Abruzzo ... Parte 2^

“... Giovedì ... scorrono territori e genti sotto di noi ... sono come fogli di un’immenso libro di storie arricchito da meravigliose immagini e racconti di vita ... ci carezzano aliti di vento che soffiando sulla tela della mongolfiera sospingono i nostri sogni e i nostri pensieri verso altri luoghi ... alla ricerca di quella felicità nascosta in un saluto, in un colore ... nel sentire il calore di un abbraccio o di una vicinanza amica ... destini si intrecciano sulla rotta di questo fantastico viaggio ... Cuore non smettere di battere ... ali non smettete di vibrare ... il nostro viaggio continua ... Amici miei ... salite sulla mongolfiera anche oggi voleremo sulle ali colorate della meraviglia ...”

(Claudio)

“Monteodorisio, arroccato su di un colle a picco nella valle del Sinello, da lontano sembra abbracciato da un lato dai Monti della Maiella, immerso nella assoluta tranquillità … i millenni di storia possono aver consumato le mura e le torri, ma continua a conservare l’immagine di un antico, massiccio borgo medievale, arroccato in collina, dominato dal castello che guarda verso il mare. Lungo le stradine strette che si dipanano tra le case in pietre squadrate, piccole e basse, con balconcini minuscoli, si respira quell’atmosfera frugale e un po’ misteriosa raccontata dai libri di storia… per la sua posizione strategica, intorno all’anno 1000 la contea primitiva fu acquisita da Odorisio, conte dei Marsi, su concessione del Conte di Chieti, affinchè vi costruisse un avamposto fortificato a protezione di tutta l’area dai Longobardi…. il Castello a pianta pentagonale, risalente al XV secolo, voluto dai Caldora… simbolo della città. La sua antica cinta muraria probabilmente girava intorno all’attuale quartiere di Capo di Rocca per poi proseguire verso Porta Carbonara e via Muro Rotto…tracce di torrioni e costruzioni originarie in ciottoli di origine fluviale, incastonati tra vecchi palazzi, che sembrano ridare vita ad un tempo e ad una storia che non c’è più….il Castello, che si erge maestoso verso il mare, ancora come a proteggere la città”

“Poco distante dalla foce del fiume Trigno, San Salvo gode di una posizione davvero caratteristica, circondato da distese di uliveti secolari che regalano alla zona un profumo unico, su colline immense che scendono dolcemente verso il mare…..Questo tratto di costa, accompagnato da palme altissime lungo il passeggio, è chiamato Costa dei Trabocchi, per la presenza di costruzioni in legno in corrispondenza di sporgenze costiere, formate da una piattaforma fissata alla roccia da grossi tronchi di legno, ma protesa sul mare a sostenere dei grossi bracci ai quali è ancorata una enorme rete a maglie strette, detta trabocchetto, utilizzata dai pescatori locali per la pesca.”

“Roccascalegna è un piccolo comune della provincia di Chieti…Il paese sorge lungo il crinale collinare della Val di Sangro: è sorprendente vedere come questo borgo prenda forma incorporandosi nella terra e sembra venirne fuori naturalmente, creando un’atmosfera fortemente suggestiva, in bilico tra distacco e armonia….Il Castello rappresenta al meglio questo crogiolo di sensazioni… la costruzione si erge maestosa, affacciata a un dirupo, e si compone di quattro torri e di una cinta muraria…”

“Chieti sorge a destra del fiume Pescara e dista pochi chilometri dall’Adriatico. Sulle sue origini leggendarie esistono diverse versioni; la più diffusa fa risalire la fondazione ad Achille (o ai suoi compagni), che chiamò la città Teati in ricordo della madre (Teti). Lo stemma civico riporta, infatti, Achille a cavallo, che con la mano sinistra regge uno scudo, su cui appaiono le quattro chiavi simbolo delle porte dell’antico abitato….Lo storico greco Strabone, racconta che la città fu fondata dagli Arcadi e inizialmente denominata Tegeate…Dalla parte sul colle, detta Chieti Alta..i monumenti, risalenti dall'epoca romana a quella dei normanni e degli aragonesi. Fra tutti il Palazzo del Seminario Diocesano, la Cattedrale di San Giustino, il Teatro Romano, San Francesco al Corso, Sant'Agostino…. Percorrendo in tondo le vie, fino in cima, ecco apparire ora il mare, ora la Maiella, ora il massiccio del Gran Sasso.”

“La prima popolazione che abitò Vasto fù , secondo la leggenda, una tribù proveniente dalla Dalmazia. Il primo nome, Histon, venne dato a Vasto da Diomede, il quale arrivò sul posto alla guida degli Illiri; Histon, infatti, ricordava il monte Histone di Corfù. Verso il V secolo a.C. fù occupata dai Frentani che potenziarono il primitivo approdo di Punta Penna…. Il ritrovamento di anfore nel golfo , testimonia l'esistenza di traffici marittimi, nonchè la grande importanza della città nel territorio frentano. Dopo la guerra sociale (91-88 a.C.) Histon divenne Histonium e fù elevata alla dignità di Municipio Romano e durante l'età imperiale acquisì potenza e prestigio. In epoca post-imperiale la città non fù risparmiata dalle invasioni barbariche alle quali fece seguito un periodo oscuro nel quale si perse addirittura il suo nome. Un conquistatore franco, Aymone, eresse, sulle rovine dell'antica Histonium, un borgo fortificato, da lui chiamato Guast d'Aymone. Dopo il periodo angioino, che lasciò delle tracce profonde nel lessico, Vasto fù assegnata ai D'Avalos, di origine spagnola, che vi trasferirono il fasto della corte iberica e innalzarono uno splendido palazzo: il Palazzo D'Avalos; la città, per la sua bellezza, fù chiamata "Atene degli Abruzzi"… Il Palazzo D'Avalos fù distrutto dai Turchi nel '500, ma subito ricostruito in forme rinascimentali; fù anche dimora di Vittoria Colonna. Al suo interno oggi si trovano il Museo Archeologico e la Pinacoteca. La città alta conserva molte testimonianze del suo passato; resti di ville Augustee e tracce di insediamenti medievali. Nei pressi di quella che fù, più tardi, la Chiesa di S.Pietro, si ergeva, in epoca romana, il Campidoglio; in Via Adriatica furono scoperte le Terme, le quali stanno a dimostrare quanto abbondante fosse l'acqua a disposizione dei vastesi di ieri, i quali, nelle opere idrauliche, erano dei veri e propri maestri… basti pensare alle due enormi cisterne ancora intatti situati al capo meridionale della Loggia Amblingh…Palazzo della Penna che domina la spianata omonima al riparo da occhi troppo indiscreti… quattro massicci bastioni con munitissime garitte dovevano servire a scoraggiare eventuali malintenzionati. E' la casa dei misteri…. si narra che l'edificio venne messo su in una notte da cento diavoli. Dove è situata oggi Punta Penna dicono che una volta ci fosse una splendida città, Buca, sparita ingoiata dal mistero. Famosa la tavoletta di bronzo in lingua osca “

“Gli antichi scrittori, tra i quali Ovidio e Silio Italico, concordano sulla remota orgine di Sulmona, ricollegabile alla distruzione di Troia. Il nome della città deriverebbe da Solimo, uno dei compagni di Enea…. Tito Livio che cita l'oppidum italico e narra come la città, nonstante le battaglie perse del Trasimeno e di Canne, rimase fedele a Roma chiudendo le proprie porte ad Annibale….Sulle alture del Monte Mitra si hanno testimonianze archeologiche dell'oppidum, uno degli insediamenti fortificati più grandi dell'Italia Centrale…. La valle Peligna, sede della vera e propria urbs deriva il suo nome dal greco "peline"= fangoso, limaccioso. Infatti, in età preistorica, la conca di Sulmona era occupata da un vastissimo lago… la data storica per Sulmona è il 43 a.C., anno di nascita dell'illustre poeta latino Publio Ovidio Nasone, il cantore dell'amore e delle Metamorfosi, poi esiliato a Tomi, in Romania dall'imperatore Augusto. Dalle iniziali del celebre emistichio "Sulmo Mihi Patria Est" la città ha preso le iniziali del suo stemma "S.M.P.E."….Le tracce della Sulmona romana sono riemerse dagli scavi nel Tempio di Ercole Curino, posto ai piedi del monte Morrone in cui, secondo un'antica leggenda, vi sarebbero i resti della villa di Ovidio. Le ricerche hanno portato alla luce una copia in bronzo rappresentante l' "Ercole in riposo", oggi custodito nel Museo Archeologico di Chieti. …Infine su una colonna sono stati individuati due eleganti versi firmati "OVIDIUS" che si suppone siano stati vergati sul marmo dal nostro poeta….Dagli Amores di Ovidio, libro III…”Madre degli amor teneri, cerca un nuovo poeta,sfioran queste elegie ormai l'ultima meta,l'elegie che composi, io dei Peligni nato (nè mi sconvenne, penso, il verso innamorato), io per antico rango, se ciò può mai valere, non per recente turbine di guerre cavaliere.Ebbe in Virgilio Mantova, ebbe in Catullo il CignoVerona; io sarò detto gloria del popolo peligno,che il libertario orgoglio spinse ad armi onorate,quandò paventò Roma le schiere federate…E l'ospite, guardando le mura dell'acquosa Sulmona,che i campi chiudono ben poca cosa, dirà un giorno: vi chiamo grandi pur se modeste, voi che un tale cantore dare al mondo poteste.”… L'ingresso orientale della città è costituito da una delle porte più interessanti tra quelle che si trovano lungo le mura di cinta. Porta Pacentrana, anche detta 'orientalis', risale al XV secolo e si trova alla sommità di una breve salita. L'originale affresco decorativo con disegno geometrico è diventato il simbolo dell'omonimo Borgo che partecipa alla Giostra Cavalleresca.”

“Le isole Tremiti.. l loro antico nome era "Insulae Diomedeae", in onore eroe greco Diomede: la Leggenda narra che Afrodite, dea dell’ amore, trasformò i suoi compagni in "diomedee", rari uccelli di mare, che nidificano sui calcari di S. Domino….Il nome “Tremitis”, da cui l’odierno Tremiti, compare per la prima volta nei manoscritti di età medioevale e dovrebbe richiamare l' antica attività sismica che avrebbe portato le attuali isole a distaccarsi dal gargano….E’ proprio in età medioevale (IX secolo D.C.) che secondo il Chartularium Tremitense nasce il primo centro religioso delle Isole Tremiti, opera dei monaci Benedettini dipendenti dall' Abbazia di Montecassino…..L'arcipelago delle isole Tremiti è composto da tre isole (San Domino, San Nicola, Capraia), un isolotto (Cretaccio) ed alcuni scogli. E' collocato a 12 miglia marine al largo della costa settentrionale del Gargano, a livello del lago di Lesina. E' un concentrato di bellezze naturali e di storia, sospeso sul mare azzurro e limpido dell'Adriatico.”

“Altro che Sir Francis Drake, i Fratelli della Costa, i galeoni spagnoli, il mar dei Caraibi: i pirati, invece, erano fra noi. Infestavano il mare Adriatico e, in fondo, mica tanto tempo fa: gli ultimi pirati dulcignotti (Dulcigno, oggi Ulcinj, in Montenegro) sono stati ridotti a più miti consigli solo dalla conquista austroungarica dell'Adriatico…Siamo nel 1815….Nei secoli precedenti, invece, i pirati erano costantemente stati una spina nel fianco della Repubblica Veneta. Poiché la Serenissima era la potenza dominante di quel mare che nelle carte geografiche veniva indicato come «golfo di Venezia», è proprio la navigazione veneziana che subiva i contraccolpi maggiori ed era ai veneziani che toccava sostenere lo sforzo militare maggiore per contrastare i predoni. I pirati potevano grosso modo distinguersi in due gruppi: quelli di fede musulmana e di origine soprattutto nordafricana (come i dulcignotti, appunto) e quelli cristiani prevalentemente di etnia slava, come gli uscocchi….Questi ultimi avevano la loro base a Segna (oggi Senj), a sud di Fiume (Rijeka) e usavano i mille isolotti dalmati per tendere imboscate. Colpivano le navi turche, ma anche le navi di chi con i turchi commerciava e quindi, dopo esser stati alleati dei veneziani a Lepanto, si erano messi a predare i vascelli della Serenissima (e quelli ragusei) che dal commercio con i turchi traeva la propria linfa vitale. La schermaglia è andata avanti più o meno un secolo e per tutto il Seicento la lotta contro i pirati è stata il principale impegno militare di Venezia che aveva anche istituito una specifica carica il «Provveditor contra usocchi». Gli uscocchi erano appoggiati dagli Asburgo in funzione antiveneziana e sarà solo la decisione politica della Casa d'Austria di ritirare loro il proprio appoggio a provocarne la definitiva sconfitta. La guerra del 1615-18 tra Venezia e l'Austria sarà ricordata come «guerra di Gradisca» dalla storiografia austriaca, ma come «guerra degli uscocchi» da quella veneziana. Si raccontano storie di eventi militari e storie personali, storie di pirati e storie di comandanti che di quei pirati sono caduti vittime. Storie di confine, come quello, surreale, interno alle Bocche di Cattaro dove per qualche secolo si sono fronteggiati veneziani e ottomani… È un mare bonario e tranquillo, quando si scatena la tempesta si infuria e diventa infido e pericoloso. Sembra un grosso lago, ma può essere cattivo come un oceano.”

“C’è un mare poco conosciuto, che racconta storie fuori dal comune. Storie di delfini che si spiaggiano, di avvistamenti eccezionali, di tartarughe ferite, di incontri inattesi, di squali, pesci luna e megattere. E’ un Adriatico meno noto, insospettato, teatro di incontri fra uomini animati da una passione e inconsueti animali marini. E’ un mare che non ti aspetti.” …così racconta lo scrittore Affronte …L'Adriatico non è un 'corridoio' tra nazioni: è un mare che unisce storie di popoli uguali e diversi, rimandando da una riva all'altra echi di culture che da sempre si sono guardate….partendo da Santa Maria di Leuca, punta meridionale della Puglia, e procedendo da una sponda all'altra illuminati dai raggi dei fari…. Luci antiche e moderne, lanterne che si accendono, guidandoci dal Salento all'Albania e alla Grecia, da Bari al Montenegro, dalle Marche alla Croazia, dal Veneto alla Dalmazia e all'Istria. Incroci non solo geografici, perché viaggiare tra i fari significa esplorare vicende storiche e umane, addentrandosi nel mondo della marineria, passando dalle sanguinose battaglie di un tempo alle emergenze ecologiche della nostra era. Un viaggio a 'zig zag' nelle epoche ma anche nelle isole, tra le case dei guardiani dei fari circondate solo di ondate e di silenzio, ora sferzate dal vento, ora sfiancate dal sole e dal calore. Un viaggio nell'architettura della pietra istriana, nelle costruzioni ottocentesche nate sui resti di torri secolari. E un viaggio tra i racconti e gli aneddoti della vita nei fari: ecco il bimbo chiamato 'Adriatico', ecco il faro fatto costruire dal principe di Metternich (a Savudrija, in Istria) per una bella nobildonna croata. La bellezza e l'abbandono dei fari delle Tremiti, l'angosciante e ammaliante strapiombo di Palagruza: tra le pagine si ricostruiscono le storie dei singoli fari stilando una sorta di 'diario di bordo' di un viaggio imperdibile, capace di stanare dal dimenticatoio luoghi e vicende, con i loro porticcioli, i boschetti e le orchidee selvatiche.”

Simonetti

Come scorrea la calda sabbia lieve
per entro il cavo della mano in ozio
in cor sentì che il giorno era più breve.
E un’ansia repentina il cor m’assale
per l’appressar dell’umido equinozio
che offusca l’oro delle piagge salse.
Alla sabbia del Tempo urna la mano
era, clessidra il cor mio palpitante,
l’ombra crescente di ogni stelo vano
quasi ombra d’ago in tacito quadrante

Spedino il mio paese


Spedino visto dalla parte vecchia


Io abruzzese anomalo, già perché sono nato a Tagliacozzo in provincia dell’Aquila ove ho vissuto per pochissimi anni poi trasferitomi insieme ai genitori, a Spedino di Borgorose in provincia di Rieti ove mio padre aveva delle proprietà terriere e nel quale ha vissuto come contadino. Per fugare ogni dubbio preciso che mi sono considerato sempre abruzzese perchè le tradizioni, il dialetto, la cucina e quant’altro, sono di origini abruzzesi in considerazione del fatto che sino all’avvento del fascismo, Spedino era parte integrante della provincia dell’Aquila conservando così tutte le pecurialità abruzzesi
Nel terremoto del 1915 nel quale distrusse tutta la Marsica, veniva coinvolto anche Spedino che all’epoca si adagiava sulla sommità di un cucuzzolo alto oltre i 1000 metri e che nella circostanza veniva quasi raso al suolo costringendo la popolazione a vivere un po’ più a valle in abitazioni fatiscenti fino alla costruzione, nel dopoguerra, di case popolari da parte dello Stato.
Di interesse storico, oltre alle mura di cinta del vecchio paese ove tuttora sono visibili i ruderi delle due porte d’accesso, vi è il castello di Spedino collocato a sud del paese denominato Latuschio la cui edificazione risale all’XI secolo da parte del conte Ruggero del contado di Albe. Dalla sua morte sino all’abolizione del feudalesimo decretata il 2 agosto 1806, il castello ebbe diversi detentori, Successivamente al terremoto di Avezzano, la fortezza andò completamente distrutta.
Di interesse storico vi è anche la chiesa intitolata a San Liberatore di origine monastica.

Questo per quanto concerne alcuni cenni storici di Spedino; invece per quanto riguarda la mia adolescenza posso dire senza ombra di dubbio che è stata me-ra-vi-glio-sa nella più assoluta spensieratezza in paese di circa 160 abitanti dove si viveva degli scarsi prodotti della terra e della pastorizia, tutto questo con una l vera solidarietà dei suoi abitanti.
Il mio ricordo più lontano risale ai primi anni 50 ove giocando davanti casa nell’aia, il nostro cane di grossa taglia a nome Flok (credo essere di pura razza da caccia a pelo marrone raso) che non aveva nessuna intenzione di seguire mio padre nei campi insieme agli altri cani. Ebbene credo che lui mi abbia fatto da balia e da compagno di giochi. Infatti, se giocavo in un burrone o c’era qualche pericolo imminente, lui delicatamente mi prendeva per le bretelle e mi allontanava da lì con mio grande dispiacere prendendosi anche qualche calcio per non avermi lasciato fare quello che volevo, oppure lo usavo come cavallo da corsa mettendomi sulla sua schiena e lui pazientemente allargava le zampe per non perdere l’equilibrio e tutto questo credo per un suo istinto naturale perché mai è stato rimproverato dai miei genitori
Quanti giochi con gli amici e con mio fratello più piccolo di due anni! Praticamente si viveva fori di casa dalla mattina alla senza nessun pericolo e si rientrava solo per consumare i pasti o per andare a dormire
Una fanciullezza la mia vissuta nella più assoluta libertà e in costante contatto con la natura che ho imparato ad amarla e a rispettarla. Le stagioni scandite dai vari raccolti e le varie feste paesane. I canti bellissimi dei pastori di ritorno dai pascoli all’imbrunire, quello dei mietitori che venivano dai paesi limitrofi, i giovanotti e giovinette che scartocciavano a mano le pannocchie e chi trovava una pannocchia rossa doveva dare un bacio alla persona dell’altro sesso e di conseguenza sua probabile morosa/o. Il mio lavorare con le mani con un semplice coltellino e costruire in miniatura i vari attrezzi dei campi oppure fare con un ramo verde dell’olmo un piffero a dire il vero molto stonato. La mia contemplazione del celo stellato in una sera d’estate e individuare le stelle dei due carri e ringraziare il Signore di tante meraviglie. L’inseguire e prendere le lucciole per sapere come fanno ad emettere tanta luce per poi lasciarle a loro destino. Potrei proseguire perché tanti sono i ricordi piacevoli ma termino dicendo che tutto questo l’ho ricevuto in un vissuto sociale dove c’è stato tanto calore umano e amore e che tuttora conservo gelosamente nel cuore


questa è il Monte Velino posto dinanzi a Spedino e che mi ha accompagnato ogni giorno per 18 anni


Monte Velino al tramonto


Grifone sul Monte Velino