GRAN BRETAGNA - GALLES, INGHILTERRA, SCOZIA, NORD d'irlanda

..... è un’isola nell’isola. La punta estrema di un mondo che se non esiste più, sta scomparendo. La parte più a sud dalla Gran Bretagna è lontano dal resto del paese in tanti sensi. La vita va più piano secondo gli altri concittadini del Regno Unito...

LA CORNOVAGLIA

La Cornovaglia è l'estremo lembo di terra a Sud Ovest della Gran Bretagna, terra bellissima e poetica. Caratterizzata da una delle coste più belle d'Europa con scogliere dominate da fortezze, piccoli porti tra le insenature, vivaci e pittoreschi villaggi di pescatori, e, all'interno qualche testimonianza megalitica e meravigliosi giardini, tra i più celebrati dal National Trust. Tra le splendide località sul mare, spicca la luminosa St. Ives, scelta dai grandi artisti inglesi del Novecento ed ancora carica del suo fascino. Ed anche qui, in Cornovaglia, la punta occidentale si proclama ambiziosamente Land's End, il Finis terrae.
Quell’estremità stretta stretta della penisola sud-occidentale della Gran Bretagna è considerata territorio ‘celtico’. Qui il paesaggio ricorda il passaggio di antiche popolazioni e i tanti castelli e manieri circondati da giardini fioriti e colline gettano il turista indietro di millenni.
Data la sua posizione, circondata per due terzi dal mare, il clima in Cornovaglia è anche piuttosto mite. La costa nord è la più selvaggia.... qui che si trovano le High Cliff (scogliere). La costa meridionale è soprannominata "Riviera" ed è fatta soprattutto di spiagge di ghiaia.
L’Unesco ha inserito ben dieci siti all’interno dei Patrimoni dell’Umanità.
Nel Castello di Tintage, secondo la leggenda, visse Re Artù. A conferma di ciò, nel ’98 è stato rinvenuto il frammento di una lapide con due iscrizioni, la ‘pietra di Artù’. A Tintagel sono legate tutte le leggende riguardanti i cavalieri della Tavola rotonda che hanno fatto fantasticare ognuno di noi. Questo è un luogo magico. La costa intorno a Tintagel è composta da ardesia devoniana che fa colorare di verde-turchese il litorale e le acque, specialmente nel periodo caldo. Launceston Castle, nel centro della contea, risale all’età normanna. Pendennis Castle, a Falmouth, nel sud, fu fatto costruire da Enrico VIII per difendersi dagli attacchi francesi e spagnoli. Di fronte si trova il Castello St Mawes con splendidi giardini.... il Castello di St Catherine, a Fowey, affacciato sul mare e raggiungibile dalla spiaggia attraverso un sentiero pedonale. La città più importante della Cornovaglia è Truro...La città più storica, però, è Bodmin, fondata da un gruppo di monaci e abitata prima dai celti, poi dai romani. Al largo della costa si trovano le Isole Scilly, che segnano il confine tra la Manica e l’Oceano Atlantico (una volta erano chiamate Land's End, la fine della Terra) e che fanno sempre parte della Cornovaglia. L’arcipelago è composto da circa 140 isole, isolotti e scogli, di cui solo sei abitati.

.....alice nel paese delle meraviglie.....

Rivivere le avventure di Alice, prendere un tè con il Cappellaio Matto, o giocare una partita a croquet con la perfida Regina di Cuori, adesso si può. Apre in Cornovaglia il "Wonderland Experience", un parco a tema dedicato al mondo onirico di Lewis Carroll e all'interpretazione visionaria che Tim Burton ne ha dato nel nuovo film Disney. Il piccolo maniero gotico della Antony House è anche il luogo dove sono state girati gli esterni di "Alice nel Paese delle Meraviglie", e ora il National Trust britannico, dopo aver affidato giardino e villa alle cure di una società specializzata nell'organizzazione di eventi spettacolari, la Dodgy Clutch, inaugura questa attrazione "a tempo". Il parco, infatti, rimarrà aperto solo fino al prossimo ottobre, e promette ai visitatori (bambini, ma anche adulti amanti di Alice e fan di Tim Burton) un'esperienza da film.
Qui, tra Torpoint e il villaggio di Antony, a pochi chilometri da Plymouth, dove il Devon lascia il posto alla Cornovaglia, una carrellata di eventi festeggerà il film Disney e i suoi personaggi, con una ricostruzione delle scene più celebri dell'avventura di Alice. Si entra seguendo il sentiero delle farfalle, che porta a conoscere, uno ad uno, i luoghi e i panorami che hanno ispirato Tim Burton, mentre dentro casa ("un perfetto maniero gotico in miniatura", l'ha definita il regista) si può visitare la camera da letto della protagonista. Ma il vero divertimento inizia quando ci si riesce a immedesimare completamente.
Ad esempio, entrando nella tana del Bianconiglio e sbucando in un giardino dove - senza bisogno di pozioni o funghi, assicurano gli organizzatori - ci si sentirà molto più piccoli del normale. Tra la vegetazione spunta poi il Brucaliffo che fuma il suo narghilé, adagiato su un fungo gigante, per non parlare di alberi e cespugli così accuratamente sagomati e scolpiti da sembrare personaggi in carne e ossa. E ogni tanto può capitare anche di scorgere Alice in persona.
Flamina Festuccia

"Una costa che sembra a tratti essere stata tagliata
col coltello da una divinità capricciosa,
con gli alti fiordi foderati fino all’orlo di un verde intensissimo...."

"......mi riporta a una terra, a un posto unico al mondo: Land's End, in Cornovaglia, che ho visitato qualche tempo fa....E' una regione incantevole a cominciare da Truro, una città che avevo conosciuto attraverso la serie televisiva di Poldark e dove ho visitato le famose miniere. Lo sceneggiato Poldark ha sicuramente scosso la mia curiosità e mi ha spinto in questo luogo, alla ricerca della sua storia e delle sue bellezze. Passeggiando per Truro ho ammirato i pizzi messi in bella vista nelle vetrine, le grandi fioriere poste ai lampioni e la cattedrale così imponente, in stile neogotico.Subito dopo è la volta di Penzance, la mia meta, dove si trova la scuola d'arte conosciuta in tutto il mondo e dove si recano artisti da ogni parte. Qui il mondo sembra fermarsi per dare spazio a ritmi più lenti, più a misura d'uomo, dove vige la calma e la riflessione.

PENZANCE-Luogo misterioso/ancor di più/in un Natale immaginario./Il freddo copre la riviera,/il vento passa col suo telo/e i gabbiani/chiudono il volo./Sono spenti/anche i colori delle vele./Le barche in riva al mare/ondeggiano in attesa/che qualcosa accada./I gerani sono ancora lì tesi/e si fanno accarezzare/dalle folate oceaniche./La culla dei venti,/luogo romano,/d'altri tempi,/si chiude col suo manto al freddo,/un ossequio al re che nasce/in questo pezzo di mondo.(Di F.Baratto)

La vista è allietata da casette caratteristiche, con giardini e piccoli orti. I fiori qui, come in tutta la Cornovaglia, sono simbolo di bellezza ma anche di cultura e di civiltà.Viaggiare, d'altra parte, serve a confrontarsi con culture e stili di vita diversi dai nostri, per imparare ciò che non può essere insegnato. St.Ives, sulla costa a nord, è una graziosa cittadina con il suo porto caratteristico. Nelle stradine strette e ripide, lungo tutto il percorso, pendono lateralmente alla strada, ciotole ricche di gerani, petunie e campanelle che scendono dai loro vasi in una cascata di petali dai toni pastello.
Il porto, con le sue barche adagiate sul bagnasciuga e in acqua con reti pendenti, ciambelle e attrezzature per la pesca, crea scene pittoresche e incantevoli. Qui tutto è fermo, come in un dipinto. L'aria è sempre umida e fredda, il vento sibila dall'oceano portando ovunque stormi di gabbiani , i veri protagonisti del luogo...Il mio cuore, però è rapito da Land's End, un posto indescrivibile, si può solo parlare della sua maestosità. E' l'ultimo pezzo di terra della Cornovaglia ai confini con l'Oceano. Appena si giunge sull'alta scogliera, il vento avvolge come una girandola e il suo sibilo, a velocità sostenuta, rimbomba come un metronomo dal cupo suono. Si ha la sensazione di stare sospesi, innalzati dal suolo. Allo stesso tempo, il silenzio interiore che si avverte a contatto con un panorama mozzafiato e la solitudine del luogo, ci invade completamente e ci innalza in volo come spirali di eliche che girano vertiginosamente. Un'immane e misteriosa forza fa innalzare enormi onde spumose e alte che s' infrangono rumorosamente sugli scogli, ricoperti di gabbiani, in un continuo e serrato movimento.
Gli stridori dei gabbiani si perdono come singhiozzi che scemano con lunghe scie d'echi, perdendosi nei rari momenti dei loro silenzi. Molti restano appollaiati sugli scogli in contemplazione e solo dopo un lungo riposo, riprendono le corse sull'acqua in un volo spiegato, in un gioco di movimenti, colori e suoni tra i più pittoreschi che abbia mai visto. Mi sono persa in corse e cadute nei prati, ho attraversato un ponte di corda sospeso nel vuoto e sotto il mare minaccioso. Ho rivolto, poi gli occhi al cielo e ho visto nuvoloni ai quali davo forme diverse come la schiera di Esperidi sul carro spinto da Eolo. Lì nei paraggi, un grosso masso a mo' di trono, ha dato tregua alla mia corsa e alla mia fantasia. Qui sono passata a rievocare i fatti storici a cominciare dai Romani, giunti fin qui nel 55a C con Giulio Cesare e di cui restano vistosi segni. Più a nord, al confine con la Scozia, c'è l'Hadrian's Wall, iniziato nel 122d.C, la muraglia eretta dall'Imperatore Adriano per difendere i confini dai nemici provenienti dal nord. Qui giunsero anche i Normanni nel 1066 con Guglielmo il Conquistatore, dando inizio alla guerra dei cent'anni e la guerra delle due Rose. Seduta sul trono vedo lì i Romani, a sinistra i combattimenti, e poi dal mare giungere le navi e da terra guerrieri ben muniti... In lontananza vedo la dimora di Re Artù, il castello di Camelot e nei vortici della mia mente la fantasia va al galoppo. Intanto grosse nuvole mi sovrastano quasi a toccare la mia chioma, con forme strane e colori forti per il peso dell'acqua che esse trasportano. Ai miei piedi un tappeto d'erba a perdita d'occhio segue il corso del vento con onde e capriole ,recando un fruscio continuo a mo' di lamento.Lo sperduto luogo che pensavo, si rivela ai miei occhi in tutto il suo splendore!..."
(F.Baratto)

"Massi disposti verticalmente, in cerchio e a croce, testimoniano l'antica presenza di popoli del Neolitico e, successivamente, di una popolazione celtica convertitasi al cristianesimo intorno al IV secolo e la cui lingua e cultura sopravvivono nel dialetto, nei nomi dei luoghi e nelle usanze locali.
Particolarmente interessanti sono la valle del fiume De Lank, le due alture Rough Tor e Brown Willy (o Bryn Whelli), il punto più alto della Cornovaglia (420 m), e Dozmary Pool, il lago dove la leggenda narra sia stata gettata Excalibur, la spada di re Artù."

.......miti e leggende.....

Alcuni storici ritengono che la Leggenda di Re Artù derivi in parte da fatti realmente accaduti. Egli fu probabilmente un capo guerriero romano-britannico che guidò la resistenza dei Celti contro le invasioni Sassoni del VI secolo d. C. Nella Historia regum Brittannie del 1139 Goffredo di Monmouth narra per la prima volta le gesta di Artù, descrivendo come egli divenne re rimovendo la spada Excalibur da una roccia, la sua battaglia finale con il traditore Mordred e la storia dei Cavalieri della Tavolo Rotonda.
In Cornovaglia sopravvivono importanti testimonianze del mondo celtico, la Cornovaglia, o Kernow come la chiamano i suoi abitanti, fu l’ultimo lembo dell’Inghilterra ad arrendersi come detto agli invasori sassoni.

… e che Dio, e tutti gli esseri di luce
possano ascoltarmi ed essere accanto a me
e a tutte le persone che mi sono vicine
e a quelle che continuano ad amare,
malgrado tutto e malgrado molti…
E che questi molti, che non saranno mai tutti…
vivano nel timore che la spada benedetta di Excalibur…
Possa colpirli, in questa come nell’altra vita…
che non sarà un’altra beffa…
Ed i conti saranno chiusi…
- dal web -

stonehenge

castello di Pendennis

“...if i’d be a bird i’d fly in a scottish sky”

La SCOZIA

La magia dei colori del cielo, le nuvole viola, rosa, azzurre poi infuocate, i castelli, le bandiere fatate e i mostri discreti; i fiordi, in inverno di color azzurro e rosa tenue, sembrano usciti da un quadro all'acquerello. In Scozia si possono ammirare colline rotondeggianti rese rosa dall'erica, scogliere a picco sul mare, abitate da uccelli rari come la pulcinella di mare, boschi con falchi pescatori, nibbi, astori, sparvieri e mammiferi aggraziati come i caprioli e i cervi. Lungo la costa e' facile avvistare scogli che ad uno sguardo piu' attento si rivelano coperti di foche stese al sole. In molti luoghi si organizzano gite in barca alla facile ricerca dei delfini e delle foche. Nel Fiordo di Moray (Moray Firth, Inverness) ci sono i delfini piu' grandi del mondo.

Le Highlands scozzesi, sono una regione montuosa, scarsamente abitata, della Scozia a nord e ad ovest dell'Highland Boundary Fault, nella parte più settentrionale della Gran Bretagna. Si tratta di una regione estremamente suggestiva, costantemente spazzata dal vento...Le Highlands sono natura allo stato puro: una gioia per gli occhi e per l’anima...La vivace città di Inverness (la città più a nord della Scozia), sul fiume Ness, è il centro più importante delle Highlands, e si trova all'imboccatura del Moray Firth, il più ampio fiordo scozzese, mentre il tradizionale punto di arrivo alle Highlands, è Fort William, importante centro abitato adagiato in fondo alla valle di Great Glen ed a pochi chilometri dal Ben Nevis (1.344 m s.l.m.), la montagna più alta di tutta la Gran Bretagna, caratterizzato da una cima formata da un largo pianoro di pietra di circa 40 ettari e dalla presenza di un osservatorio meteorologico costruito nel 1883 ed utilizzato fino al 1904......il Culloden Battlefield: Campo di battaglia di Culloden, carico di ricordi e suggestioni, commemora la battaglia di Culloden, combattuta il 16 aprile 1746 presso Inverness fu l'ultima battaglia campale combattuta in Gran Bretagna. Gli scozzesi che, curiosamente, la combatterono con strategie medievali, risultarono sconfitti......la Cattedrale di Elgin: la “lanterna del nord” (poiché di notte fungeva da faro per le navi che rientravano dal mare) è situata tra Aberdeen e Inverness, sulla costa orientale, a pochi chilometri da Glenlivet. La struttura originaria risale al 1225, anche se, dopo numerose vicissitudini, la navata centrale fu completata soltanto 3 secoli più tardi..... il Eilean Donan: è un’icona della Scozia, in quanto è il castello più rappresentato. Eilean Donan si trova nel suggestivo paese di Dornie, lungo l’arteria turistica principale che porta all’isola di Skye. Nel 1719, durante una rivolta giacobita, venne parzialmente distrutto e per circa 200 venne abbandonato al suo destino. Solo nel 1911, quando il sottotenente colonnello John MacRae-Gilstrap acquistò l’isola, venne riportato al suo antico splendore

.......Loch Ness..........

Loch Ness è un lago d'acqua dolce situato nelle Highlands scozzesi a Sud-Ovest di Inverness. Lago dalle acque profonde (230 metri circa), ha un volume di 7.45 km³, e una superficie di 65 km². Più che per le sue caratteristiche è famoso in tutto il mondo per gli avvistamenti del mitico "Nessie", un ipotetico mostro preistorico, probabilmente un plesiosauro, vissuto nell'era mesozoica.
La leggenda narra che nell’anno 565 San Colombano, monaco irlandese, affermò di aver visto una grossa creatura nel lago; da allora lungo i secoli vi sono stati migliaia di avvistamenti, ma la leggenda restava circoscritta ai luoghi immediatamente circostanti il lago. Ma fu solo nel 1933 - quando una coppia di turisti, i signori Spicer, affermò di aver visto un essere enorme emergere dalle acque, prima di sparire nuovamente - che la leggenda di Nessie, divenne di dominio pubblico.
Periodicamente il mostro viene avvistato e la sua leggenda ha talmente incuriosito gli scienziati che nel 1970 venne fondato il Loch Ness Phenomena Investigation Bureau un apposito osservatorio.
Il punto più affascinante dove ammirare il Loch Ness è dal Castello di Urquhart sulla riva nord più o meno a metà della larghezza del lago.

......l'isola di Skye.......

In gaelico scozzese An t-Eilean Sgithanach, dalle coste frastagliate e dalla natura ancora selvaggia, è la maggiore delle isole Ebridi interne, anche se amministrativamente è compresa nella regione scozzese dell'Highland. I Celti la chiamavano l'Isola Alata, i Vichinghi l’Isola delle Nuvole; per molti il suo nome gaelico significa Isola Nebbiosa; a prescindere dalla sua denominazione, quel che è fuori discussione è che l'Isola di Skye è un'isola magica, caratterizzata da un’incantevole e rara bellezza che ancora non conosce il cemento e dove il tempo sembra essersi fermato.
Perennemente battuta dal vento e spesso tormentata da piogge incessanti, l ’isola vi stupirà per i suoi paesaggi affascinanti ed al tempo stesso inquietanti, per i colori e profumi della sua natura non ancora contaminata dalla mano umana e per il suo clima alquanto mite in considerazione della sua latitudine. Il paese principale dell'Isola è Portree, un affascinante paese sviluppatosi attorno al suo porticciolo......il Castello di Dunvegan, sul roccioso altipiano che domina il Loch Dunvegan; residenza del Clan MacLeod, il più antico castello scozzese ad essere abitato in maniera continua. Il Castello è famoso per la leggenda della sua Bandiera Fatata.

......la musica.....

Non c'e' Scozia senza cornamusa, dal suono che ti entra nel sangue e nella testa. Usata nei matrimoni, nei funerali, alle feste e, in passato, anche in guerra.... si racconta che in un castello della Scozia vi era un signore che, come tanti altri all'epoca, veniva salutato da lontano dalla cornamusa ogni volta che stava per tornare a casa. Un giorno il castello venne occupato da un'usurpatore e il suonatore del castello, per avvisare il suo signore del pericolo che lo aspettava a casa, suono' il solito motivo di saluto, ma con degli errori gravi nello svolgimento facendogli capire che qualcosa non andava. Il signore capi' il messaggio e si salvo' ma il ragazzo venne punito dal nemico con l'amputazione delle mani...E' una storia terribilmente commovente e triste piena di musica, fedelta', coraggio e spirito di sacrificio.
Altra tradizione musicale della Scozia sono i cosiddetti "Ceilidh"(pronuncia "chili"), feste molto allegre con musiche eseguite in modo molto allegro e vivace, con l'uso di vari strumenti tradizionali come la cornamusa, il violino, l'armonica (simile alla musica country e, effettivamente, sua capostipite).
In tutta la Scozia, inoltre, si puo' assistere all'esecuzione del ballo tradizionale, l'Highland Dance che era ballato, una volta, dai soldati stessi, con le spade a terra e oggi raramente esibite.

Gli storici inglesi mi daranno del bugiardo, ma a scrivere la storia sono gli stessi che hanno impiccato degli eroi....Io sono William Wallace, voi altri sarete risparmiati, tornate in Inghilterra e dite a tutti che le figlie e i figli di Scozia non sono più vostri, e dite che la Scozia e libera!

...la storia....

La Scozia risulta essere stata popolata fin dall’epoca preistorica. Nel primo millennio a.c. giunsero in questo territorio gli Scoti, da cui il nome delle regione, i Piti e i Celti (500 a.c. circa) denominati poi Bretoni. Già nel 843 si assiste alla nascita di una realtà politico-sociale che vede l’unione del regno degli Scoti e dei Piti, ma la storia della Scozia verrà segnata da innumerevoli battaglie e scontri tra gruppi etnici e politici. In particolare la storia scozzese è un susseguirsi di alleanze e contrasti con il vicino regno inglese.
La prima “battaglia di indipendenza” vede come protagonista il leggendario eroe William Wallace che sconfisse gli inglesi nel 1297 per poi essere sconfitto l’anno seguente. L’episodio, reso celebre dal film di Mel Gibson “Braveheart” (USA 1995), portò nel 1320 alla firma della prima Dichiarazione di Indipendenza della Scozia nei confronti dell’Inghilterra, che la ratificò nel 1328 con il Trattato di Northampton. L’accordo non segnò, però, la fine dei conflitti interni ed esterni alla Scozia che precipitò ben presto in una crisi di successione da cui risultò vincitrice la dinastia Stuart. Gli Stuart, nonostante la vittoria iniziale, risultarono inadatti al governo della regione scozzese. La situazione fu aggravata da una serie di accordi matrimoniali con la Francia favoriti dalla comune professione della religione cattolica e dal contrasto con l’Inghilterra anglicana.
Una delle pagine piú note della storia dell’alleanza tra Scozia e Francia riguarda Maria Stuarda.
Destinata ad essere regina di Francia, alla morte del consorte, fu, suo malgrado, fatta tornare in Scozia, da dove era partita giovanissima, per porre una sovrana cattolica a contrasto con l’ascesa di Elisabetta I. Incapace di governare adeguatamente le Highlands, e soprattutto di comprendere le psicologie e le necessità dei suoi sudditi, Maria Stuarda incappò in una serie di disastri diplomatici, tra cui proporsi come legittima sovrana al posto di Elisabetta e per poi chiedere asilo alla stessa Regina d’Inghilterra nel 1568 per sfuggire agli stessi lord scozzesi. Maria Stuarda fu decapitata in territorio inglese nel 1587 per ordine della regina. Un ordine su cui ancora esistono molti misteri.
Paradossalmente fu proprio il figlio di Maria Stuart, Giacomo VI, che alla morte di Elisabetta I (la regina Vergine), avvenuta nel 1603, riunì sotto una sola corona i due regni di Scozia ed Inghilterra con il nome di Giacomo VI di Scozia e Giacomo I d’Inghilterra. L’unione dei due paesi sotto un unico sovrano non significò, però, automaticamente l’unione politica dei due Paesi, come testimonia la “doppia numerazione” dei sovrani Stuart (Giacomo VI di Scozia e Giacomo I d’Inghilterra, Giacomo VII e II ecc) che proseguì per almeno un secolo. È del 1707 il Trattato d'Unione (Act of Union), al quale seguirono ancora episodi di ribellione, con il quale la Scozia perse la sua indipendenza e vide la fine dell’esistenza del suo parlamento. Secondo tale accordo nel parlamento inglese sarebbero stati presenti delegati della Scozia a rappresentarla.
Ormai parte del Regno Unito, la Scozia ne seguì le vicende, durante tutta l’epoca moderna, fino alla svolta del 1997 quando un referendum popolare sancì la ricostituzione del Parlamento scozzese come organo autonomo dal Parlamento di Londra e preposto alle decisioni locali.

Nell'anno del Signore 1314, patrioti scozzesi, affamati e sovverchiati nel numero, sfidarono il campo di Bannockburn, si batterono come poeti guerrieri, si batterono come scozzesi e si guadagnarono la libertà.

...........una fiaba.........

Sull'isola di Skye c'è il vecchio castello di Dunvegan, bagnato su tre lati da un mare freddo e grigio.
Per centinaia di anni questo castello è stato la dimora dei capitani del Clan dei MacLeod. Il Clan possiede parecchi tesori, ma l'oggetto che tiene in maggior conto è una stiscia di seta color giallo pallido. E' delicata come le ali di una farfalla ed è segnata qua e là da certe macchioline rosse come solo gli elfi sanno fare.
La bandiera fatata appartiene al Clan dei MacLeod dalla lontana notte in cui nacque un piccolo capitano del Clan.Quella notte tutta l'sola era pervasa dalla più grande gioia e sulle colline vennero accesi tanti falò che la gente delle isole vicine pensò che Skye si fosse incendiata!
Dentro il castello, i membri del Clan si riunirono per festeggiare con cene e balli la nascita del bambino. Il suono delle cornamuse era così forte che saliva perfino lungo una scala a chiocciola e su, in cima a un'alta torretta dove c'era una piccola stanza. Qui Morag, la vecchia bambinaia, sedeva presso una culla di legno e la dondolava piano avanti e indietro per cercare di acquietare il neonato. "Come può dormire il piccolino con questo frastuono!" brontolò. A un tratto scivolò nella stanza la sua giovane nipote Janet. "Oh, zietta," bisbigliò "é così eccitante! Devi andare giù a dare un'occhiata." Morag la guardò indignata. "Cosa?! Lasciare l'erede dei MacLeod solo e senza protezione?" Ma Janet ribattè: " Il bambino non rimarrà solo, mi siederò qui e lo curerò io mentre tu non ci sei" La vecchia Morag esitava. "Bene" disse infine " probabilmente non vivrò tanto da vedere un'altra notte come questa. Ma chiamami se il bambino si sveglia. Chiamami immediatamente!" Janet si sedette e prese a dondolare la culla con garbo, battendo un piede al ritmo della musica, ma non si accorse che lo scialle col quale Morag aveva accuratamente coperto la culla era scivolato sul pavimento di pietra. Sentendo freddo, il piccolo cominciò a piangere e Janet non riusciva a calmarlo. Il pianto del bimbo di fece sempre più forte e Janet si affacciò sulla scala a chiocciola per chiamare Morag, ma la musica copriva la sua voce. Allora, lasciando la porta socchiusa, corse giù per le scale a cercare la vecchia bambinaia.
Proprio in quel momento una fata e una sua amica, che stavano passando in fretta davanti al castello, udirono il pianto e si fermarono: "Hai sentito?" chiese la fata tutta arrabbiata "Il piccolo erede del MacLeod sta piangendo e non c'è nessuno che si occupa di lui!" Gettò un'occhiata alla torretta e i suoi occhi penetranti scorsero subito la finestrella illuminata. "Senti, credo di riuscire a infilarmi là dentro. Tu aspettami sul davanzale" Le due fate volarono alla finestra e capirono subito perchè il bambino piangeva, vedendo che lo scialle non era sulla culla, ma per terra. "Povero piccino! Col vento freddo che soffia dal mare! Ma io ho proprio quel che ci vuole per scaldarti". Sgusciò nella stanza e si avvicinò alla culla: srotolò da intorno alla cintura una striscia di seta gialla e preso delicatamente in braccio il bambino, ve lo avvolse. "Ma quella è la nostra bandiera fatata!" Esclamò l'amica dal davanzale. "E con questo? Noi possiamo tesserne un'altra. Zitta ora mentre gli canto la ninna-nanna".
E facendo dondolare piano piano la culla col piede, cantò.

"La tua vita sarà sicura.
La salvezza è tra queste mura
finchè sventola il drappo fatato
che le fate ti han regalato.
Ora dormi bel bambino,
fai la nanna piccolino"

Proprio mentre l'ultima nota svaniva nell'aria, la vecchia Morag rientrò nella stanza. "Povera me" ansimò "Chi siete?" Poi vide con terrore il cappello a punta della fata, le scarpette violette come l'erica e la striscia di seta gialla che avvolgeva il bimbo addormentato. Avanzò di un passo per strapparla via...ma la fata la fermò. "No, Morag! La bandiera non gli farà del male. E' più calda della più spessa coperta e inoltre lo proteggerà da ogni pericolo" Morag ascoltò senza fiato la fata che le descriveva i magici poteri della bandiera. "Salverà l'erede dei MacLeod nel momento di maggior pericolo, ma attenzione, dovrà essere usata con parsimonia. Questa bandiera potrà sventolare solo tre volte, poi le fate la reclameranno" La fata si mosse silenziosamente verso la finestra e ripetè : "Tre volte sole. Ricordati, Morag, di riferire ai MacLeod le mie parole"
Detto questo fece per andarsene, ma Morag le gridò: "E la ninna-nanna?...Non volete insegnarmi la ninna-nanna?" "Lo farò, Morag" rispose la fata " e ogni volta che canterai, il bambino si addormenterà subito." E la fata cantò ancora una volta la ninna-nanna prima di sparire nella notte.
Per un po' Morag rimase sbalordita a fissare il punto in cui la fata era scomparsa, ma non vide altro che la luna, e al posto della voce di lei udì solo il suono delle cornamuse. "Vieni piccolo, dolce erede," disse infine prendendo teneramente il bimbo in braccio. "I tuoi orgogliosi genitori e tutti i tuoi parenti devono sapere ciò che la fata ti ha donato"
Gli uomini del Clan si meravigliarono molto nell'udire la storia di Morag, poi il capo levò in alto il suo minuscolo figlio affinchè tutti lo ammirassero, e giurò solennemente di custodire nel castello la bandiera fatata come il più grande dei tesori.
E che fosse realmente un gran tesoro, lo si potè vedere quando la profezia della fata si avverò.
Molti anni dopo, nel quindicesimo secolo, il castello di Dunvegan venne assalito da feroci guerrieri che avevano invaso Skye provenienti dalle isole vicine. I MacLeod furono decimati e sembrava ormai certo il loro annientamento totale. All'ultimo momento, il loro giovane e bel capitano si ricordò della leggenda. "Andate a prendere la bandiera fatata!"
Appena la bandiera sventolò sui bastioni, una misteriosa schiera di guerrieri si materializzò nel castello e si gettò all'assalto. Brandivano spade enormi e facevano un rumore terrificante. Gli invasori fuggirono, nel tentativo di salvarsi, ma nessuno di loro riuscì a scampare. Alla fine, lasciando i MacLeod vittoriosi sul campo, i guerrieri si dissolsero nell'aria.
Un centinaio di anni dopo, il castello venne assalito di nuovo, con l'aiuto di una fitta nebbia che si era alzata dal mare. I MacLeod si difesero coraggiosamente, ma erano nuovamente sul punto di soccombere, quando il capitano decise di ricorrere alla bandiera magica. Fu allora che la grigia nebbia si trasformò in file e file di guerrieri che combatterono come demoni, fino alla vittoria. Ma quando il giovane capitano MacLeod volle ringraziarli, svanirono nella nebbia.
La bandiera era stata issata due volte, perciò ancora una volta, in futuro, avrebbe potuto spiegare il suo magico potere...Per questo, oggi la bandiera magica viene conservata come un tesoro nel vecchio castello di Dunvegan, mentre le fate, nei loro nascondigli segreti, la aspettano pazientemente.

Ancestrale bisogno di te...
terra di tartan e whisky,
terra che vissi d'estate,
terra che m'era familiare.
Son morbide le valli che mi inghiottono
e giaccio denudata d'ogni socialità
su pendii addormentati.
Coperta verde ove morire,
specchi d'acqua, e mormorii sommessi
tra Erica e Ginestre
mi culla incanto e favola.
(Hila Moon)

La Scozia, "Alba" secondo l'antico nome gaelico, conserva nel cuore delle sue antiche tradizioni la memoria di un'esperienza ancestrale ben protetta dal folklore locale.
Un'antica credenza scozzese dice che quando il mare sommergera' la grande isola, si salveranno solo gli abitanti delle "terre alte", giacche' qui il mare non li raggiungera'. La grande isola e' l'Inghilterra e per "terre alte" ci si riferisce ovviamente alle Highlands.
Questa leggenda puo' essere letta in piu' di una chiave interpretativa, se si e' venuti a contatto con lo spirito indipendente e ribelle degli abitanti della Scozia, che hanno sempre mal tollerato l'ingerenza della corona nei loro affari politici.
E' facile capire come tale spirito si sia potuto formare se solo si e' un minimo a conoscenza, non solo del passato recente della Scozia, ma anche della antica storia che ha avuto come scenario questa terra incantata.
Quando si parla di posti incantevoli e scenari quasi onirici come le lande scozzesi e' facile scadere nella retorica e nell'estetismo fine a se stesso. In effetti, chi ha avuto occasione di passeggiare in un bosco scozzese, o di essersi lasciato avvolgere dall'atmosfera del selvaggio mare del nord, o ancora di essersi soffermato ad osservare l'incredibile e infinita volta stellata visibile da quelle parti, puo' lasciarsi andare facilmente a descrizioni poetiche in cui difficilmente chi non vi e' stato puo' identificarsi.
Ma il fascino del luogo non deriva solo dal bel panorama, ne' dal folklore locale: c'e' ben altro da scoprire; e quest'"altro" lo si puo' intuire tangibilmente in posti misteriosi come Callanish, dove enormi pietre erette in una landa deserta in tempi immemorabili stanno a testimoniare una storia non spiegata; o in luoghi come Clava Cairn, dove enormi medicine-wheel di pietra indicano la presenza di un culto antichissimo e scomodo da interpretare.
I ritrovamenti megalitici, in Scozia, sono numerosissimi e per fortuna, molti di essi ancora incontaminati. Non e' certo facile orientarsi nella comprensione di un fenomeno che non trova spiegazioni scientifiche e che non trova posto nella storia ufficiale, ma e' per lo meno consolante che qui molti reperti siano ancora raggiungibili e assaporabili senza troppe interferenze culturali.
I cerchi di pietre, i tumulus, i "broch" (torrette identiche ai kivas degli indiani Hopi), i dolmen e i menhir sparsi in tutto il territorio scozzese, isole comprese, testimoniano la grande importanza che questa terra ha avuto per la misteriosa cultura che ha eretto i megaliti. Il popolo sconosciuto che ha lasciato queste evidentissime tracce su tutto il pianeta non trova spiegazioni nella comunita' scientifica: non se ne sa assolutamente nulla, e neppure vengono azzardate ipotesi. Ma resta comunque evidente che questo popolo misterioso sapeva attraversare i continenti e soprattutto sapeva riconoscere i punti magici di Gaia, il nostro pianeta.
Se vogliamo considerare l'affascinante ipotesi esoterica secondo cui il nostro pianeta e' percorso da punti energetici che emanano una grande energia, la Scozia non ne e' certo estraena. Secondo questa ipotesi, i templi megalitici sono stati eretti con grande attenzione proprio su tali siti, per poter entrare in contatto con l'immensa energia terapeutica di Gaia. Uno di questi luoghi magici potrebbe essere proprio la Scozia, soprattutto le Highlands.



Ma che cosa si sa della tradizione delle Highlands? Poco o nulla: il cristianesimo ha assorbito completamente la mitologia celtica precedente ed ha svolto un accurato lavoro di smatellamento del druidismo, che era il riferimento spirituale di quella cultura.
Gli antichi templi pagani sono stati distrutti e al loro posto sono state erette basiliche cristiane; i sacerdoti della religione precedente sono stati sterminati o assorbiti nel panorama dei santi cristiani, come nel caso degli irlandesi St. Patrick e St. Columba (di cui troviamo presenza non solo in Irlanda ma anche in Scozia e Bretagna) o il bretone S.Cornely.
I testi che parlano della preistoria scozzese risentono tutti quanti dell'influenza del cristianesimo e cosi' pure l'interpretazione della mitologia celtica; avventurarsi in tale ricerca significa quindi non avere mai la certezza della veridicita' della fonte da cui si attinge. L'impero britannico ha poi completato l'opera distruggendo quello che era rimasto delle antiche radici culturali, distruzione che ha avuto il suo apice nella battaglia di Culloden, dove i Clan che tentavano di far sopravvivere le antiche usanze celtiche sono stati completamente sterminati.
Per capire la tradizione scozzese bisogna considerare le numerose sovrapposizioni di culture e tradizioni. Le fonti storiche sono nebulose, ma sembra ormai assodato che i druidi siano stati i prosecutori dell'antica cultura megalitica, o quanto meno, che abbiano fatto di quelle antiche vestigia i loro templi. La civilta' celtica, sorta intorno al druidismo, continuatore dell'antico sciamanesimo nordico, sviluppo' una ricca mitologia che non era in contrasto con gli antichi dei del passato, ma al contrario la riproponeva con un esoterismo a volte molto esplicito.
Ne e' un esempio il mito del Graal, ricorrente nelle tradizioni di tutte le nazioni celtiche, in cui si nota chiaramente l'influenza dell'antica tradizione. Il mito infatti parla di una coppa contenente la conoscenza, visto come dono ricevuto dall'umanita' e come conquista individuale. Nel mito si fa chiaramente riferimento ad un dono ricevute dall'umanita' in epoche ancestrali e di un vero e proprio cammino iniziatico per poter conquistare la conoscenza contenuta nel Graal.
Mito che e' stato poi completamente snaturato dall'interpretazione cristiana: la coppa e' diventata il calice contenente il sangue di Cristo, e il mito e' praticamente diventato incomprensibile.
I Celti quindi sono stati per molto tempo gli incontrastati abitatori delle Highlands dove hanno edificato una ricca e fiorente cultura. Cultura che, durante e dopo l'opera di disgregazione a cura del cristianesimo, e' proseguita con il sistema dei Clan, che rappresentano l'anima sociale degli scozzesi.
Il Clan e' un sistema sociale basato su un nucleo, vincolato da legami di parentela o semplicemente di amicizia, che si imparenta e si allea con altri nuclei. Contrariamente a quanto si pensa, non e' un sistema a caste: infatti i membri del Clan possono appartenere a differenti famiglie ed essere legati da una comunita' di intenti e di vedute. Si puo' essere ammessi ad un Clan senza essere parenti del capo-clan, e farne parte a tutti gli effetti.
Quando il cristianesimo ha rappresentato una minaccia per la sopravvivenza dell'antica cultura celtica, e dei suoi riferimenti spirituali, il Clan ha assorbito al suo interno cio' che prima era manifesto; e cosi', all'interno del sistema chiuso dei Clan, venivano tramandati in gran segreto gli antichi culti, venivano occultati i druidi sopravvissuti, tutto questo sotto l'apparente conversione al cristianesimo, conversione che conveniva sotto molti aspetti, compreso quello di contrapporsi al protestantesimo degli inglesi i quali erano decisi a terminare l'opera di distruzione iniziata dalla Chiesa cattolica.
In ogni caso, questa grande civilta' celtico-pictico druidica, basata sull'amore per la natura e sull'individualita', e' stata distrutta da una "verita'" piu' forte. A nulla sono valsi i tentativi di convivenza con la nuova religione emergente, o le trattative politiche con i britanni.
La terminazione finale e' avvenuta a Culloden nel 1746, dove per le ambizioni del principe Charles Edouard Stuart, detto Bonnie Charlie, i Clan furono quasi interamente massacrati. Anche se la storia lo ricorda come il principe buono (da qui il soprannome), e pur difendendo i diritti dell'identita' dei Clan, il risultato dell'azione di Charles fu la distruzione finale di una cultura gia' minata alla base dalla Chiesa. Se egli si fosse accontetato del trattato dell'Unione, che garantiva l'indipendenza alla Scozia, e se non avesse voluto proclamarsi re della Scozia, dell'Inghilterra e dell'Irlanda, probabilmente gli scozzesi si sarebbero evitatati 200 anni di repressioni.
Oggi Culloden e' una meta obbligata per chiunque visiti la Scozia. Sul posto esiste un museo dove la battaglia e' rievocata nei minimi particolari, e un percorso consente la visita alle tombe dei Clan. Anche questo e' un fatto strano: in fondo e' un ricordo spiacevole per gli scozzesi; eppure c'e' una sorta di durezza in quel rimembrare e celebrare...come un monito, un impedire di dimenticare.
E in effetti l'accanimento degli inglesi che finalmente riuscivano ad avere la meglio su quel popolo irriducibile, fu feroce. Non furono fatti prigionieri, i corpi vennero orrendamente mutilati e non ci furono sepolture. I soldati periti furono circa 3000, pressoche' tutti.
Il duca di Cumberland, a capo dell'esercito inglese, subito dopo la battaglia diede disposizioni al primo ministro sull'atteggiamento da tenere con i vinti. Nel suo mandato si legge: "lo spirito ribelle degli scozzesi e' talmente radicato nella nazione che questa generazione dovra' essere completamente sfiancata al fine che il Paese ritrovi la calma." Il metodo per "sfiancare" la popolazione consisteva nel mettere a ferro e fuoco le vallate scozzesi, nel triplice intento di punire i ribelli, distruggere la civilta' gaelica e scoprire il nascondiglio del principe Charles-Edward, resosi introvabile dopo la battaglia di Culloden.
E cosi' furono sistematicamente "visitate" tutte le fattorie delle Highlands: gli uomini impiccati e fucilati, le bestie massacrate, le donne picchiate e violentate, le abitazioni bruciate. Questo trattamento ando' avanti per circa un secolo. La cornamusa fu messa al bando come strumento di guerra, pena la morte, e cosi' pure la lingua gaelica. Furono proibiti i tartan e tutte le usanze tipiche della vita dei clan.
Eppure non tutto ando' perduto.... altrimenti non si spiegherebbe come, dopo circa 200 anni da Culloden, la Scozia abbia potuto riconquistarsi una sua indipendenza, anche se relativa, e ripristinare progressivamente le antiche usanze.
Rosalba Nattero

EDIMBURGO, Scozia

TALACRE BEACH, Galles

Edimburgo – Il castello dei re di Scozia



Il grande castello sulla roccia, divenuto nel 1124 reggia dei sovrani di Scozia, vide passare tra le sue mura personaggi indimenticabili. Proprio qui, e nel vicino palazzo di Holyrood, pulsò la vita della corte, con i suoi intrighi, gli scandali, i drammi, ma anche tutto il suo fulgore.




EROISMI, INTRIGHI E TRAGEDIE – Secondo la tradizione furono i Pitti a costruire, nel V secolo, una fortezza sul cono di roccia basaltica che più tardi verrà chiamato ‘Dunedin’. La località assunse il nome attuale per opera di Edwin, re di Northumbria nel VII secolo. Le parti più antiche dell’attuale castello furono costruite da Malcolm III Canmore, nella seconda metà dell’XI secolo. Dal XII secolo la storia del castello si intreccia con quella della monarchia scozzese.



LA CHIESA DI MARGHERITA – L’edificio più antico del castello, è la “Saint Margaret’s Chapel”, piccola cappella fatta erigere nel XII secolo da re David I in onore della madre, Margherita, moglie del re Malcolm III Canmore. Pur essendo una piccola costruzione – è larga poco più di tre metri e lunga poco più di cinque -, è un interessante esempio della prima costruzione normanna. Ricostruita nel 1853 per ordine della regina Vittoria, fu nuovamente restaurata nel 1934.




L’EPOPEA DI ROBERT I BRUCE – Nel 1306 Robert Bruce si fece incoronare re: per la Scozia fu un vero eroe nazionale. Infatti, reggendone saldamente le sorti, riuscì ad assicurarne l’indipendenza contro Edoardo II d’Inghilterra nella battaglia di Bannockburn, il 24 giugno 1314. Successivamente, nel 1328, sotto il regno di Edoardo III, concluse il trattato di Northampton, con cui venne riconosciuta l’indipendenza della Scozia. L’anno successivo concesse a Edimburgo vari diritti, tra cui l’importante annessione del porto Leith. Una statua in bronzo di Robert Bruce si trova presso l’entrata principale del castello.



IL DRAMMA DI MARIA STUART – Nel 1565 Maria Stuart, regina di Scozia, sposò in seconde nozze il cugino, Lord Darnley. Da questa unione infelice nacque, l’anno seguente, Giacomo VI, che divenne re di Scozia all’età di un anno e un mese, dopo l’abdicazione della madre.
Costretta a riparare in Inghilterra, presso regina Elisabetta I, Maria Stuart andrà incontro a un triste destino. Coinvolta in una congiura ordita per eliminare la grande Elisabetta, la congiura di Babington, verrà imprigionata e condannata a morte per alto tradimento, nell’ottobre del 1586.
Giacomo diventerà re d’Inghilterra alla morte di Elisabetta, il 24 marzo 1603, unificando i due regni.

UNA NAZIONE ORGOGLIOSA – La tradizione è appassionatamente guerresca, e questa vocazione trova la sua espressione nel castello di Edimburgo, simbolo della indipendenza e delle glorie nazionali.
Nel castello hanno infatti sede lo Scottish National War Museum, che ricostruisce i principali avvenimenti bellici cui la Scozia ha partecipato, e il Royal Scots Museum, dedicato alle gesta del celebre reggimento scozzese dalle origini a oggi.
Sull’Esplanade, il vasto piazzale dinanzi al castello, si svolge ogni agosto il ‘Military Tattoo’, spettacolare e frequentissima parata di bande e fanfare militari.



I TESORI DELLA CORONA SCOZZESE – In una delle sala del castello di Edimburgo sono conservati alcuni preziosi cimeli storici: uno scettro risalente al 1494, dono di papa Alessandro VI a Giacomo IV; una spada, forgiata nel 1507 e donata da papa Giulio II allo stesso sovrano; infine, la corona reale, realizzata con l’oro delle miniere scozzesi nel 1540.
Nel 1996 è stata riportata a Edimburgo anche la famosa Stone of Scone, la pietra sulla quale venivano incoronati i sovrani scozzesi. La storia di questo prezioso cimelio è molto travagliata: la pietra fu portata nell’abbazia di Scone, a nord di Edimburgo, nel IX secolo da Kenneth McAlphin, e fu collocata in origine sulla Monte Hill, una collina innalzata, secondo la tradizione, con terra proveniente da tutte le parti della Scozia.
Trafugata da Edoardo I nel 1296, venne portata a Londra, nell’abbazia di Westminster, dove rimase fino al 1996, quando fu restituita alla Scozia.



CUORE SCOZZESE – Simbolo del nazionalismo scozzese, il castello di Edimburgo domina la città sviluppatasi ai suoi piedi, dall’alto di uno sperone roccioso.
Quasi tutte le stanze storiche del castello di Edimburgo, fra cui la camera da letto di Maria Stuart, in cui la regina diede alla luce nel 1566 Giacomo VI (futuro Giacomo I d’Inghilterra), si affacciano sulla “Crown Square”, il piazzale centrale del castello.
Nel Royal Palace sono conservati gli “Honours of Scotland” e le “Regalia”, le insegne regali scozzesi, oggetto di travagliatissime vicende.
La “Great Hall”, sempre affacciata sulla Crown Square, era il luogo dove fino al 1639 si riuniva il Parlamento scozzese.
Sulla “Half-Moon-Battery” si trova un cannone che ogni giorno della settimana, esclusa la domenica, spara un colpo allo scoccare delle ore 13.

I misteri di Glastonbury

Il castello di EILEAN DONAN

...la storia...

...la leggenda...

"..è terra di miti, leggende, fantasmi e folletti, di Merlino e Artù..."

Il GALLES

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....leggende....

Irlanda, tra mito e realtà: la Giants Causeway

Parliamo di giganti. Esseri fantastici in lotta perenne per dimostrare la loro superiorità. Parliamo, in particolare, di Finn MacCool e Benandonner. Ma una cosa alla volta. La protagonista della storia, la creazione della furia dei due essere di fantasia è lei: la Giant Causeway, nell’Irlanda del nord, contea di Antrim, a mezz’ora, quaranta minuti di bus da Derry, la città del Sunday Bloody Sunday cantato dagli U2.
Si arriva alla Giant Causeway dopo quasi un chilometro di cammino dal parcheggio. Si supera un piccolo golfo, ed eccola: la perfezione di cui è capace la natura. Una parete intera, una specie di molo che si protende in mare, formato da mattoni esagonali perfetti, uguali, finemente levigati. Le foto non rendono: la visione d’insieme, sul posto, è di quelle che rimangono impresse nella memoria.
La perfezione ha sempre intimorito l’uomo. La potenza della natura è sempre stata razionalizzata e spiegata dagli antichi attraverso il racconto, attraverso i miti. Ed ecco che qui scendono in campo i nostri esseri ancestrali. La leggenda narra che il gigante l’irlandese Finn MacCool e quello scozzese Benandonner fossero in lotta per la supremazia, ma i due non si erano mai incontrati.
MacCool decise un giorno di andare in spedizione: così costruì una passerella di massi esagonali ed arrivò in Scozia. La sorpresa fu grande quando vide l’avversario. Benandonner era davvero enorme, molto più grande di lui: un avversario imbattibile.
Così l’irlandese corse a casa spaventato, raccontò tutto alla moglie. Nel frattempo Benandonner, che si era accorto dell’accaduto, meditò vendetta e arrivò in fretta e furia sulle coste irlandesi. Entrò in casa di MacCool già pronto a combattere ma si imbattè in una scena tenera: la moglie di Finn lo zittì, il loro piccolo dormiva.
La donna aveva avuto un’idea geniale. Aveva fatto travestire il marito da neonato per proteggerlo. Quando Benandonner vide le dimensioni spropositate del “piccolo” pensò subito a quanto poteva esser grande il padre e scappò impaurito distruggendo dietro di sé la passerella. La Giant Causeway sarebbe una delle estremità. L’altra si trova in Scozia, sull’isola di Staffa, in cui c’è una formazione rocciosa molto simile a questa.
La spiegazione scientifica è molto meno intrigante. Le rocce si formarono circa 60 milioni di anni fa quando una colata di lava incandescente andò a riempire le fessure delle formazioni calcaree già esistenti.
La solidificazione e contrazione della lava ha dato la base a questa vera architettura naturale. L’azione ripetuta del vento e il movimento del mare, nei secoli, hanno fatto il resto.
Anche se la scienza sembra guidarci in una spiegazione logica e plausibile, è bello pensare che questo spettacolo sia stato partorito dall’intuizione fulminea di una donna. Puro e semplice intuito femminile: quello che fa girare il mondo.


DI FABIO CASTANO
Pubblicato da Elle -
laterradierin.blogdspot.it


















Selciato del gigante

Da Wikipedia
foto web


Il Selciato del gigante (in inglese Giant's Causeway) è un affioramento roccioso naturale situato sulla costa nord est irlandese a circa 3 km a nord della cittadina di Bushmills, nella contea di Antrim in Irlanda del Nord.
È composto da circa 40.000 colonne basaltiche, formatesi da una eruzione vulcanica circa 60 milioni di anni fa, generalmente a base esagonale, ma non ne mancano anche a quattro, cinque, sette o otto lati. Le più alte raggiungono i 12 metri d'altezza, ma alcune, essendo situate su delle scogliere, si innalzano anche per 28 metri. Le formazioni visibili a occhio nudo sulla costa sono solo una parte del complesso, che prosegue anche nel fondale marino adiacente.
Il Selciato del gigante è stato inserito nella lista dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO nel 1986 ed è una riserva naturale nazionale dal 1987; attualmente è di proprietà del National Trust, che lo gestisce.

Leggenda

Caratteristica roccia che richiama l'antica leggenda
La straordinarietà e particolarità del posto hanno da sempre alimentato la fantasia dell'uomo.
La leggenda più famosa e accettata riguardava il gigante, presente in maniera diffusissima nella mitologia irlandese, Fionn mac Cumhail (Finn McCool), che avrebbe costruito un selciato per camminare fino alla Scozia per combattere un altro gigante, Benandonner. Una versione della storia narra che Fionn cadde in un sonno profondo prima di andare in Scozia, perciò quando Benandonner venne per cercarlo, la moglie Oonagh coprì con un drappo il marito Fionn e pretese di convincere il rivale che in realtà quello fosse il figlio piccolo. In una variante, avendo visto l'enorme stazza del nemico, è lo stesso Fionn a dire alla moglie di preparare l'equivoco. In entrambe le versioni comunque, quando Benandonner vide la mole del "bambino", pensò che il padre dovesse essere terribilmente gigantesco, e scappò a casa terrorizzato distruggendo il selciato per evitare di essere inseguito.
Un'altra versione della leggenda narra che Fionn costruì la Causeway per permettere al suo rivale di raggiungere l'Irlanda dalla Scozia. Benandonner venne sconfitto da Fionn e la Causeway, terminata la sua funzione, scomparve nell'Oceano.
Altre storie meno diffuse vorrebbero che il selciato fosse stato costruito da un gigante innamorato per raggiungere la sua amata, che viveva in Scozia.
Dall'altra parte del Selciato, sulla costa scozzese, l'isola di Staffa ha le stesse formazioni basaltiche, specialmente nella grotta chiamata Fingal's Cave.

Storia e formazione

In realtà la vera storia della zona è meno romantica o suggestiva.
Sessanta milioni di anni fa l'intera contea di Antrim fu soggetta a una intensa attività vulcanica, che provocò l'intrusione del basalto fuso e molto fluido attraverso dei letti di gesso, formando un vasto plateau lavico. La lava, a contatto con l'acqua e l'atmosfera, raffreddò rapidamente conformandosi nelle attuali colonne esagonali basaltiche.
La "scoperta" del Giant's Causeway fu annunciata al mondo nel 1693 su un documento cartaceo per la Royal Society redatto da Sir Richard Bulkeley, un membro del Trinity College di Dublino, sebbene lo "scopritore" era in realtà, il Vescovo di Derry che aveva visitato il luogo un anno prima. Al tempo, ci furono varie discussioni sulla formazione di quel posto così particolare: ne uscirono teorie strampalate come l'esistenza di un gigante, il lavoro di uomini con cesello e picconi e qualche influenza naturale sconosciuta. Il problema fu risolto definitivamente nel 1771 quando il francese Demarest individuò un'eruzione vulcanica come origine del fenomeno.

Attrazioni, flora e fauna

L'area è un paradiso protetto per uccelli marini come il fulmaro, i Procellariiformi, il cormorano, l'uria e la gazza marina, mentre le fessure nelle rocce ospitano molte piante rare come l'asplenio, il trifoglio zampa di lepre, la scilla verna, la festuca marina ed il celoglosso verde.
Alcune parti dell'area, esposte all'azione di eventi meteorologici da milioni di anni, richiamano vari oggetti e figure: la più famose sono senz'altro "l'Organo" e lo "Stivale del Gigante" , ma anche gli "Occhi del gigante", colonne più rossastre e più basse create da effusioni diverse di basalto; i "Gradini di Shepherd"; l'"Alveare", uno dei punti più caratteristici proprio a ridosso dell'oceano; l'"Arpa del Gigante"; i "Chimney Stacks" (la pila di ciminiere), alte colonne di basalto che svettano in cima alle scogliere; il "Cancello del Gigante" all'entrata dalla strada e la "Gobba del Cammello".




L'organo



L'arpa del Gigante



L'alveare



Chimney Stacks



Strutture simili

Sebbene le colonne basaltiche del Selciato del Gigante siano le più suggestive e famose, non sono uniche al mondo. Luoghi similari esistono in varie parti della Terra: oltre alla già citata Staffa in Scozia, ci sono Garni in Armenia, le isole dei Ciclopi, le forre laviche del Simeto, le Gole dell'Alcantara e i neck di Motta Sant'Anastasia in Sicilia, il "Cuccur'e Zeppara" (Guspini) e Capo Nieddu (Cuglieri) in Sardegna, il Devils Postpile National Monument in California, il Devils Tower National Monument nel Wyoming, e l'"Organ Pipes" sul monte Cargill in Nuova Zelanda.




Cancello del gigante



"Camel's Hump" o "Camel's Back" (la Gobba del Cammello)



Panoramica dalle scogliere

Molti capitoli del romanzo Dio salvi il Gigante (2011), il Sesto Incarico della saga Unesco Il mondo di Mauro & Lisi scritta da Diletta Nicastro, si svolgono al Selciato del Gigante, sito Unesco minacciato nel libro da un possibile attacco terroristico. Tra i luoghi descritti si riconoscono l'Arpa, l'Organo e lo Stivale del Gigante.


The "Giant's Eyes" (gli Occhi del gigante), colonne rossastre e più basse create da effusioni diverse di basalto



The "Giant's boot" (Lo Stivale del Gigante)

Alomar, dal web

Estate a Blackpool, 1932

Una spiaggia affollata a Blackpool, una delle località balneari più famose del Regno Unito, nel 1932. L’estate 2012 è iniziata ieri, 20 giugno, alle 23:09. (Bunting/Fox Photos/Getty Images)

L’inaugurazione dello Spaghetti Junction

Lo Spaghetti Junction, un’intersezione stradale a livelli sfasati sull’autostrada M6 vicino a Birmingham, il giorno della sua apertura al traffico, 24 maggio 1972. Il soprannome venne coniato dal giornalista del Birmingham Evening Mail Roy Smith perché l’incrocio era talmente intricato che le sue strade ricordavano un piatto di spaghetti. In seguito l’espressione entrò nell’uso comune e viene usata anche per altri incroci stradali particolarmente complicati. (Keystone/Getty Images)