VENETO ... 2^ Parte

VERONA ...LA PROVINCIA ...LE VILLE

Villa Sagramoso

Villa Perez Pompei, Sagramoso

Illasi, il principale centro dell'omonima valle che connota la Lessinia orientale nella zona prealpina veronese, lega la sua storia alla presenza della famiglia Pompei che qui risulta avere terre e case già nel 1474.
Girolamo Pompei, detto Malanchino, milita nell'esercito veneziano durante la guerra della lega di Cambrai. Per il suo valore la Serenissima nel 1509 concede alla famiglia il feudo di Illasi e il titolo di conte.
Agli inizi del Settecento i Pompei decidono di restaurare e di ingrandire la loro vecchia residenza. Tutt'oggi è conservato nella villa il progetto di ampliamento a firma dell'architetto Giovan Pietro Pozzo.
I lavori si protrarranno sino al 1737. Il corpo centrale, che ingloba la precedente residenza quattro-cinquecentesca, presenta un portico bugnato a cinque fornici, cui corrisponde nei due piani superiori una sequenza di finestre con cornici sagomate. Il palazzo principale si prolunga in due ali laterali. Quella occidentale è costituita da un edificio con loggia architravata dei primi anni del Seicento. L'ala orientale a portico e loggia, ripete lo stile del corpo principale.
Lunghe barchesse ritmate da archi ciechi su pilastri bugnati inquadrano la villa. La corte d'onore sul lato sud è conclusa da un muro aperto al centro da un cancello monumentale che conduce al giardino formale. Ai lati del cancello si aprono due grandi portali a bugnato sormontati da timpano triangolare. Quello orientale apre verso i rustici e il parco, mentre quello occidentale costituisce l'ingresso principale al complesso. Le sale della villa del piano nobile presentano soffitti a padiglione affrescati da pittori della cerchia del veronese Antonio Balestra.
In una sala dell'ala est si conservano affreschi a soggetto mitologico di Gian Bettino Cignaroli del 1741 e sul soffitto del guardaroba il Giudizio di Paride di Marco Marcola del 1770.
Al pianterreno è notevole una sala affrescata con architetture all'antica di Giovanni Canella del 1785 e la sala da pranzo con paesaggi affrescati da Andrea Porta nel 1786.
A partire dagli anni trenta dell'Ottocento il conte Antonio Pompei realizza il grande parco romantico che ingloba anche le rovine dell'antico castello scaligero che dal monte Tenda domina il paese.
Di Antonio Pompei sono anche le serre in stile moresco che affacciano sul giardino all'italiana adiacente la corte d'onore.
Il complesso di Illasi alla morte di Antonio Pompei, avvenuta nel 1885, è passato in eredità al cugino Giovanni Perez la cui figlia Bianca ha sposato il conte Antonio Sagramoso, ai cui discendenti tuttora appartiene

Villa "La Mattarana"

Villa Murari Bra, detta La Mattarana

Il complesso, che si presenta come una corte chiusa, si trova in un contesto ancora agrario in località Ferrazze a est di Verona, lungo la strada che attraversa la piana tra i sobborghi di San Michele Extra e Montorio.
Tradizione vuole che il nome risalga a una non meglio identificata Mater Anna, badessa del monastero benedettino di San Michele di Campagna, cui apparteneva il fondo agrario donato nel 1255 da Bartolomeo Visconti. Nel '400 le monache cedono la proprietà a Zilio Bellando. La Mattarana giunge quindi per via dotale ai Verità del ramo di Falsorgo. Nel 1534 Agostino Nichesola acquista dai Verità la tenuta agricola, che nel 1574 è comperata dai Murari Bra, che la tengono sino al 1987.
Un cancello monumentale, alla cui sinistra si eleva la cappella gentilizia, interrompe il muro di recinzione che segue la strada e introduce alla corte signorile ingentilita da un giardino all'italiana. A destra e a sinistra si trovano le due barchesse ad archi ciechi su pilastri bugnati che incorniciano il lungo corpo signorile che occupa tutto il lato sud della corte. Il corpo centrale della casa padronale, sovrastato da torre colombara, risale ai Nichesola e presenta un portico terreno a tre archi. Ai lati due ali porticate più basse raccordano il corpo centrale con le barchesse. Nel punto di intersezione delle ali con le barchesse si elevano due massicce torri colombare che rappresentano il nucleo più antico del complesso, risalenti addirittura all'epoca scaligera (XIV sec.).
Il parco retrostante la villa è stato realizzato alla fine dell'800. Alla stessa epoca risale l'adattamento a salone di ingresso del vecchio androne carraio del corpo principale, che divide la sequenza delle sale terrene (quattro per lato).
Notevole la decorazione a fresco che cronologicamente parte dalla sala terrena della torre ovest. Gli affreschi commissionati dai Nichesola tra 1550 e 1560 sono riconducibili a Bernardino India. Alle pareti due paesaggi con Apollo e Cupido e Apollo e Dafne si alternano a nicchie illusionistiche ospitanti finte statue di imperatori. Il soffitto a padiglione, decorato a grottesche, conserva nel lacunare ovale centrale "Flora" e in quelli circolari laterali i "Quattro Venti". La successiva Sala di Paride, con monumentale camino con stemma Murari, e le sale dell'ala est dette dei Paesaggi, degli Stemmi (entrambe frammentarie) e delle Quattro Stagioni (che conserva integro il soffitto a padiglione), sono attribuite alla bottega veronese dei Ligozzi e risalgono alla fine del '500. Della stessa epoca e della stessa bottega sono anche gli affreschi della cappella.

Villa Arvedi

Villa Allegri, Arvedi

Al centro della Valpantena, a nord di Verona, si trova in località Cuzzano presso il paese di Grezzana la Villa Allegri, dal 1824 residenza della famiglia Arvedi. Si tratta di un edificio barocco costruito intorno al 1656 per i fratelli Allegri dal veronese Giovan Battista Bianchi, appartenente a una famiglia di lapicidi, su preesistenze trecentesche e cinquecentesche appartenute ai Nogarola e quindi ai Dal Verme.
Il complesso articolato attorno a un cortile quadrangolare presenta la facciata principale verso la valle arricchita da un portico a cinque luci reggente un'ampia terrazza cinta da balaustra. Il settore mediano, ritmato da semicolonne e telamoni, si conclude in un attico con balaustra ornata da statue. Due ali, con terrazze protette a loro volta da balaustre con statue, raccordano il corpo principale alle due torri laterali.



La facciata secondaria, dalle linee più semplici, composta a ferro di cavallo, affaccia sulla corte d'onore. Questa, contornata da corpi di servizio, è conclusa da un'esedra, posta di fronte alla villa, al cui centro si apre la scalinata a doppia rampa che conduce alla cappella gentilizia di San Carlo Borromeo con logge laterali e fastigio centrale.
Di grande interesse il giardino formale dal disegno a volute multiple che insiste nell'area antistante la villa, su un terrazzamento a contrafforte.
A nord la facciata che guarda sul giardino si prolunga in un'ala ortogonale che ospita un ambiente adibito a voliera e un altro a grotta con incrostazioni, statue e vasche, che funge da giardino d'inverno.
All'interno la villa conserva in una sala terrena affreschi cinquecenteschi, molto ridipinti, attribuiti a Paolo Farinati. Altre sale invece sono decorate da fascioni sei-settecenteschi, dati ai veronesi Santo Prunato e Giuseppe Falezza. Notevoli i soffitti a travatura dipinta.
Al piano nobile, cui conduce un imponente scalone, si impone il grande salone d'onore a doppia altezza affrescato, intorno agli anni '20 del '700, dal francese Louis Dorigny e da un ignoto quadraturista cui si devono le elaborate architetture d'illusione. Di Dorigny sono le allegorie dei segni zodiacali e le lotte di Giganti del registro inferiore della sala, nonché le due grandi scene di battaglia, da un lato "Perseo e la Medusa", dall'altro "Centauri contro Lapiti", che occupano il registro superiore dei lati brevi del salone. Agli stessi autori si deve anche la decorazione a fresco della cappella.
La villa conserva parte dell'arredo originale.

Villa Novare Bertani

Villa Mosconi, Bertani

Il vasto complesso di edifici dominicali e rustici di Villa Mosconi, ora Bertani, è adagiato al centro della verde conca di Nóvare coltivata a viti e ricca di sorgenti. Siamo ai bordi settentrionali di Arbizzano, all'inizio della Valpolicella.
Antica proprietà del monastero veronese di San Giorgio in Braida, Nóvare nel '500 è della famiglia Fabriani, mercanti di origine marchigiana. Nel 1614 passa a un'altra famiglia mercantile: i Rattis. Quindi nel 1679 la tenuta è acquistata dai fratelli Fattori, ricchi mercanti veronesi, che alla fine degli anni '50 del '700 incaricano l'architetto veronese Adriano Cristofoli del rifacimento del complesso. Difficoltà economiche costringono i Fattori a vendere nel 1769 la villa ai conti Mosconi, che portano a termine il cantiere.
Cristofoli articola, accanto all'episodio aulico della villa, una grande corte rustica a occidente e una più contenuta a oriente con le scuderie e la cappella gentilizia. Una cancellata ritmata da pilastri a bugnato con cuspidi e vasi decorativi racchiude la corte signorile antistante la villa, oggi giardino formale. L'edificio padronale è caratterizzato dall'alternarsi dei timpani triangolari e arcuati che concludono le finestre al piano nobile, e dall'avanzamento del settore mediano, ritmato, nei due piani in cui è diviso, da semicolonne e da lesene angolari di ordine ionico. Un timpano triangolare con stemma Trezza, proprietari della villa dal 1868, contenuto in un attico decorato da statue, conclude la parte centrale. Pinnacoli e statue segnano anche la linea di gronda delle ali e dei corpi di servizio laterali.
Più semplice la facciata posteriore, articolata su tre volumi, che si affaccia su un giardino recintato trasformato nei primi anni dell'800 secondo il nuovo gusto importato dall'Inghilterra. Oltre il cancello si apre un grande viale di ippocastani e il bosco con laghetto e kaffeehaus.



All'interno della villa si impone il salone centrale in doppia altezza percorso da balaustra lignea dipinta. La decorazione a fresco è stata eseguita dal bolognese Prospero Pesci e da Giuseppe Valliani detto il Pistoiese, rispettivamente autori delle finte architetture e del soffitto con "Zefiro e Apollo sul carro del Sole" e "Flora e le allegorie delle quattro stagioni". Di Valliani sono anche le finte statue che ornano le pareti rappresentanti Abbondanza, Giustizia, Speranza, Fortezza e le Arti.
Dopo numerosi passaggi di proprietà, la villa dal 1969 appartiene alla famiglia Bertani che la adibisce a sede di rappresentanza dell'omonima casa vinicola.

Villa Pollettini

Villa Pollettini (Municipio)

Nella fascia di pianura veronese, delimitata dai fiumi Adige e Menago, si trova l'antico centro di Isola Rizza, caratterizzato dalla presenza di numerose ville. Tra gli edifici più antichi si impone la Villa Pollettini, sita ai margini sud-ovest del vecchio nucleo abitativo.
La villa presenta un corpo a pianta rettangolare orientato sud-nord, cui è stato addossato nel XVIII sec. sul lato ovest un corpo rustico. La facciata principale è oggi quella nord affacciata sui giardini pubblici ricavati dove era la corte rurale. A questa fronte è stato dato un ruolo preminente in seguito ai restauri ottocenteschi di gusto neogotico con trifora trilobata (originale) al centro del piano nobile e bifora nell'attico coronato da finti merli ghibellini. Nell'800 l'attico è stato rettificato e sopraelevato in modo da celare la caratteristica facciata a salienti. Interessante il portale centrale d'accesso centinato con cornice in pietra che presenta capitelli corinzi nelle spalle.
Perfettamente mantenuta invece la fronte sud che guarda su un ampio spazio recintato che costituiva l'antico brolo della villa. Questa fronte presenta l'originale impostazione a capanna con porta centrale centinata e finestre rettangolari al pianterreno frutto di interventi successivi. Il piano nobile conserva invece della primitiva villa gotica sei finestre trilobate inserite in archi a sesto acuto. Una bifora trilobata con colonnina centrale conclude il piano attico. La facciata risulta poi partita simmetricamente da due canne fumarie aggettanti. La cornice di gronda è impreziosita dal gioco del laterizio a vista.
La planimetria interna presenta la tradizionale tripartizione con salone centrale passante e quattro stanze laterali simmetriche. La decorazione a strati sovrapposti va dal '400, con decori a festoni e motivi geometrici, all'800, con quadrature architettoniche, finte statue e paesaggi. Nel salone del piano nobile si conserva un pregevole affresco con scena galante di gusto neosettecentesco del pittore Giacomo Favretto, il maggiore esponente della scuola veneziana del secondo '800.
La villa, forse inizialmente dei Da Como, risulta in epoca napoleonica di proprietà Tedeschi cui subentrano i Grigoli e poi i Pollettini (di cui è rimasto il nome alla villa) sino alla cessione al Comune nel 1899.

Giardino di Pojega

Villa Rizzardi

Pojega è una località posta in declivio soleggiato di fronte al paese di Negrar in Valpolicella.
Il primo nucleo della villa risale alla fine del '500 quando era dei Piloni. Passata agli inizi del '600 per via matrimoniale agli Allegri, nel 1672 la tenuta di Pojega è acquistata dai Rizzardi, cui tutt'ora appartiene. Tra 1783 e 1796 il conte Antonio Rizzardi affida all'architetto Luigi Trezza il progetto per la realizzazione di un vasto giardino formale su un appezzamento pressoché rettangolare di circa 54.000 mq. La villa, sita nell'angolo sud-ovest, sarà invece restaurata in stile eclettico tra 1868 e 1870 dall'ingegner Filippo Messedaglia.



L'impianto del giardino è articolato su tre viali paralleli posti a quote diverse, orientati sud-nord e ortogonali rispetto alla casa padronale. Dalla parte opposta alla villa sono collegati da uno stradone montuoso in salita ritmato da cipressi e concluso da un belvedere, capriccio architettonico circondato da alte siepi di carpini. Dei tre viali, quello inferiore a quota della villa presenta un viale di carpini neri e bianchi potati a galleria.
Il percorso prende avvio da un parterre geometrico ornato da fontane sito davanti alla casa. Dalla parte opposta, all'incontro con lo stradone montuoso, sono collocate statue attribuite a Pietro Muttoni.
Il secondo viale, posto al livello intermedio, è segnato da alti cipressi potati a candela, e parte a sud dalle limonaie cui si accede da un piccolo giardino formale con al centro una peschiera ovale. All'incrocio a nord tra questo percorso e lo stradone montuoso, si trova l'accesso al teatro verde "all'antica" con scena, orchestra e càvea semicircolare. Si tratta dell'episodio saliente di tutto il giardino.
Il terzo percorso, quello più elevato, è formato da un sentiero sinuoso all'interno di un denso bosco di carpini e tassi con sottobosco di palme nane giapponesi e pungitopo. L'aspetto esotico è sottolineato da statue di pantere e leonesse. Al centro del percorso si trova un originale tempietto scoperto con pianta circolare interrotta da quattro aperture, cui si alternano, all'interno, quattro nicchie ospitanti statue. L'intonaco interno del tempietto è rustico, mentre la "cupola" è formata dalle folte fronde degli alberi d'alto fusto che lo circondano.



A monte della villa si trova un ninfeo rustico all'interno di un giardino segreto, forse preesistente, in comunicazione diretta tramite un ponticello con il piano nobile della villa, che è stata residenza per oltre un ventennio dello scultore spagnolo Miguel Berrocal.

........continua....

Villa Bevilacqua, Peternella


Il Castello di Bevilacqua fu eretto nel 1336 da Guglielmo Bevilacqua e successivamente completato dal figlio Francesco. Circondato da un ampio fossato e da tre ordini di mura fortificate, collegate con un ponte levatoio, il Castello aveva sia funzione difensiva che di rappresentanza. Nel corso dei secoli fu notevolmente danneggiato, a causa delle innumerevoli guerre contro la Repubblica di Venezia, che se ne era impossessata. A partire presumibilmente dal 1532 Gianfrancesco Bevilacqua commissionò a Michele Sanmicheli il completo riammodernamento dell’edificio medievale, che venne così trasformato in villa e dotato di nuovi e più comodi interni. Nel 1756 Gaetano Ippolito Bevilacqua riprese i lavori restaurando gran parte dell’interno del Castello, che però venne successivamente dato alle fiamme dalle truppe austriache. Per questo fu nuovamente rimesso a nuovo, nel 1860, da Felicita Bevilacqua ed il consorte, che conferirono all’intero complesso un’immagine neogotica in accordo con il gusto romantico del tempo. Dal 1990 la famiglia Iseppi-Cerato ha avviato importanti opere di ripristino, che hanno contribuito a riportare gli interni cinquecenteschi del Sanmicheli al loro antico splendore.



Situato a 5 km da Montagnana, il Relais Castello Bevilacqua è a soli 40 minuti da Verona, Vicenza Padova e Mantova. Oggi questo luogo magico, sospeso fra presente e passato, è divenuto una location unica per eventi e soggiorni particolarmente suggestivi. I giardini pensili e le sale affrescate ospitano banchetti ed eventi di charme, accogliendo fino ad 800 persone. Le 16 versatili sale meeting, dotate di ogni comfort high-tech di ultima generazione, possono ospitare più tipologie di eventi, dal raffinato ricevimento alla convention internazionale. Anche una cena a due o un pranzo aziendale trovano nel Relais Castello Bevilacqua la cornice ideale, nella calda atmosfera del nuovo ristorante à la carte All Antica Ala, che offre tradizionali ricette venete e ultime tendenze gastronomiche nell’ottica di una valorizzazione dei prodotti tipici del territorio. L’elegante Relais, aperto nel 2009, accoglie gli ospiti in 7 junior suite totalmente diverse l’una dall’altra, 7 scenografie magiche create per far vivere l’emozione di un’epoca lontana e l’esperienza unica di un soggiorno di classe.

Villa Arrighi

Villa Arrighi

Mizzole è un piccolo centro sito all'inizio della Valsquaranto, una delle valli a nord di Verona che portano sui monti della Lessinia centrale.
Qui si trova la Villa Arrighi, un complesso la cui origine risale almeno al XV sec., quando faceva parte di un insediamento agricolo legato alle attività produttive delle monache di San Michele in Campagna, alle porte orientali di Verona.
Nel 1699 la proprietà del fondo passa ad Augustin Negroboni, a cui probabilmente si deve l'iniziale costruzione di una villa padronale di una certa importanza a ridosso della strada comune, con i rustici adiacenti il fianco est, la cappella e le abitazioni contadine ad ovest.
Ai primi dell'800 ai Negroboni subentrano per successione i nobili Arrighi che, negli anni compresi tra il 1810 e il 1820, chiamano il pittore Giovanni Canella non solo per la decorazione degli interni, ma anche per ridisegnare la facciata principale della villa rivolta a sud verso il giardino, separato grazie a un muretto dalla campagna coltivata. Canella interviene dando una veste neoclassica a un edificio probabilmente già caratterizzato da una loggia centrale.



La villa si compone di un lungo corpo con il settore mediano forato da un portico, sormontato da una loggia, scandito da quattro colonne centrali e da due lesene laterali. L'ordine scelto per colonne e lesene, di dimensioni giganti in pietra, è lo ionico. I due settori laterali della facciata presentano al pianterreno due aperture architravate a due luci rette da una colonna centrale, adiacenti al grande loggiato. Da qui partono le scale che conducono ai piani superiori. Il resto della facciata è scandito da tre assi di finestre, di cui la centrale del piano nobile munita di balcone con balaustra in pietra, che riprende la grande balaustra, sempre in pietra, a protezione delle aperture della loggia.
Oltre la linea di gronda si eleva un lungo attico, con sette finestre quadrangolari scandite da paraste e coronato da sei statue. Altre due statue sono poste all'estremità del tetto della fabbrica, tentando così di bilanciare l'andamento marcatamente orizzontale della villa.
Gli interni conservano parte della decorazione neoclassica con quadrature e paesaggi, dovuti alcuni allo stesso Canella, altri ad Andrea Porta. Curioso il soffitto a padiglione della loggia decorato da un finto pergolato.
La facciata nord della villa, verso la strada, non presenta motivi di interesse.
La cappella affacciata sulla strada è dotata di campanile a torre di gusto settecentesco. Tra la cappella e la villa si apre il portale centinato che introduce al complesso.
La villa, abbandonata per molti decenni, è stata restaurata dalla famiglia Merigo, che l'ha acquistata nel 1991.

Villa Nichesola, Mocenigo

Villa Nichesola, Mocenigo


Ponton è un piccolo borgo dell'alta Valpolicella sito lungo l'Adige. Qui i veronesi Nichesola risultano presenti fin dal Trecento. E'dunque molto probabile che l'attuale villa di scuola sanmicheliana sorga su preesistenze.
Dalla strada nord due portali successivi, tali da formare una piccola corte, con pilastri a bugnato rustico sormontati da cuspidi, immettono nel cortile della villa dove è ancora conservata l'aia in cotto. Un terzo portale a est del primo conduce verso il brolo tagliato da un imponente viale di cipressi.
Ai lavori di rinnovo della fabbrica, iniziati negli anni ottanta del Cinquecento da Fabio Nichesola, seguono gli ampliamenti voluti dal figlio, il canonico Cesare. L'dea è quella di riproporre l'impianto della casa degli antichi con l'edificazione di un corpo a sei arcate su pilastri a bugnato a raccordo di due corpi affrontati precedenti, decorati da Paolo Farinati con finte architetture. Sulla grande loggia porticata affacciano le aperture dalle cornici a bugne ineguali di tre sale allineate che ospitavano la collezione d'antichità dei Nichesola, confluita nel Museo Lapidario Maffeiano di Verona.
Le tre sale con soffitti a padiglione e camini monumentali, sono state affrescate da Paolo Farinati con scene mitologiche a monocromo tra finte architetture. A nord le tre sale affacciano sul giardino articolato su tre livelli collegati da scale. Nel Cinquecento il giardino era famoso per la collezione di fiori e piante rare.
Sul terrazzamento del giardino, a livello delle sale, affaccia, opposta a queste, la grotta artificiale con prospetto a bugnato rustico, in parte mutilo, sormontato da cimasa. Un'ampia apertura centinata immette nell'ambiente rettangolare triabsidato della grotta ornata da concreazioni spugnose, pietre calcaree, conchiglie, stalattiti e, nelle parti libere da incrostazioni, da affreschi attribuiti a Paolo Farinati. Tre vasche in marmo sono incassate nelle nicchie, mentre il pavimento (settecentesco) presenta liste e ovali in marmo rosso e bianco che incorniciano comparti dall'elaborato disegno a mosaico in ciottoli di fiume bianchi e neri.
A ovest della fabbrica si conserva il percorso rettilineo proveniente dall'Adige delimitato da un muretto ad archetti rovesciati con sfere lapidee, intercalato da pilastri bugnati conclusi da sfere. Una struttura forse supporto di una pergola.
Nel 1613 cessa la secolare presenza dei Nichesola e dopo molteplici passaggi la villa giunge nel 1683 ai Mocenigo da San Samuele che la tengono sino al 1798. Quindi dopo molteplici passaggi di proprietà e tragici eventi, quali il saccheggio per mano austriaca nel 1848 e i danni della seconda guerra mondiale, è iniziato il recupero del complesso.

Villa Pellegrini Cipolla

Villa Pellegrini


Villa Pellegrini sorge isolata in posizione dominante ai limiti orientali dell'abitato di Castion Veronese, un piccolo centro abitato all'incrocio della strada proveniente da Caprino che qui si divide da una parte per il monte Baldo, dall'altra per il lago di Garda.
I Pellegrini, nobile famiglia veronese, risultano presenti a Castion sin dal XV sec. Alla metà del '600 risale la prima casa padronale a pianta quadrata orientata sud-nord. A questo edificio, dal bel portale d'accesso, viene addossato nel 1760 sul fianco ovest un corpo longitudinale che diventa il principale con facciata rivolta verso il giardino all'italiana. Questo, chiuso da un alto muro di recinzione, presenta verso il paese un elegante cancello in ferro battuto stretto da due pilastri bugnati sormontati da statue. Una lunga prospettiva dal cancello sale leggermente verso il piano sul quale insiste la villa.
Committente del rinnovamento settecentesco il conte Leonardo Pellegrini, progettista il fratello Ignazio, formatosi presso la corte granducale di Toscana. Non a caso la facciata principale della villa esula dalla tradizione veneta.
Il lungo corpo nel settore mediano a tre piani è scandito da quattro lesene di ordine gigante che reggono dopo alta trabeazione una balaustra con quattro statue. Al centro, il portale d'accesso è sormontato da timpano arcuato. I settori laterali della facciata si articolano in due corpi sporgenti a quattro piani con il tetto a falda con statue agli spigoli e sulla sommità. La composizione è conclusa da due corpi a due piani scanditi ancora da lesene e con balaustra con statue sul tetto.
Il caratteristico intonaco rosso della villa è segnato dal bianco delle lesene, delle cornici delle finestre quadrangolari e delle fasce marcadavanzale.
Due corpi di servizio dall'andamento longitudinale, ma di differente volumetria, seguono ortogonalmente i lati della villa e inquadrano il terrazzamento concluso da balaustra con statue che delimita il cortile posteriore rivolto verso il parco romantico esteso a est.

l'interno , durante un matrimonio

L'originalità degli esterni si ripete negli interni, in parte a causa delle preesistenze, per cui il piano terreno è articolato sulle direttrici perpendicolari di un doppio atrio a colonne, uno in asse con il viale del giardino, l'altro con l'accesso dell'edificio seicentesco. Una scala con le statue di Carlo e Federico Pellegrini conduce al piano nobile, dove si impone il salone principale affrescato con figure mitologiche e con paesaggi da frescanti della cerchia di Andrea Porta. Un'altra sala è decorata a cineserie, mentre altre stanze conservano, oltre ai pavimenti e ai camini originali, anche rare tappezzerie in carta e velluto.

Villa Querini Stampalia Castello di Pressana

Villa Querini Stampalia, Montanari, Taccoli, detta Persa

L'origine di un fondo rustico di vaste dimensioni, chiamato Gazzo, a Pressana, è testimoniata fin dal terzo decennio dell'XI secolo; esso si estendeva fra l'antica via Porciliana e il fiume Fratta e gli edifici che vi sorgevano facevano parte della Mansio Jerosolimitana una struttura di accoglienza edificata dai monaci benedettini per ospitare cavalieri e pellegrini in viaggio verso la Terra Santa, poi gestita dall'Ordine di San Giovanni di Rodi. Nel 1031 l'imperatore Corrado II ne donò la proprietà al vescovo di Verona, il quale, a sua volta la concesse ai Cavalieri del Santo Sepolcro. La funzione originale del complesso cessò nella seconda metà del Quattrocento, quando il nobile veneziano Francesco Querini, divenutone affittuario nel 1460, ne fece la propria residenza di campagna. Fu nel secolo successivo che Nicolò diede avvio alla sua trasformazione in una dimora sontuosa, chiamando alcuni artisti e maestranze impegnati, negli stessi anni, nella realizzazione della cappella di San Biagio, presso la chiesa del convento dei Santi Nazario e Celso a Verona; fra questi, Giovanni Maria Falconetto, autore dell'affresco della Madonna con il Bambino all'interno dell'adiacente oratorio che, verso la metà del XVI secolo, doveva ancora appartenere allo stesso convento veronese. Nel 1501 venne edificato anche l'arco d'ngresso, collocato in corrispondenza della fronte opposta a quella dell'accesso medievale e ornato da una sequenza di pinnacoli; lo spazio antistante la villa divenne una grande aia, destinata alle attività agricole. Il possedimento fu scorporato in due parti nell'Ottocento, secondo una suddivisione che permane ancora oggi (Villa Gaudio e Villa Querini ora Baldisserotto); fino alla seconda metà del Novecento, esso comprendeva anche un magnifico parco-brolo, opera di qualità unica nella pianura veneta e distrutta fra il 1978 e il 1982.
La fabbrica, con la barchessa e l'oratorio, costituisce uno degli esempi più antichi di tenuta agricola di proprietà veneziana in terraferma, le cui mutazioni d'uso nel corso dei secoli sono ancora riconoscibili nella compresenza di elementi architettonici differenti, come la cinquecentesca loggia a doppio ordine con colonne lapidee del prospetto posteriore e le merlature di coronamento.

Villa "La Mattarana"

Villa Murari Bra, detta La Mattarana

Il complesso, che si presenta come una corte chiusa, si trova in un contesto ancora agrario in località Ferrazze a est di Verona, lungo la strada che attraversa la piana tra i sobborghi di San Michele Extra e Montorio.
Tradizione vuole che il nome risalga a una non meglio identificata Mater Anna, badessa del monastero benedettino di San Michele di Campagna, cui apparteneva il fondo agrario donato nel 1255 da Bartolomeo Visconti. Nel '400 le monache cedono la proprietà a Zilio Bellando. La Mattarana giunge quindi per via dotale ai Verità del ramo di Falsorgo. Nel 1534 Agostino Nichesola acquista dai Verità la tenuta agricola, che nel 1574 è comperata dai Murari Bra, che la tengono sino al 1987.
Un cancello monumentale, alla cui sinistra si eleva la cappella gentilizia, interrompe il muro di recinzione che segue la strada e introduce alla corte signorile ingentilita da un giardino all'italiana. A destra e a sinistra si trovano le due barchesse ad archi ciechi su pilastri bugnati che incorniciano il lungo corpo signorile che occupa tutto il lato sud della corte. Il corpo centrale della casa padronale, sovrastato da torre colombara, risale ai Nichesola e presenta un portico terreno a tre archi. Ai lati due ali porticate più basse raccordano il corpo centrale con le barchesse. Nel punto di intersezione delle ali con le barchesse si elevano due massicce torri colombare che rappresentano il nucleo più antico del complesso, risalenti addirittura all'epoca scaligera (XIV sec.).
Il parco retrostante la villa è stato realizzato alla fine dell'800. Alla stessa epoca risale l'adattamento a salone di ingresso del vecchio androne carraio del corpo principale, che divide la sequenza delle sale terrene (quattro per lato).
Notevole la decorazione a fresco che cronologicamente parte dalla sala terrena della torre ovest. Gli affreschi commissionati dai Nichesola tra 1550 e 1560 sono riconducibili a Bernardino India.


Alle pareti due paesaggi con Apollo e Cupido e Apollo e Dafne si alternano a nicchie illusionistiche ospitanti finte statue di imperatori. Il soffitto a padiglione, decorato a grottesche, conserva nel lacunare ovale centrale "Flora" e in quelli circolari laterali i "Quattro Venti". La successiva Sala di Paride, con monumentale camino con stemma Murari, e le sale dell'ala est dette dei Paesaggi, degli Stemmi (entrambe frammentarie) e delle Quattro Stagioni (che conserva integro il soffitto a padiglione), sono attribuite alla bottega veronese dei Ligozzi e risalgono alla fine del '500. Della stessa epoca e della stessa bottega sono anche gli affreschi della cappella.

Villa Scopoli

Villa Dal Bene, Nogarola, Scopoli


Nel 1582 i fratelli Agostino e Francesco Dal Bene, di famiglia di origine fiorentina emigrata a Verona nel '300, acquistano nella valletta di Avesa alle porte settentrionali di Verona beni successivamente incrementati con un fondo dei frati camaldolesi. A cavallo del secolo, Agostino Dal Bene (il fratello era morto nel 1598) incarica Vincenzo Scamozzi di restaurare la vecchia casa dominicale. Non è noto quali lavori abbia realizzato lo Scamozzi, che ricorda però le limonaie dell'importante giardino formale, giardino di cui oggi restano il belvedere, la peschiera e le grotte, voluti da Agostino, morto nel 1614. Dopo complesse vicende ereditarie, la proprietà passa ai Nogarola che restano sino al 1806; nel 1849 la villa è dei conti Scopoli che vi abitano sino al 1994.
La villa restaurata agli inizi dell'800 si presenta come un semplice edificio con l'asse centrale evidenziato dalla porta d'accesso ad architrave e dalla soprastante portafinestra conclusa da timpano arcuato e ingentilita da un balconcino in ferro battuto. Sul retro della villa si apre un piccolo cortile su cui affacciano le serre neoclassiche.
Il giardino cinque-seicentesco si sviluppa a est della villa e dei rustici e si prolunga nel brolo sulle pendici della collina. Quali elementi caratterizzanti dell'antico impianto oggi restano: la canalizzazione delle acque del torrente Lorì; tre grandi nicchioni sul muro di recinzione nord dove probabilmente erano le limonaie ricordate da Scamozzi; il belvedere a est preceduto da un viale di cipressi; la peschiera con le grotte a sud. Al belvedere si accede da due rampe laterali a tenaglia inquadranti un grande fornice a bugnato che introduce in un ambiente in parte ipogeo. Dal belvedere parte una passeggiata romantica tra boschi e orridi.
L'episodio saliente resta però la peschiera ellittica nascosta da una recinzione, pure ellittica, ritmata all'interno da edicole e nicchie. L'accesso è costituito da un portale dorico sormontato da timpano triangolare e accostato da nicchie. La peschiera è protetta da balaustra cadenzata da pilastrini, sormontati da vasi a urna, decorati verso l'acqua da mascheroni.
In asse con il portale vi è l'accesso alla grotta ricoperta da concrezioni spugnose e conchiglie, contenuta in un edificio costruito fuori terra. La parete di fronte all'accesso ospita un nicchione con erme laterali e catino modellato a conchiglia con resti di policromia. Ai lati della sala rustica si aprono due portali dalla complessa cimasa, che introducono in due ambienti circolari con cupola emisferica decorata da stucchi, e separata da una fascia di concrezioni spugnose dalle pareti con nicchie a stucco e specchiature con paesaggi affrescati.

Villa Vecelli Cavriani

Villa Vecelli, Cavriani, Ruffini

Il centro agricolo di Mozzecane si trova lungo la strada che forma il naturale asse che collega fin da tempi remoti Verona con Mantova. Al centro dell'abitato sorge Villa Vecelli Cavriani.
Proprietari del fondo risultano nei primi del '400 i Verità, antica famiglia veronese, ai quali seguono nel 1468 i Montresor, cui spetta l'edificazione di un primo palazzo. Nel 1723 la proprietà è acquistata dal nobile Francesco Polfranceschi. Nel 1759 nuovi proprietari risultano i Vecelli, mercanti di lana di Verona. Il rifacimento della villa nelle forme attuali parte nel 1771 per volontà dei fratelli Nicola, mercante, e Giuseppe Vecelli, padre filippino, su disegno del veronese Adriano Cristofoli.
La facciata su strada si differenzia da quella verso il brolo unicamente per la presenza dello stemma dei Cavriani, posto nell' 800 al centro del timpano triangolare che conclude il settore mediano. Per il resto si ripete la ripartizione della facciata con cornici marcapiano e marcadavanzale che suddividono i quattro piani. La forometria si presenta regolare con finestre con cornici a bugne nel seminterrato; finestre con mascheroni al centro dell'architrave al pianterreno; finestre con timpano arcuato e timpano triangolare al piano nobile; semplici finestrini quadrangolari nel sottotetto.
Il centro della facciata è segnato dalla porta d'accesso al pianterreno preceduta da scalinata e dall'alto finestrone del piano nobile, concluso da timpano arcuato e con balcone a balaustra.




Ai lati della facciata si aprono due cancelli monumentali, sormontati da coppie di statue allegoriche, che immettono nel giardino retrostante la villa. Due barchesse ortogonali alla residenza padronale ne inquadrano la facciata posteriore.
I Vecelli incaricarono il pittore Francesco Lorenzi e il quadraturista Filippo Maccari di decorare gli interni, recuperati con i recenti restauri.
Infatti la villa nel 1811 fu ceduta dagli eredi Vecelli ai conti Cavriani di Mantova, che nel 1822 vi ospitarono Ferdinando I di Borbone re delle due Sicilie, diretto al Congresso di Verona. Nel 1859, durante la seconda guerra d'indipendenza, il complesso fu adibito a caserma e a ospedale militare dalle truppe austriache. Nel 1875 la proprietà passa per acquisto alla ditta Nava Gattinoni di Lecco che adibisce la villa a filanda. Nel 1921 i nuovi proprietari Ruffini trasformano il complesso in case d'affitto.

Nel 1997 è iniziato il recupero della villa da parte della nuova proprietà per ospitarvi congressi e conferenze, e, nelle barchesse, un ristorante e un albergo.

Villa Gritti





Villa Gritti, Camuzzoni, Conforti


A meridione della strada statale che collega Vicenza a Verona, tra i centri in forte espansione urbana e industriale di San Bonifacio e di Soave, si trova la località di Villabella. Lì sorge la composita Villa Gritti, ricostruita nel XVI sec. in forme rinascimentali e rimaneggiata nel 1853, che fu centro di governo del latifondo appartenuto alla potente famiglia veneziana.
L'origine della villa risale al 1408 quando Pietro Cavalli, allo scioglimento della fattoria scaligera, acquista queste terre. Nel 1480 nuova proprietaria risulta Bianca Malaspina marchesa di Fosdinovo, sposa in seconde nozze di Virgilio Sforza conte di Cotignola. Nel 1522 Villabella passa per via matrimoniale al patrizio Alvise Gritti, la cui famiglia resterà sino al 1830, quando il conte Francesco Gritti cederà la proprietà a Giulio Camuzzoni. Dopo ulteriori passaggi, nel 1973 Villabella arriverà agli attuali proprietari, signori Conforti di Verona.



L'edificio padronale è posto al centro di una lunga fabbrica. A nord di questa si sviluppa il giardino formale che si trasforma in parco romantico man mano che si allontana dalla villa. Il fiume Tramigna, che segna il confine orientale del parco, artificialmente allargato a simulare un laghetto con isole collegate da ponticelli, ne rappresenta l'elemento più significativo.
A sud della villa si apre la grande corte rustica, delimitata a ovest da una barchessa porticata ortogonale al lungo corpo principale. La facciata della villa sulla corte presenta una regolare impaginazione delle finestre architravate, articolate su tre piani e ritagliate su un intonaco a bugnato segnato da fasce marcapiano. Al centro si impone la grande apertura centinata del piano nobile con balcone con balaustra lapidea. Le due lunghe ali a portico allineate alla villa si differenziano per la decorazione dipinta tardo neoclassica della fronte dell'ala est.
Differente la facciata della villa verso il giardino, dove sono più evidenti i lavori di rinnovamento voluti dai Camuzzoni nel 1853. Il corpo padronale centrale è caratterizzato nel settore mediano da quattro semicolonne ioniche, che reggono il frontone triangolare, e dalla scenografica scalinata a doppia rampa che sale al piano nobile. Tutte le finestre di questo piano sono sormontate da timpano triangolare.
L'ala est di gusto neomedievale presenta bifore e merli ed è conclusa da un'alta torre merlata. L'ala ovest con finestre trilobate e intonaco a finta tappezzeria riconduce invece al tardogotico veneziano.
Di particolare interesse la serra neogotica che limita il lato ovest del giardino. Dalla villa dipende l'oratorio di San Matteo con facciata neoclassica e campanile concluso da edicola a cuspide.

Villa Carlotti

Villa Carlotti

Alle pendici sud del monte Baldo, Caprino Veronese funge da centro ordinatore di tutto il pedemonte baldense. In antico, Caprino era tappa obbligata per chi andava a Trento attraverso la cosiddetta via del Baldo.
Al centro dell'abitato si impone la Villa Carlotti, costruita sul sito di una casa dominicale quattrocentesca dei Vimercati. Del 1601 è l'acquisto dei Carlotti, marchesi dal 1635 per decreto di Ferdinando II di Toscana. Il nuovo ruolo sociale induce la famiglia a rinnovare la vecchia residenza, che viene terminata ai primi del '700. I Carlotti rimangono sino al 1920 quando cedono al Comune che nel 1952 trasferisce nella villa la sede municipale.
Al complesso introduce un monumentale ingresso con due pilastri a bugnato sormontati da statue. La recinzione è stata demolita intorno al 1960 per adattare la corte antistante la villa in piazza. Sul lato ovest resta a racchiudere lo spazio il grandioso edificio rustico porticato con sette arcate su pilastri bugnati. Un muretto divide quella che era la corte dallo stretto giardino che individuava lo spazio signorile antistante la villa e di cui sopravvivono numerose statue.
Sul giardino domina la compatta facciata del palazzo elevato su tre piani con portico terreno a tre fornici nel settore mediano. Il piano nobile è caratterizzato dall'apertura centrale centinata con balcone a balaustri lapidei. I restanti fori, che seguono un'impaginatura rigorosamente simmetrica, presentano cornici in pietra concluse da architrave. Oltre il cornicione della linea di gronda si eleva al centro della facciata un attico con apertura mediana centinata munita di balcone a balaustri lapidei, accostata da due finestre architravate. Un timpano triangolare, coronato da pinnacoli con stemma araldico al centro e due aperture ellittiche ai lati, conclude l'attico raccordato da volute laterali alle balaustre in pietra che coronano il tetto della villa. Il corpo centrale si prolunga in due basse ali laterali, sempre concluse da balaustra, cui è raccordato da volute reggenti statue. Molto più semplice la facciata posteriore affacciata su una corte di servizio.
All'interno della villa in varie stanze si conservano tracce della decorazione quattrocentesca e cinquecentesca. Più cospicue le testimonianze seicentesche con stucchi e affreschi allegorici. Il salone centrale del piano nobile conserva affreschi settecenteschi con paesaggi e prospettive architettoniche entro medaglioni con cornici a stucco.
Al piano terra da notare l'atrio con ritratti affrescati di personaggi illustri, e la cosiddetta "Sala dei Sogni" con il soffitto a volta decorato da fantasiose grottesche.
Nella villa è ospitato un piccolo museo.

Villa Dionisi




Villa Dionisi, detta Ca' del Lago





Nella pianura veronese a ovest di Cerea, centro di origine romana, sorge in mezzo alla campagna Villa Dionisi detta Ca' del Lago. Il nucleo primitivo di origine quattrocentesca è stato trasformato e ampliato tra 1740 e 1766 per volontà e su progetto del marchese Gabriele Dionisi, con l'aiuto del pittore bolognese Giuseppe Montanari.
Il complesso è al centro di un vasto parco all'inglese circondato da fossato. A nord un breve viale d'ingresso porta al cancello con pilastri bugnati affiancato da due torrette con copertura a bulbo. Varcato il cancello, a est si articolano i fabbricati rustici che delimitano il lato nord della corte, mentre a sud il limite è dato da un lunga barchessa ad archi ribassati. A ovest del cancello sorgono invece edifici di diversa volumetria ai quali è adiacente la villa caratterizzata da attico rialzato concluso da timpano triangolare. L'asse centrale è segnato dalla porta centinata d'ingresso e dalle due sovrastanti aperture, di cui quella del piano nobile con balcone sagomato a balaustri e quella dell'attico con balcone a balaustri trattenuti.
Più magniloquente la facciata della villa sul parco. Saliente è l'episodio centrale con portico a tre fori (arcuato il centrale, architravati i laterali) inseriti in un paramento a bugnato. Su questa base è impostata la loggia del piano nobile con tre alte aperture scandite da pilastri con paraste ioniche su alto basamento. L'arco centrale rialzato è sovrastato da timpano triangolare raccordato con volute ai settori laterali. Su questo poi si impone un alto fastigio dai profili curvilinei modanati, coronato da quattro statue in asse con le paraste della loggia. Nelle specchiature dell'attico Marco Marcola nel 1774 ha affrescato scene della coltivazione del riso.
I settori laterali della facciata presentano quattro assi di finestre, con cornici a bugne alterne quelle del pianterreno e con cornici sormontate da timpano triangolare quelle del piano nobile.
Gli interni della villa, a pianta simmetrica con saloni centrali passanti, conservano la decorazione originale eseguita da Marco e Nicola Marcola e da Giuseppe Montanari. Nell'atrio si trovano affrescati ritratti di famiglia con un albero genealogico. Nella Sala del Capitano del Lago è dipinta sul soffitto l'apoteosi del marchese Dionisi che assume la carica di capitano del lago di Garda.
Adiacente al fianco nord della villa è la torre colombara, e quindi la cappella del 1740 progettata da Montanari a forma di tempietto tetrastilo.
Ca' del Lago dai Dionisi è passata in eredità ai marchesi Tacoli che l'hanno ceduta all'attuale proprietario cui si devono notevoli lavori di restauro.




Parco giardino Sigurtà






Villa Maffei, Nuvoloni, Sigurtà, detta Della Quercia


Valeggio sul Mincio costituisce uno degli agglomerati urbani degni di rilievo nel suggestivo ambiente collinare morenico che contraddistingue la zona sud occidentale della provincia di Verona. Nella parte settentrionale dell'abitato si incontra, racchiuso tra la strada per Peschiera e il fiume Mincio, il Parco giardino Sigurtà.
Nel '400 la proprietà era dei conti Guarienti di Verona, e perverrà per via ereditaria ai Maffei nella prima metà del '600. Spetta al canonico Antonio Maffei, tra il 1692 e il 1694, l'ampliamento della villa su disegno dell'architetto veronese Vincenzo Pellesina.
La facciata principale è caratterizzata da tre fornici centrali al piano terra, cui corrisponde al piano superiore una loggia architravata retta da colonne con capitello composito e con volta decorata dal veronese Biagio Falcieri. Un imponente attico triangolare, affiancato da volute e coronato da pinnacoli, corona l'edificio.
Più semplice la fronte posteriore e l'ala est della villa che si prolunga nella corte rustica.



Antistante il palazzo si trova un contenuto giardino formale racchiuso da muro di cinta ad emiciclo al cui centro si apre il cancello d'accesso. Primo fautore del parco all'inglese, esteso inizialmente su circa 20 ettari, fu agli inizi dell'800 il marchese Antonio Maffei. Un lungo viale parte dal retro della villa per concludersi davanti all'Eremo di Laura, il tempietto neogotico dedicato a Laura di Canossa, moglie di Antonio Maffei, che conclude la lunga prospettiva.
A ovest del viale si trovano i "capricci": la grotta votiva, il castelletto, la rotonda degli incanti.
Nel 1836 la villa è ereditata dai conti Nuvoloni che nel 1929 cedono la proprietà ai Paoloni. Da questi l'acquista nel 1940 l'industriale farmaceutico Giuseppe Carlo Sigurtà, cui si deve l'ampliamento del parco, oggi di 60 ettari. Al conte Sigurtà si devono anche la realizzazione dei nuovi percorsi, la messa a dimora di moltissime specie arboree, l'aggiunta di nuove attrazioni, come le vasche d'acqua, i giardini acquatici, i laghetti fioriti.
Straordinari i panorami sul castello scaligero di Valeggio e sul ponte-diga visconteo a cavallo del fiume Mincio.
Nel 1954 dalle alture del giardino Luchino Visconti girò le scene della battaglia di Custoza, tra le sequenze più suggestive del film "Senso". Nella villa furono ospiti Carlo Alberto di Savoia e Napoleone III e più recentemente Charles De Gaulle e Alexander Fleming, premio Nobel per la medicina.

la provincia meno conosciuta del veneto : Rovigo

Rovigo ..la città

Rovigo è un centro vivace ma al tempo stesso tranquillo, caratterizzato dalla piacevole atmosfera delle piccole città storiche. La sua storia parte da lontano: sicure sono le frequentazioni di antichi Veneti, Etruschi e più tardi dei Romani, anche se la fondazione viene fatta risalire al ‘900. Gli Estensi erano presenti a Rovigo già nel 1117 e a parte brevi parentesi, Rovigo rimase estense per quasi tre secoli. E non mancano le testimonianze di questa importante presenza: il mastio del castello, oggi conosciuto come torre Donà, alto 66 metri è una delle più alte torri medievali italiane, quasi sicuramente fu la più alta torre in muratura della sua epoca.



Altri tre secoli – dal 1482 - durò poi il dominio della Repubblica di Venezia che per imprimere la sua impronta, fece costruire la piazza Maggiore (l'attuale piazza Vittorio Emanuele II), la torre civica in e la colonna con il Leone di San Marco, datata 1519.
All'inizio del XIX secolo, in seguito alla caduta della Repubblica di Venezia e all'instaurarsi della dominazione francese, Rovigo conobbe un rinnovato impulso sociale e culturale alla crescita e allo sviluppo. Seguirono la dominazione austriaca, fino all’annessione al regno d’Italia.
Rovigo coinvolge il visitatore con la raffinata eleganza rinascimentale e neoclassica della sua piazza, dei suoi palazzi e delle sue chiese.



La piazza principale, intitolata a Vittorio Emanuele II, è circondata da edifici che proprio per una certa disarmonia architettonica, testimoniano le diverse influenze a cui la città è stata sottoposta. Tra i vari palazzi che vi si affacciano, sono sicuramente da citare: la Loggia dei Nodari, dove ha sede l’amministrazione comunale, palazzo Roverella e palazzo Roncale.
A fianco del municipio si trova l’Accademia dei Concordi, sorta nel 1580, vanta una Pinacoteca fra le più ricche del Veneto, trasferita da poco a palazzo Roverella. Si trovano qui custodite opere di Nicolò di Pietro, Bellini, Palma il Vecchio, Luca Giordano, Piazzetta e Tiepolo.



Attigua a piazza Vittorio Emanuele II si trova piazza Garibaldi, dove erge il monumento in bronzo dedicato a Giuseppe Garibaldi, opera di Ettore Ferrari inaugurata nel 1896. Affacciato sulla piazza troviamo il teatro Sociale, inaugurato il primo marzo 1819 dall’imperatore d’Austria Francesco I e dove si tiene la tradizionale stagione lirica.
La più antica costruzione è il Castello medioevale voluto dal vescovo Paolo di Adria nel 954 e attorno al quale si sviluppò la città di Rovigo. Inizialmente rudimentale fortificazione diventò, dopo successive riedificazioni, un possente castello con mura, torri e porte. Delle sei porte oggi ne rimangono solo due. Tanti sono i volti di questa città, in grado di offrire al visitatore molte opportunità, con le proposte teatrali, i musei, le mostre prestigiose e i tanti eventi proposti.

taglio di po

Il territorio del comune di Taglio di Po deve il nome e le origini al “taglio di Porto Viro”, imponente opera di ingegneria fluviale, realizzata dalla Repubblica Serenissima di Venezia, conclusasi nel 1604 per preservare la laguna veneta dall’interramento.

Il comune, all’interno del Parco Regionale Veneto del Delta del Po, si trova infatti sulla sponda destra del Po di Venezia lungo il quale i signori veneziani fecero costruire le loro ville di campagna tra il XVII e il XIX secolo. Tra queste ricordiamo Ca’ Nani, Ca’ Borini e la stupenda Ca’ Zen che appartenne all’amante di Lord Byron e nella quale soggiornò il poeta stesso. Per scoprire questi gioielli basta percorrere a piedi o in bicicletta le belle strade arginali che accompagnano i rami del fiume tra le cui sponde verdeggianti si può fare anche una gita in battello. La parte più orientale del paese chiamata Zona Marina si è formata tra il ‘700 e l’800 ed è il frutto del continuo apporto di detriti da parte del fiume e della trasformazione operata dall’uomo. Testimone delle grandi bonifiche avvenute nel territorio, è l’idrovora di Ca’ Vendramin trasformata dopo un lungo restauro in Museo Regionale della Bonifica. All’interno del bellissimo edificio costruito all’inizio del ‘900 si possono visitare l’officina con le vecchie macchine utensili tornitrici e molatrici, la sala caldaie e la sala macchine. Gli amanti della buona cucina troveranno sulle tavole tagliolesi saporiti piatti, come il riso alla canarola, la polenta con le seppie o le sarde in saor, che oltre a deliziare il palato, custodiscono gelosamente la storia delle locali tradizioni. Tra le numerose manifestazioni e feste che animano il paese, la più cara ai tagliolesi è la Madonna del Vajolo, celebrata il 27 gennaio con processione lungo le vie del centro. L’evento rappresenta un appuntamento molto sentito tanto sotto l’aspetto religioso quanto folkloristico-tradizionale. Un altro appuntamento altamente rappresentativo è la celebrazione del “Buon Compleanno Taglio di Po” che si svolge nel mese di settembre per una intera settimana. L’evento intende celebrare il “taglio di Porto Viro” realizzato dalla repubblica Serenissima. Il paese, grazie alle sue numerose eccellenze nell’arte della musica, è stato insignito del titolo “paese del canto e della musica” alla quale in maggio è dedicata un’importante rassegna.

rosolina mare

Nella parte settentrionale del Parco Regionale Veneto del Delta del Po si trova Rosolina, località turistica della provincia di Rovigo che con le sue spiagge di Rosolina Mare e Albarella, immerse nella natura, rappresenta la meta ideale per una vacanza all’insegna del relax.

Un ambiente unico e suggestivo, dove a sud e a nord come le ali di un airone, sfociano nell’adriatico il Po di Levante e l’Adige, straordinariamente ricco di fauna e di flora, terra di coltivazione di prodotti unici come le vongole e il radicchio.

Il Comune di Rosolina a partire dagli anni ’60 ha saputo conquistarsi sempre più spazi e attenzioni grazie alla capacità di valorizzare le proprie risorse. Ciò è avvenuto sia per le straordinarie peculiarità naturali del territorio, sia per i suoi plus economici: orticoltura, turismo, allevamento ittico, pesca e trasformazione agro-alimentare.

Rosolina è un luogo dove troviamo quella speciale “qualità della vita”, sempre più rara e sempre più ricercata, che pone le proprie basi nella bellezza dei luoghi, nell'efficienza dei servizi, nella genuinità dei prodotti.

Per questo possiamo dire che questo luogo dove i confini tra terra e acqua sono invisibili, sia un luogo da visitare, da percorrere... lasciandosi andare al contatto con la gente.
Rosolina è tutta da scoprire e poi da amare.

porto tolle

Porto Tolle è il più grande comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po e il più giovane territorio della pianura padana. Queste terre “strappate alle acque”, furono acquistate in origine dalle nobili famiglie veneziane e sfruttate dapprima per la caccia e la pesca. A seguito di interventi di bonifica, destinati all’agricoltura, le famiglie veneziane costruirono diverse dimore di campagna dalle quali presero il nome le varie località del comune. Il suo comprensorio, fra i più estesi del Veneto, è straordinariamente ricco di ambienti naturali che hanno segnato negli anni la storia, le tradizioni e l’economia di chi ci abita. Le lagune e le valli da pesca hanno favorito lo sviluppo di un settore: la pesca, nella quale particolare importanza hanno acquisito la molluschicoltura con i suoi “orti d’acqua” e la più antica attività di vallicoltura. Da questa fruttuosa convivenza fra l’uomo e l’ambiente derivano apprezzati prodotti come cozze, vongole, cefali, orate, branzini e pesce azzurro. Altro cardine dell’economia è l’agricoltura, evidenziata da grandi distese di campi buona parte dei quali coltivati a riso, riconosciuto con il marchio di alta qualità IGP. Oggi Porto Tolle può contare anche sullo sviluppo del settore turistico perseguito rispettando con particolare attenzione il paesaggio naturale. Di notevole interesse le spiagge di Boccasette e Barricata, distese di sabbia finissima con fondali che degradano dolcemente e l’affascinante natura incontaminata alle foci del fiume, che si può scoprire grazie alle giornaliere escursioni in battello o in barca che partono dall’argine del Po, dietro al municipio. In primavera e in estate si susseguono numerose manifestazioni: tra luglio e agosto la festa del melone in località Ca’ Mello, mentre in settembre “Delta in fiera” che celebra i prodotti della tradizione locale, da non perdere “Parco Deltajazz”, rassegna itinerante di spettacoli e concerti con navigazione notturna sul Po.

lendinara

Lendinara è un importante e bel paese situato nella parte medio occidentale del Polesine, attraversato dall’Adigetto, un canale irriguo che lo divide in due settori.

Anche se numerosi ritrovamenti archeologici dimostrano che esisteva un insediamento già in età romana, il primo documento storico riguardante la città risale all'870, quando il veronese Uberto Cattaneo ottenne dai carolingi la signoria sul paese, signoria che durò per più di quattro secoli.

I padovani acquistarono la città nel 1283 e la cedettero poi agli Estensi. In questo periodo fu eretto il "Granarone", un grande deposito di vettovaglie e la città si arricchì di chiese e di monasteri; il castello aveva una torre maestra di cinque piani, e una fossa che circondava tutto il paese. Dopo esser stata venduta ai veneziani, per Lendinara il quattrocento fu il secolo d'oro per la cultura e nacque anche la grande scuola dei Canozi, artisti del legno fra cui eccelsero i fratelli Lorenzo (m. 1477) e Cristoforo (m. 1490) autori di pregevolissimi intagli e tarsie lignee. Il fermento culturale caratterizzò anche i secoli successivi tanto che nel settecento Lendinara fu chiamata "l'Atene del Polesine".Tra la fine del Settecento e tutto l'Ottocento la città fu dominata inizialmente dai francesi e successivamente dagli austriaci. Nel 1866 Lendinara entrò a far parte del Regno d'Italia.

Il notevole patrimonio storico-artistico delle chiese cittadine e le antiche architetture nobiliari del centro storico fanno di Lendinara una delle mete turistiche irrinunciabili quando si visita il Polesine. Tra le architetture religiose si ricorda il Santuario della Beata Vergine del Pilastrello (officiata dai Benedettini Olivetani dal 1577) che ospita capolavori d’arte veneta tra il XVI e XVIII secolo; il Duomo di S. Sofia, chiesa di imponenti dimensioni con la sua maestosa torre campanaria; la chiesa di S. Biagio che ad inizio Ottocento ha assunto linee neoclassiche grazie al progetto del lendinarese Giacomo Baccari. E ancora Piazza Risorgimento con il Palazzo Pretorio, la Torre dell’Orologio e la loggia del Palazzo Municipale; il giardino romantico di Ca’ Dolfin Marchiori della seconda metà del XIX secolo. Una passeggiata lungo le rive dell’Adigetto farà scoprire i luoghi della vita del garibaldino Alberto Mario al quale, in maggio, è dedicata la bella rievocazione storica “Arriva Garibaldi” con sfilate di personaggi in costume ottocentesco. Tra altri insigni lendinaresi, si ricorda anche il liutaio Domenico Montagnana, costruttore a Venezia di pregevolissimi violoncelli e violini,in onore del quale ogni anno da settembre si tiene un festival musicale. Prima di lasciare Lendinara non va dimenticato di entrare in una pasticceria o panetteria per acquistare “La Puazza”, dolce tipico a base di mandorle dedicato alla figura marmorea che decora il palazzo Pretorio e che la tradizione locale identifica in un’opera di origine orientale raffigurante la dea Iside.

ficarolo

Certamente un "Vico" romano dà il nome a Ficarolo, il Vicus Arii o Vicus Atrioli, situato sul Po e su di una strada romana proveniente da Gognano. L'insediamento romano è del resto testimoniato da ritrovamenti di tombe con relativi arredi, idoletti, monete, vasi, ecc.
Qui avvenne nel 1152 una storica rotta del Po che determinò un cambiamento radicale nel corso del fiume, in precedenza molto più a sud. Nel 1328 si ebbe una vera e propria investitura agli Estensi, durata fino al 1597. Proprio in queste zone, alla fine del ‘400, si svolsero alcuni episodi della guerra tra Estensi e Veneziani, che portò in campo figure illustri come Federico da Montefeltro, duca di Urbino, grande condottiero e mecenate della cultura rinascimentale italiana. Il paese conserva infatti evidenti tracce dell’influenza emiliana nella bella Villa Giglioli, costruita nel 1500 per la famiglia degli Arienti.

L’edificio in mattoni è affiancato da due torri ed è decorato all’ingresso da un’elegante scala a due rampe semicircolari. Accanto alla settecentesca chiesa arcipretale, si erge il campanile che, nei suoi oltre 70 metri di altezza presenta una spiccata pendenza, caratteristica tipica dei fabbricati costruiti su pianure alluvionali soggette al fenomeno della subsidenza. Tra le manifestazioni da non perdere si segnalano in luglio la Fiera del Carmine, l’evento più importante dell’anno con un programma interessante ricco di canti, balli e spettacoli e la Sagra dello Storione, con carrellata di piatti e ricette tipici. Una visita a Ficarolo può tranquillamente snodarsi in quattro itinerari, che dal centro storico portano alle tre principali frazioni e lungo il grande fiume Po; salendo sull’argine si può fare una passeggiata e ammirare la stupenda ansa del fiume dove sorge l’isola Tontola, area protetta del WWF.

arquà polesine

Dove un tempo si inarcava un antico corso d’acqua sorge Arquà. Unico in Polesine vi sopravvive il castello medievale, fatto costruire dalla famiglia ferrarese dei Marchesella a difesa delle proprie terre, poi roccaforte estense conquistata dalla Serenissima, infine adattato ad elegante residenza. Con la sua torre merlata medievale e gli intriganti affreschi recentemente riportati al loro splendore, offre l’opportunità di un viaggio nella storia di questi luoghi dal Medioevo al Settecento, storia rievocata dagli abitanti del paese in occasione della locale sagra del Maggio Arquatese, con le manifestazioni del “Principiar del Cantar Maggio”.

Non lontano dal castello sorge l’antico casino di caccia estense, riportato dagli attuali proprietari al suo aspetto medievale. Ne aumenta il fascino la rigogliosa vegetazione del giardino romantico ottocentesco. La strada che li collega si incrocia con quella che congiunge i due principali edifici sacri del paese: la chiesa parrocchiale di S. Andrea, risalente al ‘700 nel suo aspetto attuale, e il cinquecentesco oratorio di S. Antonio. Nella parrocchiale si possono ammirare il fonte battesimale del 1430, i pregevoli altari di marmo e le tele del Canal e dell’Ugolini.

Merita poi una visita il complesso di Ca’ Marchese, villa signorile con barchessa e oratorio.Gli amanti della natura possono godere della bellezza delle campagne attorno al paese percorrendo l’itinerario ciclabile lungo il Canalbianco.

castelmassa

In una vecchia edizione del famosissimo libro “ Don Camillo” di Giovannino Guareschi, la copertina ritrae Piazza Libertà, che, con gli eleganti portici e i palazzi che la circondano è una delle molte attrattive di Castelmassa. Sulla piazza si affacciano l’oratorio del SS. Nome di Maria, progettato da Gennari, nipote e allievo del Guercino, e la bella chiesa di S. Stefano con la sua elegante loggia a ordini sovrapposti. Dalla piazza sono visibili anche le scalinate che portano sull’argine. In questo tratto, il corso del fiume Po si allarga lasciando spazio ad ampie golene coltivate a pioppeto e ad una millenaria isola ricoperta da una fitta vegetazione. Chi visita Castelmassa sentirà nominare la “Fecula”, è il nome con cui gli abitanti chiamano la grande fabbrica attorno alla quale si è sviluppato il paese.

Questa industria, specializzata nella lavorazione del mais, da 60 anni è un importante motore dell’economia locale. Lo stesso si può dire anche per la produzione di artigianato artistico grazie alla rinomata “Scuola di Arti e Mestieri” istituita nel 1890. Tra le manifestazioni va ricordata l’ antica Fiera di S. Martino che si tiene nella seconda domenica di novembre. In tale occasione, oltre al tradizionale cartoccio di castagne fumanti, si può assaggiare il “Pane di S. Martino”, che, preparato con farina di castagne, farina di mais, lievito di birra e noci, diventa un ottimo accompagnamento per insaccati.

occhiobello

Occhiobello, con le due frazioni S.Maria Maddalena e Gurzone, è il primo paese della Regione Veneto che si incontra attraversando il fiume Po venendo da Ferrara da cui dista meno di 10 Km. È un Comune molto attivo sia sul piano produttivo - industriale che sul piano commerciale: uno sviluppo economico e sociale che ha raggiunto dopo aver affrontato, nel corso dei secoli, vicissitudini di ogni sorta. Nel corso dei millenni il territorio di Occhiobello subì notevoli trasformazioni sia di origine naturale, sia di origine storico-politica in seguito alle continue invasioni di civiltà diverse tra cui i Celti, gli Etruschi, i Galli ecc…; a seconda delle dominazioni anche la struttura politica ed economica subiva cambiamenti.

Dopo gli ultimi importanti eventi, cioè i bombardamenti della seconda guerra mondiale e la catastrofica alluvione del fiume Po del novembre 1951, Occhiobello è stato al centro di un boom di attività commerciali ed industriali che gli hanno permesso, dagli anni settanta, uno sviluppo demografico ed economico senza precedenti, facendone scoprire quell’immagine trionfante e di importante luogo di transito che si era andata offuscando nel tempo. Crocevia di importante strade nazionali, il paesaggio è delizioso, legato soprattutto alla presenza del Po e ad interventi di valorizzazione quali percorsi di visitazione, spazi di sosta attrezzati con camper service, attracchi fluviali, ecc. L'obiettivo è offrire nuovi servizi e attrattive in grado di creare un turismo alternativo a quello tradizionale e di incentivare la formazione di una nuova occupazione legata ad uno sviluppo sostenibile. Ville settecentesche ed edilizia ecclesiale sono di casa in territorio occhiobellese. Numerosi sono i locali caratteristici, anche sul Po, dove si possono gustare le specialità gastronomiche locali: i cappelletti, i cappellacci con la zucca, il salame all’aglio, la salamina da sugo, il pane! Il pane di Occhiobello e Santa Maria Maddalena “la ciupeta” è famoso in tutt’Italia. Malgrado la forte immigrazione il Comune di Occhiobello ha mantenuto il suo profondo senso della tradizione e l’orgoglio per il proprio dialetto di confine che porta molto vivi i segni di una componente celtica. Anche oggi, con la prova dello sviluppo socio-demografico e del rinnovamento urbano, il “paese dell’alluvione” continua a dimostrare la vitalità della sua cultura forte e originale, senza mai perdere il suo tipico carattere di terra di confine.

fiesso umbertiano

Situato a 30 chilometri da Rovigo e a 18 km da Ferrara, alla quale è stato legato per buona parte della sua storia, Fiesso Umbertiano è un piccolo comune ricco di bellezze architettoniche e di siti di notevole interesse artistico.
A partire dalla stupenda villa ottagonale Morosini Vendramin Calergi costruita agli inizi del Settecento su progetto di Andrea Tirali. A Natale nella sua bellissima sala centrale non si può perdere il tradizionale concerto reso ancora più suggestivo dagli affreschi settecenteschi del grande Mattia Bortoloni, il Tiepolo del Polesine. Con altre residenze nobiliari che decorano il centro cittadino, meritano particolare attenzione gli oratori che circondano come una corona il paese nel cui centro spicca la chiesa parrocchiale.

L’edificio racchiude in sé una vera e propria pinacoteca con i nomi più illustri del barocco veneto e l’originale tetto a cassettoni del 1600 con raffigurazioni sulla vita della Vergine e di S. Carlo Borromeo. Per gli amanti della buona cucina a Fiesso si possono gustare diversi prodotti tipici: gli gnocchi dolci con la cannella, la bondola e i tamplun, frittelle con farina di castagne, preparate in occasione del caratteristico Carnevale che si festeggia con una grande sfilata di carri allegorici. A Pasqua si può invece assistere al caratteristico cozzo delle uova con duellanti che si fronteggiano allo scopo di rompere l’uovo dell’avversario. Passando per Fiesso non si può tralasciare di visitare Le Gorghe, zona umida situata a circa 500 metri a nord dell’abitato di Ospitaletto in direzione di Pincara, di particolare rilievo naturalistico, con paesaggi suggestivi e una fauna ricca di specie; da segnalare la presenza degli aironi, gli eleganti uccelli con lunghe zampe e grandi ali, che vivono in paludi ed acquitrini.

bergantino

E’ già affascinante pensare alle diverse storie e leggende legate all’origine del suo nome; dal “brigantinum”, la “piccola nave” usata dagli ostigliesi per solcare il fiume di cui parla Plinio il Vecchio, alla tribù di Celti, noti come “Brigantii”, originariamente stanziati intorno al lago di Costanza, che scendendo in pianura Padana si sarebbero sistemati in questa zona, fino all’ultima proposta, a dire il vero poco attendibile, che riconduce il nome di Bergantino all’espressione greca “brakous anthos” dal poetico significato di “palude fiorita”.

Anche Bergantino vanta una lunga storia; dall’insediamento preistorico in una vasta palude con isolotti e palafitte, alla dominazione romana, fino a quella estense durata oltre 600 anni. Oggi Bergantino è sicuramente uno dei centri più caratteristici dell’alto Polesine, raccolto sotto i possenti argini del Po, centro vitale del cosiddetto “distretto della giostra” specializzato nella costruzione di macchine per Luna Park esportate in tutto il mondo. Accanto a questa realtà imprenditoriale rappresentata da ben 120 aziende, nel comune vive una comunità di spettacolisti itineranti che stagionalmente si spostano portando le loro attrazioni nelle piazze di tutta Italia. La loro storia è ben documentata dal Museo della Giostra e dello Spettacolo Popolare con un viaggio nelle fantastiche e magiche storie delle fiere itineranti dal Medioevo ai giorni nostri. Oltre al settecentesco Palazzo Strozzi che ospita il Museo della Giostra, nella piazza principale sorgono il Castello Diani che da fortificazione medievale fu trasformato in residenza gentilizia e la chiesa arcipretale di S. Giorgio il cui interno è decorato con opere di Lorenzo Costa e Giuseppe Maria Crespi. Per completare la visita di Bergantino è interessante salire sull’argine del Po ad ammirare una delle golene più grandi del fiume: con un’estensione di 23 ettari è una piccola Amazzonia che offre rifugio a molte varietà di uccelli e anfibi. La ricchezza e l’evoluzione biologica di questo delicato ecosistema è illustrata nel Centro Ambientale del Territorio attraverso una serie di diorami e ricostruzioni ambientali.

polesella

Polesella si impone al visitatore per il numero e l'interesse degli edifici sacri e civili che conserva e donano alla località un notevole fascino. Sviluppatasi lungo il corso della Fossa omonima e del Po, Polesella conserva tracce di un nobile passato, testimoniato dalla presenza di diverse ville veneziane. Tra queste, le secentesche Ca’ Rosetta, una delle poche ville biloggiate presenti in Veneto, e Villa Armellini, caratterizzata dalla tipica forma cubica e da una serie di fregi a forma di testa che ornano la facciata. Del secolo XVIII invece, Villa Selmi, arricchita da un grande parco di impronta romantica. Infine, Villa Morosini, frutto della progressiva trasformazione di una casa rurale, su intervento commissionato da Francesco Morosini, doge di Venezia. L’ambiente naturale è caratterizzato da una grande lunata che il fiume compie in questo tratto. Sette moli fanno poi nascere piccole spiagge, accanto alle quali si trova un attracco fluviale ben attrezzato. Tra gli eventi principali, da ricordare la Notte Bianca (ultimo sabato di luglio), il Mercatino dell’Antiquariato nella terza domenica del mese, la manifestazione “Rock 4 Peace” del 1° maggio, la Fiera di Pentecoste, il Premio Letterario Nazionale “Villa Morosini” il 2 giugno e la Rassegna Teatrale “Ars Bonus Sette Moli” tra settembre e ottobre. Tra i prodotti tipici della tradizione gastronomica locale si può gustare il baccalà con il pomodoro, le lumache in umido e la “gnocca”, dolce a base di pane raffermo e farina di castagne.

ARTE E CULTURA

Museo Civico "A.E. Baruffaldi"

Museo Archeologico della Centuriazione romana

Museo Archeologico Nazionale di Adria

Nasce nel 1904 come Museo Civico dopo l’acquisto, da parte del Comune di Adria, della storica collezione di antichità locali raccolta in più di 150 anni dalla nobile famiglia dei Bocchi.
Oggi è un Museo Archeologico, che conserva quindi le testimonianze archeologiche di Adria, unico centro urbano antico della provincia di Rovigo e del Basso Polesine.
Quale sede dipendente della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto svolge attività di tutela archeologica del territorio.
Missione del Museo è l’illustrazione della straordinaria storia antica di Adria, città portuale sorta nel VI secolo a.C.; rappresenta quindi il fulcro di tutte le attività di ricerca archeologica ad Adria e nel Basso Polesine.

Tipologia/collezioni - Il primo piano è dedicato al tema della formazione della città ed in generale dello sviluppo degli insediamenti nel Delta del Po a partire dal VI secolo a.C. ad opera di Veneti, Greci ed Etruschi. Il piano rialzato è invece dedicato all’età romana. Si possono ammirare numerosissimi reperti rinvenuti nel territorio: ceramica paleoveneta a fasce rosse e nere, ceramica attica a figure rosse e nere raffiguranti scene di guerra, di vita quotidiana, di personaggi mitologici, gioielli e bronzetti etruschi, vetri romani e fibule celtiche, ecc…

Museo d'Impresa delle Antiche Distillerie Mantovani

Museo della Corte

In una bella corte seicentesca due fabbricati rurali ospitano una mostra fotografica sulla storia della corte con mappe storiche, un museo permanente sulla fauna tipica del Parco del Delta del Po e un museo della civiltà contadina. Nella sezione etnografica sono stati ricostruiti alcuni ambienti tipici della civiltà contadina polesana: a piano terra un’osteria di campagna anni ’50 e la cucina con il caratteristico camino; al piano rialzato la camera da letto e la soffitta con i giochi dei bambini e vari oggetti di uso quotidiano. Alle pareti numerose fotografie illustrano alcuni lavori del secolo scorso, molti dei quali ormai scomparsi. In altre sale sono esposti esemplari di più di 100 specie di uccelli sono ormai ordinati sistematicamente in modo da evidenziare l’aspetto evolutivo.

Osservatorio Astronomico Bazzan di Sant'Apollinare

Museo Etnografico "a l'alboron"

La collezione di ocarine di Grillara di Ariano Polesine

Mulino al Pizzon

Museo del Miele

Pinacoteca dell'Accademia dei Concordi e del Seminario Vescovile

La Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi e del Seminario Vescovile hanno sede nel prestigioso Palazzo Roverella, dimora quattrocentesca del potente cardinale Bartolomeo Roverella. Il percorso si articola in due piani: il piano sottotetto particolarmente suggestivo per l’uso del mattone rosso a vista ed il piano nobile decorato con affreschi tardo ottocenteschi. Lo spazio espositivo è di circa 2000 mq.

Il Museo opera nel settore artistico, realizzando visite guidate, attività didattiche per scuole di ogni orine e grado, letture parallele di maestri antichi e contemporanei e rassegne di musica e pittura. Le opere pittoriche esposte sono prevalentemente di scuola veneziana dal XIV al XVIII secolo (Giovanni Bellini, Giambattista Piazzetta, Giambattista Tiepolo). Sono presenti anche opere di scuola ferrarese (Dosso Dossi, Scarsellino), di altre scuole italiane e straniere (Giordano, Strozzi, Gossaert). E' stato aperto recentemente uno spazio per l'Arte contemporanea. Dal 1982 è presente la Pinacoteca del Seminario Vescovile.

Planetario Civico Tolomeo di Roverdicre'

Tempio della Beata Vergine del Soccorso detto "la Rotonda"

ROVIGO E DINTORNI

Le Ville</p


Quando nel XV secolo i Veneziani iniziarono la conquista della terraferma non poterono ignorare il Polesine, terra fertile compresa tra le importanti vie di comunicazione della penisola, il Po e l’Adige, per non parlare dei numerosi canali e corsi d’acqua interni che furono utilizzati dai nobili per raggiungere i possedimenti agricoli. Lungo queste vie d’acqua sorsero quelle maestose dimore che decorano come gioielli la campagna polesana e veneta. Proprio a Fratta Polesine arrivò nel pieno della sua maturità un geniale Andrea Palladio che progettò la stupenda Villa Badoer. Molti suoi allievi e seguaci, chiamati dai nobili, progettarono centinaia di altre dimore non solo a Fratta ma anche a Lendinara, Polesella, Canda, Crespino e molti altri piccoli centri che spesso nel nome ricordano le dinastie del patriziato veneto. Parzialmente nascoste dagli argini dei fiumi pensili, le ville polesane emergono tra le chiome di salici e pioppi con i loro eleganti portici, le scalinate, le finestre ariose molto diverse dalle dimore estensi che le grandi famiglie di Bologna e Ferrara fecero costruire nell’area della Transpadana Ferrarese lungo il corso del Po.

A differenza delle ville veneziane, le ville emiliane hanno corpi di fabbrica più possenti con torrioni che le fanno sembrare più simili a castelli come il caso emblematico di Villa Pepoli a Trecenta non a caso soprannominata “il Palazzon”. Le ville polesane sono tante e tutte affascinanti, capaci di offrire al visitatore romantico, ma anche al turista vorace di arte e cultura e al viaggiatore curioso, inedite emozioni, immaginando un passato in crinolina, tra feste nei giardini e viaggi in carrozza, tra dure battaglie e scontri di potere. Un passato mirabilmente testimoniato dalle dimore, i palazzi storici e le ville, da ammirare mentre si percorre il territorio, seguendo uno dei tantissimi itinerari possibili.


La Villa Badoera

A tutt’oggi villa Badoer, nota come la Badoera, è l’elemento caratterizzante del piccolo centro polesano di Fratta Polesine - ricco di importanti strutture architettoniche e di storia.


Chi arriva qui rimane piacevolmente colpito quando si trova di fronte a Villa Badoer, inserita nel contesto del paese, armonizzata con l'ambiente circostante e da questo valorizzata. Il complesso di Fratta Polesine costituisce infatti un unicum di straordinario valore nelle sue architetture, nei suoi giardini, nel tracciato del recinto murario, nel rapporto con il paesaggio agrario. Un vero e proprio gioiello, una delle ville più prestigiose del Veneto, riportata al suo originario splendore da un sapiente restauro che oggi consente ai visitatori di godere di una esperienza culturale di alto livello.

Questo perché è la prima villa in cui il grande architetto vicentino Andrea Palladio, uno dei massimi architetti italiani del '500, utilizzò pienamente un pronao con frontone in facciata, e l'unica realizzata in territorio polesano; è stata inserita, insieme alle altre ville palladiane del Veneto, nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.

Il complesso architettonico di Villa Badoer fu progettato e realizzato da Andrea Palladio su commissione del nobile veneziano Francesco Badoer. Costruito e certamente abitato nel 1556, era destinato a diventare il baricentro della vasta tenuta agricola ricevuta in eredità dalla moglie Lucietta Loredan, alla morte del fratello sei anni prima e segno visibile della presenza dei Badoer sul territorio.



Lo stemma di alleanza tra le due famiglie nella decorazione pittorica resta a testimonianza del sodalizio Badoer-Loredan, presupposto alla costruzione della villa, eretta nel luogo ove originariamente si trovava un antico castello.
Molto evidente è il rapporto tra la Villa e il suo paesaggio, rapporto enfatizzato da Andrea Palladio con l'elevazione della Villa su un basamento di “cinque piedi”: dal lungo salone principale lo sguardo può ancor oggi scorrere sul paesaggio dei campi e vecchi cascinali.

L’imponente facciata del corpo centrale, destinato a residenza dei nobili proprietari, presenta una loggia d’ordine ionico dalla quale si accede, attraverso una scenografica scalinata a più rampe, al giardino anteriore e alle barchesse. Le colonne reggono un grande frontone triangolare che rende la parte centrale più imponente rispetto ai fianchi. L’elegante struttura ad emiciclo dei portici, posti a schermare le barchesse annesse alla villa, le uniche concretamente realizzate dal Palladio fra le molte progettate, suggerisce l’immagine di braccia aperte, pronte ad accogliere i visitatori. Oltre al piano nobile adibito ad abitazione del padrone, la villa presenta il piano interrato per gli ambienti di servizio, e il sottotetto adibito a granaio.

Prestigioso l’interno. Le pareti delle sale del piano nobile e del pronao sono coperte dagli affreschi del Giallo Fiorentino e rappresentano scene pastorali, grottesche e allegorie mitologiche dai significati ancora oscuri. Tuttavia le indicazioni degli studiosi le inquadrano nell’ambito delle celebrazioni dei legami di amicizia tra le famiglie dei Badoer e dei Loredan, in particolare tra Francesco Badoer e Giorgio Loredan.

Grazie al restauro effettuato, la Villa è ritornata ad essere luogo vivo, centro di innumerevoli attività culturali, splendido teatro per mostre, convegni, eventi e spettacoli.



Inoltre, la barchessa settentrionale della villa ospita il Museo Archeologico Nazionale di Fratta Polesine, che conserva in particolare importanti reperti riguardanti la vita, le attività artigianali e commerciali del villaggio di Frattesina, che si trovava presso la sponda di un antico ramo del Po (XII-X secolo a.C.).

IL GIARDINO

Il Giardino esisteva probabilmente già all'epoca palladiana e viene ricordato nel Seicento ornato da vasi di agrumi posti su basamenti in pietra e lungo i muri di una peschiera.
Il progetto dell'attuale giardino privilegia la fase storica in cui la Villa è stata realizzata e sottolinea alcuni aspetti fondamentali quali il rapporto con il paesaggio e le relazioni compositive con l'architettura da cui prende regole formali.


Il Giardino Anteriore
Elemento storico di riferimento per il disegno sono stati il fronte della villa e il ritmo degli emicicli delle due Barchesse dominate dalla presenza di due esemplari di vecchie magnolie

Le aree a prato che circondano le fontane con statue sono state ridefinite fino a formare due quadrati d'erba regolari delimitati da percorsi di ciottoli e trachite.


Il Giardino posteriore
I giardini segreti sono spazi destinati alle fioriture e alle collezioni botaniche, prediligendo l'uso di specie e varietà usate nei giardini del periodo cinque-seicentesco.

Le scelte specifiche si rifanno a quanto scrive il botanico veronese Francesco Pona nel libro Il paradiso de' fior, overo lo archetipo de' giardini (Verona 1622), in cui viene descritto il gusto dell'epoca dei fiori rari e particolari, per forma, profumo, colore.



La composizione botanica dei due giardini ha previsto l'inserimento di arbusti sempreverdi e di medio sviluppo che mantengano la parte aerea anche nei mesi invernali, accostati a piante bulbose ed erbacee perenni che diano fioriture e colore in modo scalare durante l'arco dell'anno, da primavera ad autunno inoltrato.
Per contenere le operazioni di manutenzione dalle erbe infestanti, a sostituzione della pacciamatura in corteccia, è stata prevista la piantagione di diverse piante tappezzanti dalla foglia perenne e dalla tessitura fitta, come il Carastium tomentosum o il Thymus serpyllum.

Oltrepassando il recinto dei due giardini segreti, costituito da una siepe di Buxus semper virens , si giunge nell'area retrostante pensata come uno spazio geometrico connotato da una grande orizzontalità e da un uso misurato del colore, privilegiando i piani e i percorsi a prato, differenziati soltanto da un'altezza diversa dell'erba.
Tre sono gli assi prospettici principali: quello centrale , a sottolineare lo storico asse di allineamento della villa e la relazione con il paesaggio, e i due laterali che inquadrano le due edicole palladiane . Le lunghe prospettive sono segnate da dritte fasce rettangolari a prato, mentre gli scomparti principali a doppia crociera sono delimitati da una cordonata in pietra d'Istria e da una bordura di Berberis thumbergii. Al loro interno il prato è lasciato crescere liberamente.


La canaletta
E' un segno che testimonia il passaggio del giardino nel paesaggio agrario.
Il progetto ha ridefinito il bordo della canaletta di modo che il rapporto con la zona ad erba e la presenza dell'acqua che scorre siano evidenti (8).

Alla conclusione della raccolta delle indagini storiche preliminari il dato più interessante è stato quello relativo alla presenza di una peschiera in muratura già citata alla metà del 1600. Gli scavi di sondaggio hanno riportato in luce la presenza di due poderosi muri interrati che coincidono perfettamente con l'ampiezza della peschiera dedotta dalla comparazione con le cartografie storiche. Lo scavo ha messo inoltre in luce, in corrispondenza del chiusino di controllo dell'acqua, la presenza di una cisterna voltata in mattoni e di una conduttura sempre in mattoni per lo scarico dell'acqua nel canale posto al di là del muro di cinta. Per recuperare la memoria dell'elemento della peschiera, l'area del prato, coincidente con il perimetro, è stata leggermente ribassata .



Legenda:
1a - Fontana di Nettuno
1b - Fontana di Anfitrione
2 - Magnolia grandiflora: esemplari ad alto fusto appartenenti ai primi decenni del Novecento.
3 - Giardini segreti: la loro forma ricorda il labirinto. In ogni periodo dell'anno una parte di questi giardini è in fiore.
4 - Siepe di Bosso come elemento di separazione dai giardini segreti.
5 - Giardino geometrico: il tracciato delle aiuole nasce dal rapporto scenografico con il fronte della villa.
6 - Edicole palladiane: riferimento prospettico per il tracciato dei sentieri principali.
7 - Perimetro della peschiera seicentesca ora interrata.
8 - Canaletta: elemento d'acqua che segna il passaggio del giardino nel paesaggio agrario.

Museo Archeologico Nazionale di Fratta Polesine

Il 21 febbraio 2009 è stato inaugurato il Museo che si trova nelle barchesse di Villa Badoer. Il percorso museale inizia con un'introduzione alla fase archeologica del Bronzo finale (XII - X secolo a.C.) in Europa ed in particolare in Veneto, presentando una selezione significativa di rinvenimenti veneti sia di natura abitativa che funeraria.
Per la realtà polesana vengono illustrate le testimonianze dei villaggi sorti lungo le rive dell'antico corso del Po - in particolare il villaggio di Frattesina - e le immagini ricostruttive della flora e della fauna dell'epoca.

Il villaggio di Frattesina - la vita quotidiana
Il villaggio, che si estendeva per oltre 20 ettari lungo la riva destra dell'antico corso del Po, con una fitta distribuzione di capanne che presuppone una popolazione di centinaia di abitanti, costituisce un esempio di eccezionale vitalità nel panorama europeo dell'epoca.
La capanna rappresentava il fulcro della vita familiare.
Al suo interno era posto il focolare, punto di incontro e di convivio.
Attività domestiche principali erano la preparazione degli alimenti, la filatura e la tessitura.
Presso le capanne si svolgevano anche attività artigianali più complesse, quali la lavorazione del vetro, dei metalli e dell'osso/corno.
I tessuti erano realizzati con fibre vegetali e animali con un telaio verticale; gli oggetti di ornamento quali fibule, bracciali e anelli erano realizzati principalmente in bronzo, mentre in vetro e in preziosissima ambra del Baltico erano le perle per collane. È inoltre documentato l'utilizzo di pettini in osso/corno o in avorio d'importazione.


Le attività artigianali

LA CERAMICA
Nell'ambito del villaggio sono documentate importanti produzioni artigianali destinate non solo al consumo locale ma anche all'esportazione, che sottolineano l'eccezionalità di Frattesina ed il suo ruolo egemone nell'area padana.
L'attività dei vasai è attestata da migliaia di frammenti ceramici pertinenti a vasi ed oggetti funzionali alla filatura e tessitura.
Si utilizzava argilla reperita localmente e modellata a mano o a stampo, senza l'uso del tornio.
Le decorazioni più frequenti erano realizzate ad incisione, impressione o a cordoni applicati.



La cottura avveniva a temperature comprese tra 600°C e 800°C, utilizzando probabilmente fornaci a struttura orizzontale.

LA LAVORAZIONE DELL'OSSO E DEL CORNO
La lavorazione dell'osso animale e del corno è una delle principali e meglio rappresentate a Frattesina.
Viene usato soprattutto il palco di cervo per le sue particolari proprietà: compattezza, flessibilità, resistenza.
I cervi, ben presenti nella fauna locale, perdono naturalmente il palco una volta all'anno offrendo una notevole quantità di materia prima.
In corno si realizzavano vari tipi di utensili e di oggetti di ornamento o connessi all'abbigliamento.

LA METALLURGIA
L'artigianato metallurgico è documentato da 4 ripostigli da fonditore, numerosissimi stampi in pietra (oltre 60) e centinaia di oggetti finiti (ornamenti, utensili e armi).
Sebbene prevalga largamente il bronzo (lega al 90% circa di rame e al 10% di stagno), importato in lingotti, sono lavorati anche il piombo e l'oro, rarissimo in Italia in questa fase.

UNA NUOVA TECNOLOGIA IN EUROPA, IL VETRO
La lavorazione del vetro è testimoniata dalla presenza di crogioli, blocchetti di vetro, scarti di lavorazione e migliaia di perle: un insieme unico nell'Europa della tarda età del bronzo.
Probabilmente il vetro era prodotto con materie prime locali, quarzo ricavato da sabbie, coloranti come rame e cobalto e sostanze fondenti (potassa e soda da
ceneri vegetali).

La circolazione dei metalli
Tra i metalli quello che svolge il ruolo più importante negli scambi è il rame, proveniente dai giacimenti del Trentino e della Toscana; da questi, o forse dalla Sardegna, potrebbe provenire anche il piombo.
Meno diffusi sono lo stagno, presente in Toscana, e l'oro, che potrebbe provenire da giacimenti alpini.



La circolazione dei prodotti pregiati
Alcuni materiali rinvenuti nell'abitato, quali ad esempio l'ambra dalle coste del Mar Baltico, l'avorio di elefante e le uova di struzzo dall'Africa del nord o dalla Siria e i frammenti di ceramica di tipo miceneo, documentano l'esistenza di scambi ad ampio raggio, nei quali Frattesina doveva costituire un centro di particolare vitalità.

Le necropoli di Frattesina
Le ricerche archeologiche hanno individuato due necropoli pertinenti all'abitato di Frattesina.
La prima, scoperta nel 1977, è quella di Fondo Zanotto, a circa 500 m a sud-est dell'abitato.
La seconda, quella di Narde, è stata scoperta nel 1985 in un'area posta a 700 m a nord-ovest di Frattesina, lungo la sponda opposta del fiume.

La necropoli di Narde
Le campagne di scavo hanno portato alla luce oltre 600 sepolture prevalentemente ad incinerazione databili all'età del bronzo finale (XII - X secolo a.C.) e alla prima età del ferro (IX secolo a.C.).
L'insieme delle sepolture formava un grande tumulo artificiale lungo circa 30 m.
Nel 2004 è emersa un'altra area funeraria a 150 m a sud-est della prima, che ha restituito altre 240 sepolture e l'area destinata ai roghi funebri (ustrinum).

La necropoli di Fondo Zanotto
Le campagne di scavo hanno portato alla luce 150 sepolture, sempre databili all'età del bronzo finale/prima età del ferro (XII-IX secolo a.C.), organizzate in tre gruppi, secondo uno schema di deposizione a più livelli, quasi completamente sovrapposti.
Quasi tutte le sepolture presentano il rito dell'incinerazione, ad eccezione di poche tombe a inumazione, solitamente prive di corredo.


I rituali funerari dell’età del bronzo finale

L'INCINERAZIONE
Il corpo del defunto veniva posto sulla pira funebre con le vesti e gli ornamenti, come testato dalla condizione degli elementi metallici deformati dal calore.
Le ossa combuste venivano raccolte e deposte all'interno dei cinerari, solitamente costituiti da vasi in terracotta di forma biconica coperti da una scodella capovolta.

L'INUMAZIONE
In entrambe le necropoli sono state individuate alcune sepolture di individui deposti nella nuda terra, secondo il rituale inumatorio, spesso privi di corredo, forse identificabili come defunti di rango servile o semplicemente differente.

Teatri

Teatro Beato Contardo Ferrini di Adria

Teatro Comunale di Adria

Teatro Sociale di Rovigo

Il Teatro Sociale venne eretto fra il 1817 ed il 1819, rispecchiando la convinzione dell’epoca che considerava il melodramma come il genere di spettacolo meritevole della massima considerazione.
All’epoca della costruzione del Teatro Sociale, in questo genere di spettacolo, Rovigo aveva già una tradizione più che secolare. Il primo documento di un melodramma allestito a Rovigo risale al 1683: lo spettacolo fu ospitato nella sala della Loggia dei Notai, visto che il primo teatro in città venne edificato, per iniziativa di Celio Campagnella, nel 1694.

A dispetto della relativa scarsità di popolazione e della oggettiva scarsità di ricchezza, il melodramma a Rovigo dovette incontrare un notevole favore, se presto in città divennero normali tre stagioni d’opera all’anno, la più importante delle quali si teneva in autunno, in coincidenza con la fiera.
Pochi anni dopo il Campagnella, fu costruito dai Manfredini un altro teatro più grande, passato poi ai Venezze e successivamente ai Roncale, il quale rimase attivo fino all’inizio del XIX sec., quando, risultando ormai insufficiente per il costante incremento di pubblico, fu deciso di costruire un terzo e più grande teatro.



Nel 1816 venne costituita la Società del Teatro che, nel luogo dove fino al 1809 sorgeva il piccolo convento di S. Maria dei Battuti demolito in seguito alla soppressione napoleonica, individuò l’area più adatta alla costruzione di un nuovo teatro. Il teatro si sarebbe trovato ubicato su una piazza, in quanto anche la chiesa di S. Giustina era stata abbattuta. Per il progetto la Società del Teatro si rivolse a Sante Baseggio. L’ingegnere rodigino vantava una certa esperienza nello specifico campo della progettazione teatrale, avendo restaurato il Teatro Roncale e partecipato al concorso per la Fenice di Venezia con un progetto che, pur non risultando vincitore, era stato tra i più apprezzati.

Baseggio elaborò un primo progetto che fra l’altro prevedeva due aperture ad arco ai lati del portico centrale, aperture destinate all’accesso delle carrozze. Ma parve più opportuno recuperare quegli spazi esterni ai servizi interni del teatro: fu quella la variante più significativa del secondo progetto rispetto al primo, ma anche numerosi dettagli vennero rivisti, conferendo all’insieme una maggiore vivacità complessiva.
Il Teatro della Società, questo il nome originale, aprì al pubblico i primi di marzo del 1819 con “L’ombra di Fetonte, ossia l’omaggio della riconoscenza rodigina” di Sante Campioni, in occasione della visita a Rovigo dell’Imperatore Francesco I d’Asburgo. L’inaugurazione ufficiale si tenne il 26 aprile 1819, all’avvio della prima stagione, con la rappresentazione “Adelaide di Borgogna”, appositamente composta da Pietro Generali, il musicista italiano allora considerato secondo solo a Rossini, ed interpretata da tre dei più famosi cantanti del momento, Violante Camporesi, Claudio Bonoldi e Giuseppe Fioravanti.

Il Teatro venne restaurato per la prima volta nel 1858, sotto la presidenza del cav. Antonio Gobbatti; i lavori riguardarono l’intero edificio, il palcoscenico, le decorazioni della sala, il riscaldamento e l’introduzione dell’illuminazione a gas.
Ma quello che vediamo oggi e che, illuminato a giorno, fa bella mostra di sè durante le stagioni liriche e di prosa, nobilitando la già bella Piazza Garibaldi, non è propriamente il Teatro costruito da Sante Baseggio. Un incendio, infatti, distrusse nella notte tra il 21 e 22 gennaio 1902 la bella sala del Baseggio, costruita prevalentemente di legno per le esigenze dell’acustica, e ciò che ne rimane sono solo la facciata ed il ridotto.

Il Teatro venne ricostruito in due anni. Il progetto, fornito dall’ingegnere padovano Daniele Donghi, mantenne la parte anteriore del precedente edificio, rimasta praticamente indenne, con la bella facciata neoclassica ed il fastoso foyer decorato con gradevoli pitture. Per la sala l’architetto sperimentò, fra i primi, l’uso del cemento armato per una destinazione così particolare; il risultato, dal punto di vista dell’acustica, fu senz’altro felice. Grazie alla decorazione del padovano Giovanni Vianello, semplice, elegante ed ottenuta principalmente con mezzi pittorici, il teatro rodigino è tra i primi del Veneto ad adottare i nuovi canoni dello stile liberty.
Il nuovo Teatro Sociale fu inaugurato da Pietro Mascagni, che vi diresse la propria “Iris” il 12 ottobre 1904 .
Ripresa dunque l’attività, il Teatro di Rovigo seppe tenere alto il prestigio conquistato, pur affrontando momenti di grave crisi. La scarsità delle risorse finanziarie impedì, in genere, di scritturare interpreti affermati, impegnando gli organizzatori ad individuare giovani sicuramente promettenti; per questi motivi il Sociale può vantare di aver tenuto a battesimo due dei maggiori cantanti del nostro secolo: Beniamino Gigli e Renata Tebaldi.



Nel corso degli anni l’evoluzione delle esigenze culturali rese sempre più impegnativo l’allestimento degli spettacoli, cosicché solo l’intervento pubblico poté garantire realizzazioni dignitose. Per questo il Teatro Sociale, inserito nel ristretto novero dei “Teatri lirici di tradizione” nel 1967, fu, alla fine, rilevato dall’Amministrazione Comunale che dal 1964 ad oggi, oltre a curarne il radicale restauro, provvede alla sua gestione diretta affidata all'Assessorato alla Cultura e Spettacolo.

Oggi, oltre alla stagione lirica e di balletto, il Sociale ospita un'affermata e seguitissima stagione di prosa, una stagione concertistica e numerose altre iniziative di spettacolo rivolte a favore dei giovani.
La collaborazione con consulenti di provata esperienza e di grande conoscenza dei singoli generi di spettacolo garantisce da sempre la qualità degli spettacoli sotto il profilo artistico.

Prodotti tipici

AGLIO BIANCO POLESANO D.O.P.



DESCRIZIONE:

Cefalo del Polesine

Cozza di Scardovari

Vongola Verace del Polesine

Pesce azzurro

Melone del Delta Polesano

RADICCHIO DI CHIOGGIA I.G.P.

Zucca di Melara

Riso del Delta del Po I.G.P.

DULCIS IN FUNDO

Cucina polesana

Risotto alla canarola

Polenta e osei

Torta di pere e cioccolato

ANCORA LAGO DI GARDA ...SPONDA VERONESE