persino costruito un canale artificiale per prelevare grandi quantità d'acqua dal lago per trasportarla nel Turkmenistan, ad oltre 1600 chilometri di distanza.
Qualsiasi grande opera della natura può essere distrutta dalla certezza dell'uomo di poter modellare a proprio piacimento l'ambiente in cui vive. Non è corretto leggere questi disastri come una critica anticapitalistica... il Lago d'Aral lo dimostra. E' invece necessario divulgare la cultura del "limite" e della "prudenza" senza con questo impedire il progresso o la ricerca scientifica. Una strada difficile ma possibile per camminare tutti nella stessa direzione.

MOSCA – Un deserto infuocato di giorno e gelido di notte, città fantasma, scheletri di barche affondati tra fango e sabbia, venti salati e tempeste di sabbia, aria irrespirabile, villaggi abbandonati. Così appariva fino a pochi anni fa il lago d’Aral. Dal più grande mare d’acqua dolce al mondo, esteso quanto l’Irlanda, alla più grande catastrofe ecologica dell’era moderna. Tutto in pochi decenni: quelli dell’economia pianificata dell’Urss, quando l’Asia centrale sovietica diviene terra di sfruttamento. Riso e cotone: Mosca va contro natura, devia i fiumi che alimentavano il mare chiuso per irrigare le enormi piantagioni a monocoltura. L’Aral si prosciuga del 90%, una striscia di pozze d’acqua isolate. Nel 1996 è ridotto a un quarto delle dimensioni originarie, gli abitanti emigrati in massa. Per gli scienziati dell’epoca è “un disastro irreversibile”.
Ma oggi qualcosa sta cambiando, e c’è chi parla di “miracolo”. Quello che ha fatto tornare le acque a lambire Aralsk, il porto sul lago che era finito a 100 km di distanza dalle rive, ritiratesi progressivamente (l’Aral aveva cominciato a seccarsi già negli anni 60): oggi si avvicina di nuovo, mancano 25 km, ogni giorno meno. I pescatori tornano a gettare le reti, nei ’90 sopravviveva un’unica specie ittica, oggi sono16. La superficie è aumentata di un terzo, risale il livello, torna a piovere, spira una lieve brezza. Volano pellicani e gabbiani, aperto uno stabilimento ittico che esporta i suoi prodotti in Russia e Ucraina. 
 Merito di un progetto congiunto tra Banca Mondiale e governo del Kazakhstan, che dal 2001 ha coinvolto esperti e scienziati da tutto il mondo, e persino Onu e Nato. Dal 2005 la nuova diga di Kokaral, 13 km, 88 milioni di dollari (260 il progetto complessivo), fa confluire sul lato nord del Piccolo Aral le acque del fiume Syr Darya, che prima si “perdeva” scorrendo a sud. Già nel 2006 la situazione migliora, oltre le più rosee previsioni. “Un’idea geniale” ammette persino Mosca, che dopo il crollo dell’Urss aveva provato ad avanzare qualche proposta per salvare il lago, restata sulla carta: convogliarvi le acque della Siberia occidentale, oppure ridirigere il corso dell’Amu Darya, il secondo ex affluente dell’Aral che scorre in tutti gli stati dell’Asia centrale ex sovietica, incluso l’Afghanistan, oggi indipendenti.
Il miracolo, però è solo parziale: riguarda unicamente il lato nord del lago, di proprietà del Kazakhstan, oggi uno dei paesi più ricchi al mondo di gas e petrolio. Dall’altra parte, a sud, c’è l’Uzbekistan, lo stato più popoloso della regione, e il più inquinato: dove continua la coltura intensiva del cotone, cui si aggiungono le prospezioni proprio sotto il fondo esposto dell’Aral, per cercare combustibili.
(Il messaggero, 27 Ottobre 2009, Lucia Sgueglia)

Caro Ermanno, sono Victor, oggi voglio raccontarti la mia storia, dato che finora ti ho detto poco di me. Vivo a Moynaq, in Karakalpakstan, repubblica autonoma dell’Uzbekistan, un tempo ridente cittadina sulle rive del Lago d’Aral, il quarto lago più grande del Mondo, oggi ad oltre 80 km da quello che resta delle sue rive, dopo che cinquant’anni orsono il lago ha cominciato a morire e a ritirarsi lentamente, ma inesorabilmente. Come me, del resto. Ti scrivo con le mie ultime forze rimaste, ho poco da vivere, ormai, i miei polmoni hanno respirato per decenni la sabbia del fondo del lago, contenente pesticidi, antrace e chissà quale altra diavoleria gli uomini hanno gettato nel lago che ora non esiste più. Tu che scrivi per web e riviste potrai diffondere questo mio messaggio ed informare l’opinione pubblica di quanto sta accadendo in questo lembo dimenticato di Asia.

Mio padre faceva il pescatore, come tanti, qui da noi. Ricordo ancora quando salivo da bambino sulla sua barca, orgogliosa e maestosa come lui, solcare le acque non sempre tranquille del lago, spesso agitato dai forti venti che spirano incessantemente da nord / nord-ovest. Avrei voluto seguire le sue gesta, replicando un gesto antico, che da generazioni si ripeteva come un destino ineluttabile, cui nessuno del mio popolo avrebbe potuto sottrarsi. Il lago d’Aral, del resto, era sempre stato generoso con i pescatori delle sue rive, che raramente tornavano a casa a mani vuote. Ora la sua barca è adagiata sul fondo prosciugato del lago salato, insieme ad altre centinaia di pescherecci, scheletri arrugginiti che testimoniano del più grande disastro ambientale per causa umana che la storia ricordi. Tutto iniziò negli anni ’50, in piena guerra fredda, quando i burocrati dell’U.R.S.S. dovevano contrastare ad ogni costo gli Stati Uniti d’America in ogni campo, anche per quanto riguardava la produzione di cotone. Fu allora che le autorità sovietiche ordinarono di deviare il corso dei due principali immissari del Lago d’Aral, il Sir-Dar’ja e l’Amu-Dar’ja (conosciuto in precedenza come Oxus): e così il deserto del Turkmenistan, molti chilometri più a sud, riprese a fiorire dagli anni ‘60, ma il Lago d’Aral venne condannato a morte.



Dal 1960 ad oggi, il Lago si è ridotto oggi del 90 %, mentre la superficie coltivata a cotone è aumentata solo del 20 %, a causa della progressiva desertificazione dell’ambiente e della crescente salinizzazione del suolo, che viene sempre più contaminato dal sale, dai pesticidi chimici e dai fertilizzanti che le autorità fornivano a piene mani agli agricoltori, per cercare di incrementare i raccolti di cotone che, ironia della sorte, si dimostra di qualità mediocre. Perché tu possa comprendere le dimensioni di quanto è accaduto, pensa che è come se un lago grande una volta e mezza l’intera Pianura Padana, dove vivi tu, si fosse quasi del tutto prosciugato. A cinquant’anni di distanza, i risultati di tale disastro sono i seguenti: Il clima, non più mitigato dal lago si è notevolmente irrigidito: le piogge si sono fatte sempre più rare e d’inverno, i gelidi venti siberiani portano la temperatura anche a -35 °, mentre d’estate, il torrido vento del deserto può fare arrivare la colonnina di mercurio prossima ai 50 ° centigradi. I dati sono ancora più sensazionali, se si considera che qui siamo soltanto al quarantatreesimo parallelo, più o meno come la vostra Firenze. Tutti i principali porti pescherecci si sono ritrovati a distanze sempre crescenti dal lago, che un tempo vantava 24 – 25 specie di pesce ed ora soltanto 2 o 3, anche a causa del notevole aumento della salinità dell’acqua.

In più, in quella che un tempo era l’isola di Vozroždenie ha avuto sede per decenni un’installazione militare sovietica, dove venivano condotti esperimenti di armamenti chimico-batteriologici, utilizzando numerosi animali come cavie. Per effetto dell’abbassamento del livello del lago, oggi l’isola è collegata alla terraferma e nel 2002 è stato effettuato un primo intervento di bonifica, coordinato dalle autorità del Kazakistan e dell’Uzbekistan con l’ausilio di consulenti statunitensi, ma c’è chi sospetta che numerosi bidoni contenete antrace ed altre sostanze chimiche pericolosissime siano ancora stipati in alcuni bunker sotterranei: vero o falso che sia, rimane il fatto che tracce di antrace siano state trovate in un’area molto vasta della zona. Le colonie di ratti che un tempo vivevano sull’isola, contaminate dall’antrace, stanno migrando verso il deserto meridionale, con conseguenze disastrose sull’intera catena alimentare della zona. Molti bambini tra i residenti nella zona nascono malformati, la mortalità infantile è aumentata di circa 10 volte, la quasi totalità delle donne soffre di anemia, sono in aumento esponenziale i casi di tumore alla gola, di cancro al fegato, di tubercolosi, di malattie respiratorie, come quella che mi ha colpito e che mi affligge ogni giorno di più.

Polveri contenenti una mistura tossica di sabbia, sale e pesticidi e altri veleni hanno ormai raggiunto persino alcuni ghiacciai dell’Himalaya, a centinaia di chilometri di distanza. Diverse specie animali che vivevano in prossimità del Lago sono scomparse, e quello che era il quarto lago più grande del mondo è ora diviso in due bacini: quello più settentrionale, il “Piccolo Aral” e il resto del lago, di cui sopravvive un’esile striscia nella sua parte più occidentale. Nel 2005 le autorità kazake hanno avviato un progetto di riqualificazione della parte settentrionale del lago: è stata costruita una diga per isolarlo dal resto del lago e nel 2008 Il “Piccolo Aral” è stato ricongiunto al suo affluente, il Sir-Dar’ja, attraverso un rigoroso sistema di controllo degli sprechi di consumo d’acqua per le irrigazioni. Per noi uzbeki, invece, nessuna buona notizia: le piantagioni di cotone, infatti danno molto più lavoro di quanto non ne desse il lago ai nostri pescatori e recentemente alcune compagnie petrolifere hanno scoperto sul fondale ormai secco alcuni interessanti giacimenti di gas naturale. Non c’è più alcuna speranza di far rinascere quello che un tempo costituiva l’avamposto più orientale di quel grande Oceano che comprendeva anche il Mediterraneo ed il Mar Nero e che ritirandosi, lasciò sulla sua strada il Mar Caspio e il nostro povero Lago d’Aral. Oggi ci rimane soltanto il macabro e morboso turismo dei visitatori incuriositi dal lago in secca e dagli spettri d’acciaio consumato delle navi arenate nella crosta di sale.

Questa è anche la mia storia, perché anch’io mi sto spegnendo insieme al lago e tra pochi mesi me ne andrò silenziosamente, lasciando mano libera a chi è convinto che il business sia più importante dell’ambiente in cui viviamo. Ho deciso di lasciarti queste poche righe per dirti che non è così: la morte di Aral e di Victor saranno la testimonianza di quanto indissolubili siano la specie umana e il pianeta in cui vive. Ti lascio queste parole, come un messaggio in una bottiglia, insieme alle polveri di ciò che resta del Lago d’Aral, che vagheranno nel Mondo per ricordare la storia di un lago ucciso dall’arroganza dei potenti e quella di un bambino uzbeko, che da grande avrebbe voluto fare il pescatore . Victor

Questo è un articolo è comparso sulla rivista BioEcoGeo, la storia è romanzata ma i fatti veri....11 luglio 2010
(Crespi Enrico, blog)

“solo la superficie dell’acqua pura del Bajkal settentrionale che fluttua a pochi centimetri da te: ecco qui inizi ad accorgerti, nei tuoi pensieri, della tua presenza su questa terra, della venuta al mondo, del fatto che tu sia legato al cordone ombelicale del tempo per l’eternità”.
(Vladimir Almashi)

Il lago BAJKAL

Il lago Bajkal, in mongolo “Mare sacro”, si estende su una superficie di 31.500 km², che ne fa uno dei maggiori laghi al mondo per superficie; si allunga per 636 km da nord a sud (è il secondo del mondo per lunghezza dopo il lago Tanganica), con una larghezza media di 48 km (massima 79,4 km). La profondità media del lago è di 730 m, con una massima di 1.620 m nella parte centrale. Questi valori ne fanno contemporaneamente il lago d'acqua dolce più profondo del mondo e quello con il volume maggiore (23.000 km3). Contiene un volume d'acqua pressoché equivalente a quello dei cinque grandi laghi americani messi assieme. Si stima che contenga circa il 20% delle riserve d'acqua dolce del pianeta (esclusi i ghiacciai e le calotte polari)...Il lago Bajkal è caratterizzato da un ambiente atipico per un lago: le sue acque sono molto ricche d'ossigeno (soluzione satura al 75%) e anche il punto più profondo è popolato da forme di vita, mentre in altri laghi profondi in varie parti del mondo le forme di vita macroscopica scompaiono oltre i 300 m a causa dell'anossia.
Il Lago Baikal è un lago della Siberia meridionale, diviso fra i territori dell’Oblast’ di Irkutsk e della Repubblica di Buriazia. Sottoposto alla tutela dell’Unesco nel 1996, e riconosciuto come patrimonio dell’umanità, è caratterizzato da acque così trasparenti, che non superano mai i 14 gradi, che lasciano filtrare lo sguardo fino ad una profondità di 40 metri. Negli ultimi anni sempre più turisti, provenienti da tutte le parti del mondo, vi si recano per scorgere la sua bellezza e la sua magnificenza.

... storia, miti e leggende.....

Sulle sponde del lago, nel corso dei secoli, si sono insediate comunità di credo differente, di cui oggi è possibile visitare alcuni reperti storici. Le religioni principali sono tre: lo “sciamanesimo tibetano”, il “buddhismo” ed il “cristianesimo ortodosso” che fu portato dai russi quando scoprirono le acque del grande lago Baikal nel 1643.... I Burjati, discendenti diretti del popolo nomade dei mongoli, ancora oggi vivono lungo le sponde del lago; una leggenda locale asserisce che la madre di Gengis Khan fosse nata nel villaggio di Barguzin, sulla riva orientale.
L’origine dello sciamanesimo in Siberia risale a circa 3000 anni prima di Cristo. Il termine shaman nasce tra le popolazioni tunguse e manciù e ha il significato di “soffio” e “ispirazione dagli spiriti”. In quelle zone si svilupparono società matriarcali governate ancora oggi dalle Sciamane.



Nel corso dei secoli questo lago ha ispirato un senso di riverenza nelle tribù mongole stanziate nella remota regione nota oggi come Siberia meridionale. E’ vero che diversi laghi hanno un’estensione maggiore, ma questo è il più profondo e il maggiore in assoluto per volume di acqua dolce. Bajkal è uno dei nomi del lago che sono giunti fino a noi e pare significhi “lago ricco” o “mare”. In effetti, poiché il lago è “così immenso e mutevole”, a volte i marinai che vivono lungo le sue rive usano ancora l’espressione “andare per mare”. Il lago Bajkal è molto caro ai russi. Una ricercatrice moscovita lo ha definito “un bel brano musicale che s’impara da bambini”. Le “note” sono spiagge di straordinaria bellezza, acque cristalline e tanti animali di diverso tipo che si trovano soltanto qui. Se lo si osserva dallo spazio, questo specchio d’acqua di colore blu, lungo 636 chilometri e largo 80 nel punto dove l’ampiezza è maggiore, assomiglia a un occhio socchiuso.La collisione tra due blocchi continentali Secondo i geologi, nel lontano passato un subcontinente che andava alla deriva verso nord si scontrò con l’Asia. Dall’impatto enormi sezioni del substrato roccioso si corrugarono come se questo fosse un foglio di alluminio, la crosta terrestre si sollevò e si formò così la catena himalayana. Alcuni ritengono che la collisione dei due blocchi continentali abbia riattivato in Siberia molti profondi rift.



Uno di questi è ora conosciuto come la fossa tettonica del Bajkal. Nel corso del tempo i detriti staccatisi dalle montagne circostanti riempirono questa fossa di sedimenti per circa 7 chilometri di profondità. L’acqua riempì la fossa fino all’orlo per formare il lago Bajkal. Ora più di 300 fiumi e torrenti si gettano nel lago, mentre vi è un unico emissario, l’Angara. A differenza di molti laghi antichi, il Bajkal non si è riempito completamente di sedimenti e non ha dato origine a paludi. Gli scienziati ritengono che questo dipenda dal fatto che le zolle tettoniche in movimento sotto il lago si stiano ancora allontanando e continuino ad allargare il rift. Così, invece di riempirsi sempre di più col passare del tempo, il lago diventa anno dopo anno più profondo. Inoltre, queste zolle in movimento fanno sì che dal fondo del lago fuoriescano getti d’acqua caldissima Ad alcuni spaventa l’idea di fare un giro in barca e raggiungere il centro del lago, perché l’acqua è così limpida che si riesce a vedere chiaramente fino a 50 metri di profondità. Minuscoli crostacei, gli epischura, filtrano l’acqua eliminando le alghe e i batteri che intorbidano molti laghi. Li aiutano in questo compito numerose specie di gamberi d’acqua dolce che si aggirano nel lago nutrendosi di rifiuti organici che altrimenti si decomporrebbero. Grazie a questi animaletti l’acqua è così pura che meno di vent’anni fa un campione d’acqua presa per essere analizzata si contaminò a causa del recipiente in cui era stata messa! Oltre alla loro rinomata trasparenza, le acque del lago sono straordinariamente ricche di ossigeno. A una certa profondità alcuni laghi sono privi di ossigeno, e per questo la maggioranza delle forme di vita acquatica devono vivere in acque relativamente poco profonde. Nel lago Bajkal, invece, correnti verticali e orizzontali trasportano l’ossigeno nei recessi più profondi del lago e rimescolano le acque così che tutto il lago pullula di vita. Nelle fredde acque cristalline cresce rigogliosa una foresta sommersa. Spugne d’acqua dolce di colore verde si ramificano come fossero coralli e provvedono riparo a una moltitudine di animaletti acquatici. Molti organismi che amano il caldo si ammassano intorno alle sorgenti idrotermali. Delle oltre 2.000 specie acquatiche che vivono nel lago ben 1.500 sono endemiche. Il lago Bajkal è famoso per l’omul, un pesce dalle carni gustose molto apprezzato dai pescatori. Altre creature endemiche sono un po’ insolite, anzi... bizzarre. Un tipo di verme piatto lungo anche più di 30 centimetri si nutre di pesciolini, mentre organismi unicellulari vivono fra i granelli di sabbia! Il lago è anche famoso per un altro pesce endemico: la golomyanka, forse il più strano fra quelli che vivono qui.



Questo pesciolino semitrasparente ha i colori brillanti dell’arcobaleno. Vive vicino al fondo del lago ed è viviparo. Un terzo del suo corpo è costituito da grasso, ricco di vitamina A. Resiste alla pressione proibitiva che si trova fra i 200 e i 450 metri di profondità, ma quando è esposto alla luce del sole il suo corpo si liquefà lasciando solo le lische e il grasso. Il golomyanka è un bocconcino prelibato per la nerpa, o foca della Siberia, il più noto abitante del lago Bajkal. Questa è l’unica foca che vive esclusivamente in acqua dolce. Il lago Bajkal rimane ghiacciato per circa cinque mesi all’anno. Verso la fine di gennaio lo spessore del ghiaccio diventa di un metro o più. La lastra di ghiaccio appare come un mosaico, e al sole scintilla come uno specchio. All’apparenza il ghiaccio è molto sottile: è così trasparente che chi vi cammina sopra riesce a vedere le rocce sul fondo del lago. Ma in realtà è incredibilmente robusto: un secolo fa durante l’inverno della guerra russo-giapponese, l’esercito russo collocò dei binari sul ghiaccio e vi fece transitare senza problemi 65 locomotive. Dalla fine di aprile fino a giugno il ghiaccio si spezza con fragore. Il crepitio costante che proviene dal lago crea la stagionale “musica del ghiaccio”, che i locali conoscono bene. Il naturalista Gerald Durrell scrisse che “il rumore del ghiaccio assomiglia a quello di piccoli cembali e alle fusa di una cesta piena di gatti”. Ben presto, mentre il clima si fa più mite, il vento e le onde spazzano via il ghiaccio creando mucchi scintillanti e gettandoli poi sulle rive. Appena le acque si disgelano gli uccelli fanno ritorno. Alcuni di questi, come il merlo acquaiolo, passano tutto l’inverno nell’unico punto del lago che non gela mai, quello in cui le acque del lago danno origine all’Angara. Ora è giunto per loro il tempo di mescolarsi ad altri uccelli acquatici: anatre, oche, cigni selvatici e aironi. Chi va al lago nel mese di giugno potrà vedere famiglie di orsi bruni che si dirigono con passo goffo verso la riva per mangiare larve di insetti che escono in massa dai loro involucri sulle rocce. Gli orsi, felici, leccano gli insetti senza curarsi del ronzio intorno a loro, e a questo punto molti altri mammiferi e uccelli, attirati dal fermento generale, si dirigono verso le rive del lago. Per un breve momento agli inizi della primavera e dell’estate le alghe del lago fioriscono dando cibo a piccoli crostacei e colorando l’acqua di verde. Di solito, però, guardandole dalla riva, le acque del Bajkal sono prima turchesi e poi, al largo, azzurro scuro, il colore del mare. La costa presenta dune di sabbia e scogliere maestose. Molte baie e promontori suggestivi offrono un panorama splendido, tanto che uno scrittore ha definito lo spettacolo “una distesa argentea dai contorni mutevoli”, un insieme di acqua e cielo sempre nuovi. Con l’autunno spesso il lago si fa burrascoso. Arrivano venti che a volte si abbattono sul lago come uragani: in un istante le acque placide della superficie si trasformano in onde furiose alte dai 4 ai 6 metri. Ma si sa di venti che hanno fatto affondare grandi navi passeggeri e pescherecci anche in altri momenti dell’anno. L’asprezza della Siberia potrebbe rendere il lago simile a un gigante freddo e solitario, ma in realtà la regione del Bajkal è ricchissima di flora, fauna e di bei paesaggi. Sulle quattro maestose catene montuose che circondano il lago vivono renne della tundra e capre asiatiche, una specie in via d’estinzione. Più in basso ci sono le steppe. Alcune di queste pianure erbose potrebbero essere considerate come i giardini fioriti della Siberia per la straordinaria varietà di fiori selvatici. Fra le specie rare di uccelli che vivono nelle steppe ci sono la gru damigella e l’otarda comune, l’uccello asiatico più grande. Per il lago Bajkal è importante la taiga, la densa foresta di conifere che lo circonda.
(papjpool, dalweb)

.....una leggenda....

Nella zona meridionale del lago Bajkal esattamente dove il fiume Angara diventa affluente del fiume Elisei c'e' una roccia che spunta pelo a pelo dalle acque ed e' legata ad un'antica leggenda......
Un tempo, tantissimi anni fa, in quelle terre viveva un uomo che si chiamava Bajkal ,ed era un grande uomo che aveva 337 figlie piu' una prediletta di nome Angara promessa sposa di un ricco signore che si chiamava Irkutsk. Una notte angara viene visitata da uno stormo di gabbiani che le raccontano le gesta di un altro uomo che si chiama Elisei gli raccontano del fascino di questo uomo e solo attraverso questi racconti Angara si innamora di Elisei e decide di scappare dal suo promesso sposo. Bajkal accortosi che la figlia stava scappando prende una grande roccia, chiamata la roccia dello sciamano, e gliela scaglia con tutta la sua forza per impedirne la fuga pero' la figlia riesce ugualmente a fuggire e da allora sapete che cosa e' successo? Il lago e' stato chiamato Bajkal in onore proprio di questo grande uomo, le 337 figlie sono tutti i fiumi che entrano nel lago ma soltanto uno ne esce che si chiama Angara e si va ad unire alla fine proprio al fiume Elisei.


Accade ogni anno a marzo-aprile. Il Lago Baikal comincia a mostrare le prime crepe sulla sua superficie ghiacciata. La differenza di temperatura e pressione tra una area e un’altra del lago, dovuta anche alle diverse profondità, fa si i che il ghiaccio cominci a rompersi, con crepe che sembrano delle enormi fratture su una lastra di vetro.

Il lago MARACAIBO

Il lago di Maracaibo (detto anche lago Zulia, in spagnolo: lago de Maracaibo; in lingua wayuu: Coquivacoa) è un vasto lago-estuario di acque in parte salmastre nella zona nord-occidentale del Venezuela. Se si accetta di definirlo un lago, sarebbe il più grande del Sud America, con un'estensione di 13.210 km², (altrimenti il più grande è il lago Titicaca). Dalla sua storia geologica si stima che sia uno dei più antichi laghi del pianeta Terra. Nel mondo è il 23° lago per estensione.
È in parte separato ed in parte collegato al mare del golfo del Venezuela dalla "barra del lago", una barriera di isole sabbiose e calcaree (tra queste e l'isola di Toas e l'isola di Zapara) e lagune con alberi di mangrovia.

Il 18 giugno del 2004, circa il 18% della superficie del lago di Maracaibo risultava coperta da una coltre di limo specificamente Lemna. Anche se gli sforzi per rimuovere questa pianta acquatica erano in corso da maggio, questa pianta (che può duplicare le sue dimensioni ogni 48 ore) copre circa 130 milioni di metri cubici del lago. L'unico metodo per rimuovere il limo è l'asportazione fisica, dal momento che non esiste alcuna procedura chimica o biologica per uccidere la pianta....Esiste una sorta di mistero sul come la pianta si sia insediata nelle acque del Lago di Maracaibo. Secondo gli scienziati dell'Instituto para la Conservacion del Lago de Maracaibo (ICLAM), il limo è probabilmente nativo del lago, però alcuni studi sono stati condotte confermare questo sospetto. La prodigiosa crescita della pianta di acqua dolce secondo alcuni scienziati probabilmente costituisce un meccanismo di auto-purificazione da fosfati nitrati e da altri altre sostanze proteiche che contaminano il lago....Un altro aspetto da capire è perché lo sviluppo di questa pianta sia stato così veloce. Il lago è alimentato sia con l'acqua marina dei Caraibi sia con l'acqua più fresca di numerosi fiumi. L'acqua dolce, più fresca, scorre sopra l'acqua salata più pesante, che forma uno strato inferiore più denso. Questa combinazione intrappola gli elementi nutrienti sul fondo del lago. Nella primavera del 2004 questo schema collaudato è stato interrotto da pesanti piogge. L'improvviso afflusso di acqua fresca ha rimescolato gli strati, permettendo agli elementi nutrienti di risalire in superficie, dove si trovavano il Lemna ed altre piante.

.....la storia.....

I primi insediamenti nel lago erano quelli degli indiani Wayuu (noti anche come Guajiro), che parlano un dialetto della famiglia linguistica delle tribù Arawak.
Il primo europeo ad aver scoperto il lago è stato Alonso de Ojeda il 24 agosto del 1499, in una spedizione dove si trovava anche il navigatore fiorentino Amerigo Vespucci. La città portuale di Maracaibo venne fondata nel 1529 sul lato occidentale dello stretto (8 km) che porta al lago. Storicamente il nome "Venezuela", venne coniato dall'esploratore Amerigo Vespucci, che vedendo questi insediamenti di palafitte site nella laguna di Sinamaica, gli venne in mente una specie di modesta "veneziola" tropicale. Oggi giorno, molto spesso questi villaggi non hanno elettricità, ed i rifornimenti arrivano in variopinte barche di legno con motori fuori-bordo a benzina, dunque la vita può sembrare dura, ma queste capanne non hanno bisogno di fogne né di trappole per topi o altri predatori.
Nel luglio del 1823, nell'estuario a nord dello stretto vi fu la battaglia del lago di Maracaibo, una delle battaglie risolutive della guerra d'indipendenza del Venezuela.
La produzione di petrolio nel bacino del lago di Maracaibo iniziò nel 1914.

.....una leggenda....

Il mese di novembre è di speciale significato per il paese zuliano, poiché durante lo stesso si portano a termine le celebrazioni in onore della Cinese, (equivalente zuliano di contadina cubana), o Vergine della Chiquinquirá. È per questo motivo che durante questi giorni, la cornamusa suona con speciale frenesia ed allegria in tutto la regione di Zulia. Delle numerose feste in onore della Vergine, la più spettacolare è chiamata "Alba Zampognaro", nella quale il paese di Maracaibo si riunisce all'alba del giorno 18 nella piazzola della Basilica, per cantare alla Cinese le "Mattine" ed il "Compleanno Felice".
In accordo con la tradizione zuliana, la Cinese o Contadina arrivò a Maracaibo sulle onde dal lago. Racconta la storia che un giorno dell'anno 1749, una semplice donna aveva appena lavato i suoi vestiti presso i bordi del lago di Maracaibo, quando improvvisamente vide galleggiare una tavola di legno fine. La donna raccolse la tavola pensando che gli sarebbe stata utile per coprire la giara di acqua che aveva nel corridoio della sua casa. La mattina seguente, mentre stava colando il caffè, la donna sentì alcuni colpi come se qualcuno la stesse chiamando. Andò a vedere quello che succedeva e rimase spaventata e piena di stupore vedendo che la tavola brillava e che appariva in lei, l'immagine di Nostra Sig.ra di Chiquinquirá.
Per tale motivo, la donna cominciò a gridare: "Miracolo! Miracolo!"; ed è per questo che di lì proviene il nome dell'attuale viale vicino al lago, dove stava la casetta della lavandaia: il Viale del Miracolo. Subito dopo numerose persone che sentirono le urla della donna accorsero a presenziare al prodigio, trasformando cosìn col passare del tempo, la casa dell'umile donna in un luogo di venerazione della Vergine da parte di folle di credenti.
Al tempo del Miracolo, in casa dell'umile lavandaia, le autorità di Maracaibo decisero di organizzare una processione in onore della Cinese. Racconta la cronaca del tempo che la Vergine venne portata in spalle da due uomini eletti dal proprio Governatore, quando girando un angolo, l'Immagine diventò tanto pesante che impedì loro di continuare a muoverla. Finalmente, dopo molte suppliche al cielo e suppliche alla Vergine, uno dei presenti esclamò:

"Forse la Vergine non voglia andare alla Chiesa Madre e preferisca quella di San Juan di Dio".

Secondo la tradizione popolare, queste parole si presero come un'ispirazione divina, poiché la processione cambiò la sua rotta verso la chiesa di San Juan di Dio e la gente umile di Maracaibo. In quel preciso momento l'Immagine recuperò il suo peso normale.

LAGHI COLORATI

La natura a volte ci regala degli spettacoli davvero incredibili, davanti ai quali noi comuni essere mortali non possiamo far altro che rimanere a bocca aperta. Come i laghi colorati che Madre Natura ha disseminato nel mondo: rossi, neri, verdi o semplicemente blu, nel mondo i laghi colorati sono molti....Laghi rosso sangue, neri come la peste o dai riflessi smaccatamente verdi. Le acque dolci si possono colorare in molte tinte diverse tra loro; che nella maggior parte dei casi hanno suscitato superstizioni e credenze in fatti miracolosi per giustificarne l'esistenza.

A rappresentare i blu-turchesi sicuramente il Peyto Lake nello stato dell'Alberta in Canada e il Perito Moreno in Argentina. Nella maggior parte dei casi il colore azzurro chiaro è dovuto ai ghiacci che sciogliendosi ne alimentano le acque. Per i verde-giallo, meritano menzione il verdissimo lago boliviano di Uyuni, città a oltre 3500 metri sul livello del mare, sull'altopiano andino, e il Wise Lake nello stato della Carolina del sud, reso verde dai riflessi della foresta di mangrovie che si specchia sulla sua superficie. E il Golden Lake, che col sole basso sull'orizzonte si tinge d'oro. Tra tutti i colori che può assumere un lago però quello che più ha colpito l'immaginazione degli umani è il rosso. Uno specchio d'acqua color del sangue ha sempre spaventato e impressionato. Environmental Graffiti elenca il lago Saneetsch, sull'omonimo passo svizzero, oltre a un lago salato boliviano nella regione intorno a Uyuni.



Tra queste meritano di essere segnalati due luoghi spettacolari: la Champagne Pool, ansa del lago neozelandese di Rotorua, dove la acque sulfuree e termali si colorano di rosso, giallo e verde; e il vulcano Kelimutu, in Indonesia, dove ci sono tre laghi dai colori cangianti: uno diventa rosso, l'altro verde il terzo blu cobalto. Il magazine statunitense omette anche il lago colorato italiano più famoso, il lago di Tovel nelle Dolomiti, che fino al 1964 era celebre per essere azzurro per quasi tutto l'anno e diventare rosso alcune settimane d'estate. Leggenda vuole che il lago alpino assumesse la tinta purpurea in onore degli abitanti di Ragoli - piccolo paese della Val Rendeva vicino a Madonna di Campiglio – che si sacrificarono in battaglia pur di non concedere in sposa la propria principessa a un principe nemico. Dall'estate del 1964 sembra che il lago non cambi più colore, il che ha contribuito a spiegare il motivo dell'arrossamento estivo: erano le mucche in alpeggio ad alimentare con le loro deiezioni alcune alghe che «insanguinano» le acque gelide del lago di Tovel. Non sono quindi gli dei a essersi dimenticati di commemorare i Ragolesi caduti; piuttosto sono i pastori che non si sono ricordati di portare le mucche al pascolo.

I CENOTES

La parola cenote arriva direttamente dalla lingua dei Maya: dzonot, cioè ‘acqua sacra’. Queste meraviglie naturali sono doline carsiche (delle ‘conche’ formatesi in seguito al crollo del tetto calcareo a causa dell’infiltrazione di acqua piovana), che i Maya utilizzavano per i loro rituali ma anche per l’approvvigionamento dell’acqua.
Ed è nella regione dello Yucatan che si trova la maggior concentrazione di cenotes, poiché se è vero che è un territorio pressoché privo di risorse idriche superficiali, è al contempo caratterizzato da un sottosuolo calcareo poroso, che ha permesso la formazione di questi cunicoli sotterranei. È quindi facile comprendere l’importanza sociale che per i Maya avevano queste grotte di origine pleistocenica.
La vita geologica di un cenote attraversa quattro stadi. Il primo, detto di ‘caverna’, costituisce la nascita del cenote: l’acidità dell’acqua presente nel terreno discioglie la calcite, l’elemento principale del calcare, rendendolo friabile. Il secondo è detto di ‘cenote giovane’ in cui il soffitto calcareo collassa parzialmente, lasciando l’interno della caverna esposta agli agenti atmosferici. Il terzo, detto ‘cenote maturo’, vede l’accumularsi dei detriti che rendono meno profonda la grotta. E il quarto e ultimo è detto di ‘cenote asciutto’: il cenote si riempie completamente di detriti permettendo la crescita di piante anche ad alto fusto. E se si parla di cenotes non si possono non nominare le antiche città maya di Chichén Itzá e Tulum.
Osservando la piantina della prima si notano due cenotes: il Cenote Sagrado (‘Cenote sacro’) e il Cenote Xtoloc detto ‘Cenote civile’. Il primo (60 metri di diametro e 20 metri di distanza tra il suolo e il pelo dell’acqua) era usato dagli Itzá (i “maghi dell’acqua”), la popolazione predominante nel nord dello Yucatan, per i riti sacrificali al dio della pioggia Chaac, ma anche per interrogare gli dèi. Il secondo, invece, ormai difficilmente riconoscibile a causa della fitta vegetazione che lo ricopre, è più probabile che fosse la vera e propria fonte di approvvigionamento idrico della città.



Per i Maya i cenotes erano porte d’ingresso per il mondo sotterraneo, motivo per il quale è facile trovare, vicino a essi, edifici adibiti al culto e alla purificazione. Nelle adiacenze del Cenote Sagrado, per esempio, vi è una struttura detta il “Bagno di Vapore”, che presumibilmente veniva utilizzata per i riti purificatori prima dei sacrifici umani, che gli Itzá compivano o in periodi di siccità o per chiedere lumi circa l’annata che sarebbe venuta: se nel primo caso venivano sacrificati degli uomini; nel secondo, all’alba, a essere gettate in acqua per conto dei possidenti del paese, erano le donne che, se sopravvivevano, a giorno fatto venivano salvate in modo che potessero raccontare quello che gli spiriti, che dicevano di aver visto nelle profondità del cenote, avevano risposto loro.
Nel 1904, poi, il professor Edward Thompson (Università di Harvard), dragò il cenote e vi scoprì, oltre a oggetti preziosi (dagli inizi del Novecento ne sono stati rinvenuti circa 4000), anche scheletri di bambini di età compresa tra i 18 mesi e gli 11 anni.
Per quanto riguarda Tulum (costa caraibica dello Yucatan), sicuramente il suo fiore all’occhiello è il sistema di grotte allagate chiamato Dos Ojos (‘Due occhi’), il cui nome deriva da due cenotes ‘gemelli’, collegati da una stessa caverna (visti dall’alto sembrano due occhi). La sua esplorazione, cominciata nel 1986 proprio dai due cenotes ‘gemelli’ e non ancora terminata, fino al 2008 ha potuto documentare una rete di grotte sotterranee lunga almeno 61 chilometri, con non meno di 25 cenotes a fare da ingressi (sinkhole in inglese). Dos Ojos è un sistema di grotte anchialine che presentano dei collegamenti attraverso i quali l’acqua del mare può miscelarsi con quella dolce (piovana) dei bacini, ed è proprio in questo sistema che si trova il Cenote Pit, il più profondo dello stato di Quintana Roo (118 metri). In questo sistema di grotte si può fare snorkeling e vengono organizzate anche delle visite subacquee, entrambe le attività rese spettacolari dalla purezza delle acque (depurate naturalmente dalla pietra calcarea) e piacevoli dalla temperatura media di 25°C.
Alcuni cenotes, poi, sono ricchi di una fauna e di una flora di acqua dolce (ma anche, vicino alla costa, di mare come i dentici) a rischio di estinzione: il pesce cieco dello Yucatan, l’anguilla cieca, i bivalvi, le spugne, il plancton, ecc. In una caverna del Dos Ojos sono stati avvistati addirittura dei pipistrelli.

Per i Maya i cenotes erano grotte dalle acque sacre nelle quali trovare risposte, e un mezzo per ringraziare (e ingraziarsi) gli dèi. Per noi, uomini di oggi, sono una meraviglia della Natura venuta da lontano, dal turchese ingenuo e ignaro della fine di quel popolo che per secoli ne ha rispettato il mistero.
(Giulia Gabriele)

"L’imbarcazione incrocia lentamente sulla superficie dell'acqua di un azzurro limpido, non lontano dai canneti verdeggianti dove gli ippopotami sono intenti al loro pasto, quando improvvisamente un maschio aggressivo si lancia con un balzo in una finta carica verso la barca, ma presto rimane indietro, nella scia. Benché le acque che stiamo solcando siano tanto vaste da potersi quasi definire un mare interno e gli orizzonti lontani non possano dissipare quest'impressione, non si tratta di un oceano né di un mare, ma di un lago d'acqua dolce situato nel profondo cuore dell'Africa....."

Il lago VITTORIA

Il lago di POSTA FIBRENO

Il lago NICARAGUA

...le isole...

Il Lago di VAN

...Storia....

..l'isola di Akdamar..

"Un lago è un semplice specchio d'acqua, chiuso fra sponde più o meno brevi; ma dove lo specchio e la cornice formano un tutto indivisibile, dove le parti si danno risalto a vicenda, con un gentile ricambio di bellezze, ne risulta una tal varietà che non v'è quasi lago che somigli ad un altro, e che non rechi un'impronta speciale, una speciale fisionomia; sicchè più ne visiti e meno ti stanchi".
(dal web)

Il lago MONO

Il lago Chott el-Jerid



Lo Chott el-Djerid è un lago salato della Tunisia. Situato nel sud-ovest del paese, in una depressione tra le oasi di Tozeur e di Nefta da un lato e tra Kebili e Douz ai confini del deserto del Sahara dall'altro, copre una superficie di oltre 5.000 km² (alcune fonti indicano 7.000 km²), per una lunghezza di 250 km circa ed una larghezza di 20 km; è il più esteso lago salato della regione.



La sua superficie è composta da un agglomerato di cristalli di sale poggianti su un fondo sabbioso ed argilloso. Le precipitazioni nella zona superano raramente i 100 mm annui e la temperatura raggiunge spesso i 50 °C, cosicché in estate il lago è completamente secco. Periodicamente le scarse piogge della regione ne sciolgono la crosta facendo salire in superficie il sale, che l'intensa evaporazione fa cristallizzare rapidamente; poi, il vento ricopre di sabbia i cristalli di sale. In tal modo, la superficie cambia continuamente di colore.

Nell'antichità veniva identificato con il leggendario lago Tritone. Plinio ed Erodoto lo hanno citato, assegnandogli una posizione geografica confusa.