VENETO ... 1^ Parte

propongo un'itinerario per chi arriva in treno alla stazione di santa lucia



Uscite dalla Stazione di Santa Lucia, con le spalle alla stazione cominciate a camminare alla vostra sinistra imboccando, per un breve tratto, la fondamenta degli Scalzi e immettendovi nel Rio Terrà Lista di Spagna. State per entrare nel sestiere di Cannaregio.





La denominazione del sestiere forse deriva da Canal Regio, la denominazione data al canale che attraversa il sestiere da San Giobbe a San Geremia e che unisce la laguna al Canal Grande. E’ una delle interpretazioni più affascinanti ma più probabilmente il nome deriva da una corruzione dell’antico Cannarecium cioè luogo dove crescevano canne in grande quantità. Tale ipotesi è confermata da un documento del 1410 che recita: “Cannaregio imperciochè era chanedo et paludo con chanelle” e il fatto che una delle più antiche famiglie veneziane, i Malipiero, si insediò in questa zona e utilizzò le canne per costruire le imbarcazioni infatti con il fuoco prodotto dalla combustione della canne si scioglieva la pece che veniva utilizzata per impermeabilizzare le imbarcazioni.


Chiesa e Ponte degli Scalzi




Il primo monumento che si incontra è la Chiesa degli Scalzi sulla fondamenta omonima. L’imponente facciata ritmata dalle semicolonne addossate, dalle nicchie ornate di statue e coronata da un ricco frontone contrasta con il voto di povertà dell’Ordine dei Carmelitani scalzi. All’interno la decorazione è barocca realizzata nella seconda metà del XVII secolo ma è stata danneggiata da una bomba austriaca che colpì la chiesa nel 1915. Giambattista Tiepolo aveva affrescato l’interno della chiesa e rimangono tracce della sua opera nelle volte di due delle cappelle laterali.





Sul campo San Geremia si affaccia Palazzo Labia. Costruito dai Labia, famosi mercanti catalani nel XVIII secolo che vollero erigere un palazzo degno della loro potenza e del loro prestigio. Il pregio è dato dalla presenza di tre distinte facciate: quella che dà sul campo, quella sul Canale di Cannaregio e quella sul Canal Grande. All’interno la sala da ballo affrescata dal Tiepolo illustra i fasti dell’aristocrazia veneziana e celebra i Labia utilizzando come metafora scene tratte dalla vita della Regina Cleopatra.

Oltrepassando il Ponte delle Guglie e svoltando subito a destra superando Palazzo Da Mosto e Rio Terrà San Leonardo ci si addentra in una piccola calle chiamata Calle del Cristo per raggiungere il Campo San Marcuola dove si trova l’omonima chiesa. Il nome della chiesa è la contrazione dei nomi dei santi Ermagora e Fortunato. Secondo una antica credenza la chiesa fu fondata tra il IX e il X secolo dai profughi della terraferma in fuga dai Longobardi su un’isoletta detta Lemeneo. Dopo che un incendio seguito a un forte terremoto l’aveva distrutta venne rifabbricata intorno alla metà del XII secolo secondo gli schemi propri di quell’epoca dei quali però non ci rimane nessun esempio se non allo stato di frammento. La chiesa si presenta ad oggi con una facciata in mattoni incompiuta affacciata sul campo con l’imbarcadero sul Canal Grande. L’ambiente interno è ad un'unica navata. Tra le opere della chiesa sono da segnalare gli altari del Morlatier (autore tra l’altro dell’altare maggiore della Chiesa della Salute) e una Ultima Cena dipinta da Jacopo Tintoretto. L’ambiente risulta compatto e unitario grazie anche alla disposizione simmetrica di otto altari lungo la navata.





Lungo la Strada Nova, l’importante arteria che taglia longitudinalmente tutto il sestiere di Cannaregio e collega la zona della ferrovia con la zona che prelude a San Giovanni e Paolo e San Marco sulla sinistra, circa a metà, si apre il Campo di Santa Fosca sul quale a destra sorge la chiesa omonima. Pare che le origini della chiesa siano antichissime e possano risalire al X secolo quando le spoglie della santa vennero trasferite nell’isola di Torcello. Le prime notizie però risalgono al 1297 e sono realtive al restauro dell’edificio. Nel campo antistante la chiesa sorge il monumento a Fra Paolo Sarpi, teologo e consigliere della Repubblica che qui subì il tentato omicidio da parte dei sicari del papa la sera del 5 ottobre 1607.

Alla fine della Strada Nuova si trova la Chiesa dei Santi Apostoli





che insiste sul campo omonimo. La leggenda vuole che questo tempio sia stato eretto dal vescovo di Oderzo San Magno che un giorno, mentre pregava, vide apparire l’intero coro glorioso dei dodici apostoli che gli ordinò di erigere una chiesa nel luogo dove egli avesse incontrato un gruppo di dodici gru. Il luogo individuato si trova proprio in questo punto del quartiere di Cannaregio, dove storicamente si insediò uno dei primissimi nuclei di abitatori delle isole veneziane. La chiesa era presente fin dal 1021 quando subì una radicale ricostruzione. Nuovi interventi avvennero nei secoli successivi e in particolare nel Quattrocento quando venne costruito un porticato a protezione della facciata laterale, la sacrestia e la cappella della famiglia Corner. Delle modifiche subite dalla chiesa oggi non rimane quasi nulla fatta eccezione per la Cappella Corner la cui edificazione venne affidata all’architetto Mauro Codussi. Sull’altare si impone il bellissimo capolavoro di Giambattista Tiepolo raffigurante La Comunione di Santa Lucia una delle opere più ricca di spiritualità del pittore databile al 1746-48. All’interno si trova anche un’altra opera importante attribuita a Paolo Caliari detto il Veronese che rappresenta un episodio biblico La Caduta della Manna . Nella Vita dei Dogi l’opera scritta da Martin Sanudo, importante cronachista veneziano, si racconta che fu in questa chiesa che, nel 1105, scoppiò quel terribile incendio che distrusse non solo tutta la contrada ma anche gran parte della città. Nella Parrocchia dei Santi Apostoli abitò per un certo periodo il poligrafo dissacratore e libertino Pietro Aretino e tra le sue mura tenne più volte i suoi sermoni il Padre Generale dei Cappuccini Bernardino Ochino, campione delle idee religiose riformate che nel 1542 fu costretto a fuggire a Ginevra in Svizzera per sfuggire all’Inquisizione Romana.

Sul lato opposto del campo di Santi Apostoli si trova l’edificio che anticamente ospitava i confratelli della Scuola devozionale dell’Angelo Custode e che dal 1813 è diventato la sede per il culto dei cristiani luterani.

Ca' Vendramin CalergiAl numero civico 2040 di Cannareggio nel Campiello Vendramin sorge il Palazzo Vendramin Calergi.





Per il suo perfetto equilibrio il Palazzo è considerato la maggiore espressione del Rinascimento a Venezia. Il progetto del palazzo fu affidato a Mauro Codussi nel XVI secolo e, nei due secoli seguenti, divenne il modello delle grandi dimore veneziane. Qui visse il grande compositore Richard Wagner che vi morì il 13 febbraio 1883. Il Palazzo ospita, dal 1946, il Casinò Municipale.

Nella traettoria che porta verso le Fondamenta Nuove si trova la fondamenta dei Mori con l’omonimo campo che prende il nome dalle tre statue maschili con turbante del XIII secolo addossate agli edifici del campo. Un quarto moro che si trova ai piedi del ponte “Sior Antonio Rioba” dal naso di ferro era, come il romano Pasquino, il portavoce dei veneziani nella satira contro la Repubblica.

Decentrata nella zona più periferica del sestiere, all’estremità della città sorge la Chiesa della Madonna dell’Orto.





In quest’area un tempo erano difusi orti e giardini, in uno spazio un tempo fortemente interessato dai traffici di mercanzie provenienti dalla terraferma. Non a caso, inizialmente, il santuario venne intitolato a San Cristoforo, patrono dei viaggiatori, dei pellegrini dei mercanti e dei traghettatori ma poi nel 1377 venne dedicato alla Madonna per via di una statua un tempo presente nell’orto della chiesa ritenuta miracolosa da molti fedeli. Il campo su cui si affaccia la chiesa è uno degli ultimi campi a Venezia ad avere mantenuto la pavimentazione in cotto spinato. La chiesa, risultato di varie fasi costruttive, costituisce uno dei più significativi e completi esempi di architettura gotica veneziana. L’interno è a tre navate concluse da tre cappelle delle quali quella absidale ha forma pentagonale. Il soffitto è a cassettoni e all’interno della chiesa si trovano numerosi capolavori. A sinistra della chiesa svetta il campanile databile agli ultimi decenni del Quattrocento e sul lato destro il chiostro del convento soppresso che è stato oggetto di un recente restauro. A sinistra si trova invece l’edificio che un tempo fu sede della Scuola di San Cristoforo detta dei Mercanti la cui costruzione iniziò nel 1570 su disegno di Andrea Palladio e che un tempo era decorato con i lavori di Jacopo Tintoretto e Paolo Veronese, opere che si trovano oggi presso le Gallerie dell’Accademia. Jacopo Tintoretto ebbe residenza abituale in questa parrocchia dal 1555 e infatti volle farsi seppellire sotto l’altare dell’abside destra, accanto ai suoi figli.

La Chiesa di Sant’Alvise




nell’omonimo campo a Cannaregio 3282 è la più appartata della città. Secondo la tradizione una nobile veneziana Antonia Venier ebbe in sogno l’apparizione di Sant’Alvise nel 1383 che gli mostrò dove avrebbe dovuto erigere un tempio. La chiesa venne edificata tra la fine del XIV secolo e l’inizio del XV secolo a spese della nobildonna che si ritirò a vivere nel convento annesso per professare la regola agostiniana. Si presenta in semplici moduli gotici, a pianta basilicale con pareti e facciata in mattoni. All’interno della chiesa si trovano tre dipinti giovanili di Giambattista Tiepolo rappresentanti episodi della vita di Cristo. Dietro alla chiesa sorge il bel campanile trecentesco, in cotto, con la tipica cuspide conica a pigna e guglie agli angoli che eretto contestualmente alla chiesa ha mantenuto l’originaria struttura gotica.

Dal Campo di Sant’Alvise, tagliando in diagonale in direzione del centro del quartiere, oltrepassando la calle di Capitelli, la calle della Malvasia e le Fondamenta degli Ormesini si giunge al quartiere ebraico, il quartiere dove fino dal 1516 per volere della Signoria dovevano abitare gli ebrei residenti a Venezia. La Serenissima, pur difendendo l’integrità della fede cattolica, cercava di mantenere una certa tolleranza verso tutte le fedi religiose a patto che non facessero opera di proselitismo o non dessero scandalo. Tale politica era dettata dall’esigenza di mantenere buoni rapporti politici e commerciali con culture e religioni diverse. Gli ebrei rappresentavano a Venezia il tramite per il commercio con il mondo greco. Tuttavia la loro presenza suscitava malumori da parte dei cristiani anche per l’invidia che gli ebrei scatenava a causa delle loro ricchezze, molti di loro erano infatti banchieri o usurai ma ciò si spiega con il fatto che era proibito loro esercitare le arti manuali.

Si decise, nel 1516 di relegarli in una piccola insula circondata da un anello d’acqua, posta a Cannaregio, vicino a San Geremia chiamata Ghetto Vecchio.





L’origine di questo nome pare provenga dal fatto che in questa zona un tempo esistevano delle fonderie pubbliche dove si gettavano, cioè si fondavano le bombarde e, per traslazione, questo termine divenne sinonimo di ambiente coattivamente abitato da ebrei.

Dopo la caduta della Repubblica nel 1797 il Ghetto fu aperto e gli ebrei furono liberi di stabilirsi dove volevano e di partecipare alle attività cittadine liberamente. Il Ghetto, all’interno del quartiere e della città, ha un tracciato urbanistico unico con le case altissime strette le une alle altre ( si raggiungono altezze di otto piani) per poter recuperare spazio necessario ad accogliere tutti gli abitanti che componevano la comunità ebraica. Tra le case spuntano le cupole delle sinagoghe dette anche scuole. Le Scuole sono cinque come le nazioni in cui è organizzata la comunità ebraica: la Scuola Granda Tedesca, la Scuola Canton, la Scuola Italiana che sorgono nel Ghetto Nuovo, la Scuola Spagnola ( progettata da Baldassarre Longhena nel XVII secolo) e la Scuola Levantina che sorgono nel Ghetto Vecchio.

Al 2902/B di Cannaregio si trova il Museo Ebraico




che conserva oggetti religiosi soprattutto stoffe e argenti. E’ possibile abbinare alla visita del Museo anche la visita delle sinagoghe, se ne possono visitare tre delle cinque presenti. Da ricordare che il museo è chiuso il sabato e durante le festività ebraiche.

Dalle Fondamenta Nuova in direzione di Castello si imbocca la Fondamenta della Misericordia e si raggiunge la Chiesa di Santa Maria dei Miracoli,




esempio perfetto e compiuto dell’architettura rinascimentale Veneziana. Fu progettata da Pietro Lombardo e, dal momento che si tratta di un unicum, non dovrebbe essere trascurata neppure dal più frettoloso dei turisti. Fu iniziata nel 1481 e ultimata nel 1489 e il progetto dalla realizzazione alla decorazione è opera di un unico artista e della sua bottega. Molto piccola rispetto alle altre chiese veneziane è un vero scrigno di tesori, oggetto di una decorazione totale quasi ci si fosse trovati di fronte ad un Horror Vacui Ante Litteram: marmi colorati, sculture, rilievi di eccezionale fattura ornano ogni angolo interno ed esterno con un risultato assolutamente stupefacente. L’interno ad una sola navata presenta, sopra l’ingresso principale, il coro pensile delle monache francescane di Santa Chiara. Sia il soffitto del coro, sia la volta sono intagliati a cassettoni dorati con all’interno dei cinquanta riquadri, piccoli dipinti su tavola in stile tizianesco eseguiti nei primi anni del XVI secolo

Lungo la Strada Nuova in direzione SS. Apostoli la piccola calle Cà d’Oro




conduce al Palazzo omonimo. Il palazzo fu costruito nella prima metà del XV secolo dalla famiglia Contarini e deve il nome alla bellezza dell’architettura che, nei secoli, è stata abitata da diverse famiglie. Il barone Giorgio Franchetti, l’ultimo proprietario, acquistò l’edificio e cominciò un paziente lavoro di restauro dell’immobile di cui ripristinò la struttura originaria recuperando anche dei pezzi che erano scomparsi. L’intenzione del barone era quella di creare un museo in cui sia il contenitore che il contenuto fossero delle opere d’arte. Così nei due piani dell’edificio il barone fece sistemare i pezzi delle sue collezioni: sculture, bronzi, mobili. Alla sua morte il lavoro di ampliamento delle collezioni venne portato avanti e vennero inclusi anche gli affreschi strappati dal Fontego dei Tedeschi di Giorgione e Tiziano. Recentemente la galleria ha aperto altre sale nell’attiguo Palazzo Duodo nelle quali sono esposte frammenti di ceramica e maiolica lagunari che costituiscono oggi la più grande raccolta pubblica di ceramiche veneziane.

COM'E' NATA VENEZIA

E’ una città unica nel suo genere, pensate solo a come è stata costruita, come fa a reggersi senza che sprofondino le sue fabbriche talvolta imponenti come i campanili di Piazza San Marco o la Basilica della Salute o la Chiesa del Redentore. Da sempre per la costruzione di un edificio, piccolo o grande, la città ha dovuto fare i conti con l’acqua, la salsedine, il fango e la sabbia.





Venezia è sorta su una immensa foresta di alberi rovesciati. I veneziani operavano in modo relativamente semplice: delimitavano l’area destinata alle fondazioni con due serie di palificazioni parallele tra loro distanti circa 80 cm, riempivano lo spazio tra le palificate con fango, svuotavano dai residui d’acqua la zona che era stata chiusa e, una volta asciutta, cominciavano a piantare tronchi d’albero, uno vicino all’altro, tanto in profondità da raggiungere il terreno solido. Le teste dei tronchi venivano quindi parificate e gli interstizi tra un tronco e l’altro venivano riempiti con cocci, pezzi di mattoni, rottami vari, pietre, impastati con calcestruzzo. Sulle teste parificate si costruiva una tavolata di panconi di larice o di olmo. I pali conficcati nel fango diventavano così resistenti e cementati tra loro da conservarsi in ottime condizioni per secoli.


L'ACQUA ALTA A VENEZIA


A Venezia si sentono suonare ancora le sirene che annunciavano le incursioni aeree della seconda guerra mondiale: sono rimaste in cima ai campanili e adesso segnalano le incursioni marine quando sta per montare l’acqua alta. Cominciano a farsi sentire tra le cinque e le sei di mattina e, se non vi è mai capitato di sentirle o non avete ascoltato, la sera prima, il bollettino dei naviganti, state certi: è un vero e proprio brivido. L’acqua alta è una sciagura relativamente recente, risale al secolo scorso quando una parte della laguna venne interrata e canali profondi vennero scavati per non far incagliare le petroliere permettendo al mare di allagare la città dopo pochi minuti. L’emergenza scatta oltre il metro e dieci. Gli abitanti insonnoliti fissano agli ingressi le paratie d’acciaio, infilano piccole dighe nelle cornici di metallo gommato sugli stipiti delle porte di casa. I commercianti avviano gli interruttori delle pompe idrauliche e cercano di mettere al riparo le merci per non vederle galleggiare in calle, le squadre speciali di netturbini escono all’alba a montare le passerelle di legno nelle calli più sommerse.





IN GIRO PER VENEZIA: a piedi o in gondola

A Venezia si va a piedi (come a New York) o in vaporetto o in gondola e quest’ultima è uno dei tanti simboli della città nella laguna.
La parola gondola si trova per la prima volta in un decreto del doge Vitale Falier del 1094, l’etimologia potrebbe derivare da due termini latini: cymbula che vuol dire "barchetta" o anche conche che vuol dire "conchiglia". Oppure potrebbe essere anche una parola derivante dal greco Kuntecas: "barca a spinta".




La gondola che vediamo ai nostri giorni è il risultato di lente trasformazioni avvenute nel corso dei secoli sia nella forma che nelle dimensioni e nelle finiture. L’insieme ricorda una mezzaluna galleggiante. Le caratteristiche più evidenti dell’imbarcazione sono il ferro, la forcola e il remo. Si possono trovare decorazioni di vario tipo: cavallucci marini, delfini, figure mitologiche, l’imbottitura nei braccioli, i sedili di stoffe colorate, la toleta a spigolo intarsiata o dipinta, i tappeti colorati. Un tempo la gondola aveva un altro elemento che la caratterizzava: il felze, una piccola cabina aperta che faceva da rifugio da sguardi indiscreti e che fu definitivamente abbandonata nella prima metà del Novecento. Nel XVI secolo a Venezia si contavano quasi diecimila gondole che erano addobbate e dipinte con colori sgargianti. A causa dei vari lutti subiti dalla città e per le leggi della Repubblica contro lo sfarzo sia le gondole che i felze diventarono neri.

E’ bello osservare un gondoliere che quando smonta dalla sua barca svita la forcola come se chiudesse a chiave la porta di casa. Senza la forcola (lo scalmo) la gondola è impossibile da manovrare perchè, grazie alla sua particolare conformazione, gira in tondo.
Il ferro invece è un vero e proprio elemento decorativo: si tratta di un rostro metallico posto all’estremità della prua, con sei denti sul davanti e uno dietro. La tradizione indica nei sei “denti” i sestieri di Venezia, nell’altro la Giudecca e nalle parte incurvata superiore il corno ducale: il cappello del Doge.




ITINERARI VENEZIANI

Per rendere più organici gli itinerari consigliati a Venezia si è pensato di utilizzare la suddivisione in sestieri fermo restando che a Venezia è d’obbligo perdersi, andare a zonzo, bighellonare tra le calli lasciando che siano le pietre del selciato, incastonate una dietro l’altra, a guidare i passi; un certo Marcel Proust ha calpestato queste pietre una volta da piccolo e se le è ricordate per tutta la vita. Per lo scrittore francese Venezia era una città di fantasia infantile e di malinconia adulta, una piena di desideri e una irruzione di ricordi.
Prima di cominciare gli itinerari vi informiamo che Venezia può provocare dipendenza, ci chiediamo come facciano i veneziani a resistere al regime estetico di intossicazione quotidiana di bellezza, forse è per questo motivo che li chiamano i Serenissimi: sono biochimicamente estatici, assuefatti d’epifania.

san marco

Per raggiungere il sestiere di San Marco e la omonima Piazza non si incontra nessuna difficoltà perché ad ogni angolo viene indicata da frecce la direzione da seguire.





San Marco è il sestiere più piccolo per estensione ma in esso è racchiuso il cuore politico e religioso della città. Piazza San Marco è l’unica Piazza della città che si affaccia sul bacino marino: ricca di monumenti e palazzi raccoglie oltre quindici secoli di storia e di arte. Nucleo originario (assieme a Rialto e a San Pietro di Castello) nella formazione di Venezia, è sempre stata abitata, così come l’intero quartiere, principalmente dalla nobiltà. Piazza San Marco è il salotto dei veneziani: lo spazio aperto deputato a ospitare tutti gli avvenimenti più importanti della vita cittadina. Secondo le cronache Piazza San Marco venne pavimentata in cotto per la prima volta nel 1267 mentre prima era un brolo, un campo in erba alberato, separato dal sagrato della chiesa di San Marco da un piccolo canale.
Una seconda pavimentazione della piazza si ebbe nel 1392 per ordine del Doge Antonio Venier con riquadri di pietre cotte inframmezzate da listoni di marmo bianco.
Seguirono, nel corso dei secoli, altre pavimentazioni fino a quella del 1893 quando la piazza venne rinnovata con il disegno attuale. La Piazza è a forma trapezoidale (lunga 176 m, larga 82 sul lato della basilica e 57 sul lato opposto). E’ chiusa su tre lati dalle Procuratie suddivise in Procuratie Vecchie sul lato sinistro e Procuratie Nuove sul lato destro unite tra loro dall’Ala Nuovissima o Ala Napoleonica costruita per volontà dell’imperatore francese all’inizio dell’Ottocento. Le Procuratie erano state un tempo costruite per ospitare uffici e abitazioni dei cosiddetti Procuratori, la carica statale più importante dopo quella del doge.
Le Procuratie Vecchie che si elevano per due piani sopra le 50 arcate del portico sono le più antiche risalendo al XII secolo. Il primo piano venne ricostruito a cavallo tra il XV è XVI secolo su disegno dell’architetto Mauro Codussi. In seguito al terribile incendio del 1512 che distrusse buona parte delle strutture della piazza vennero, in un primo tempo, riprese da Bartolomeo Bon e Guglielmo Grici e, in un secondo momento, da Jacopo Sansovino che ne portò a termine la costruzione nel 1532.
Se giungete a Piazza San Marco dalla via di terra oltrepassando cioè il Ponte di Rialto




attraverserete la Torre dell’Orologio uno dei monumenti più amati dai veneziani. Nella sua originaria struttura la porta non era intesa come porta d’accesso alla Piazza ma come porta d’accesso dalla Piazza San Marco alle Mercerie, il souk veneziano, alla zona commerciale e a Rialto cioè il centro finanziario veneziano. Le statue di bronzo che si muovono a segnare le ore sono chiamate dai veneziani “i due mori”,




per via del colore scuro del bronzo che ricordava i molti schiavi orientali presenti, un tempo, in città. Sono alte 270 cm. la torre ha subito numerosi restauri e rimaneggiamenti così come l’orologio.
A sinistra della torre dell’orologio, sul lato settentrionale della basilica, si apre la Piazzetta dei Leoncini così chiamata per la presenza di due splendidi leoni in marmo rosso di Verona scolpiti da Giovanni Bonazza nel 1722. Al centro della piazzetta si trova una caratteristica vera da pozzo opera di Andrea Tirali con una piccola fontanella che è l’unico esempio nell’area marciana. Sul fondo della Piazzetta si erge il Palazzo Patriarcale, una tappa fondamentale nell’itinerario tintorettiano perché al suo interno si trova il ciclo della Vita di Santa Caterina (1557).
Il monumento più importante, quello per cui file interminabili di turisti percorrono le calli vociando e chiedendo informazioni ai veneziani, è la Basilica di San Marco. John Ruskin ne Le Pietre di Venezia, la più completa descrizione di Venezia che sia mai stata scritta, dice che: “L’effetto di San Marco deriva non solo dalla delicatezza di tutte le sculture ma soprattutto dai suoi colori che sono il più sottile, il più cangiante colore del mondo, quello del vetro, dell’alabastro trasparente, del marmo lucido e dell’oro”. La Basilica di San Marco fu iniziata molti anni prima della IV Crociata, forse nel 978, ma fu completata solo nel 1275 e l’opera di abbellimento proseguì fino al XVIII secolo. La cosa che maggiormente colpisce nella basilica è il suo pronunciato aspetto orientale: sembra un tempio dorato uscito dalle pagine delle Mille una Notte e in effetti fu disegnato e costruito su modello di una chiesa orientale: la Chiesa di Santi Apostoli a Costantinopoli.
I veneziani dei secoli passati furono dotati di un gusto squisito nell’impiego dei colori; questo talento combinato a uno straordinario senso dell’atmosfera, della luce e dello spazio li avrebbe distinti dalle altre scuole italiane.
La percezione del colore è un dono largito a una persona e negato ad un’altra, è come l’orecchio musicale e il primo requisito per un vero giudizio su San Marco è la perfezione di quella facoltà di percepire il colore che poche persone si preoccupano di sapere se possiedono o meno. San Marco possiede l’incanto del colore in comune con la maggior parte dell’architettura e delle arti applicate dell’oriente e i veneziani sono l’unico popolo europeo che abbia simpatizzato interamente con il grande istinto delle razze orientali.





La facciata esterna della basilica è articolata su cinque ordini di arcate, sormontate da una balaustra esterna. L’interno delle arcate è ricoperto di mosaici. Attorno alla lunetta centrale che sovrasta l’entrata principale della basilica sono scolpiti tre archi decorati da antichissimi bassorilievi del XIII secolo rapppresentanti i mesi, le virtù, i profeti e i mestieri più diffusi nella Venezia di allora. Sopra la balaustra si trova la famosissima quadriga importata nel 1204 dal doge Enrico Dandolo, quale bottino di guerra alla fine della Quarta Crociata. Anche l’interno è tutto un rifulgere d’oro e uno scrigno di eccezionali capolavori. Ricordiamo il presbiterio della chiesa sopraelevato sulla cripta e separato dal resto della chiesa dalla maestosa iconostasi in marmi policromi. L’altare maggiore custodisce le spoglie di San Marco rinvenute dentro una cassa all’interno della cripta durante un restauro Ottocentesco. Dietro l’altare maggiore è visibile la Pala d’Oro, mirabile realizzazione dell’oreficeria veneto-bizantina, al cui completamento lavorarono vari artigiani per oltre trecento anni dal X al XIV secolo. A sinistra si trova la cappella della Nicopeia (Operatrice di Vittoria), autentico capolavoro dell’arte bizantina del XII secolo molto amata dai veneziani e considerata protettrice della città. Sul lato destro della chiesa si trova il battistero che oltre ad alcune tombe di dogi ospita la lastra tombale di Jacopo Sansovino, grandissimo architetto e scultore e autore del Fonte Battesimale. Dall’interno della chiesa si può accedere alla cripta e al Tesoro di San Marco, preziosissima raccolta di oggetti liturgici e religiosi dell’XI e XII secolo.
Le Procuratie Nuove si allungano sul lato destro della piazza guardando la basilica. Vennero realizzate su disegno dell’architetto Vincenzo Scamozzi dal 1856 limitatamente alla prime dieci arcate a partire dall’angolo del campanile. Nel 1640 Baldassarre Longhena ne terminò la realizzazione. Originariamente erano suddivise in nove appartamenti destinati ai nove procuratori di San Marco. Al cadere della Repubblica vennero trasformate in Palazzo Reale per la corte napoleonica. Oggi sono di proprietà demaniale e ospitano le raccolte del Museo Correr e del Museo Archeologico.
Sotto i portici, circa a metà, è ancora aperto, sempre vivace e arcinoto, l’antico Caffè Florian, celebre sin dal Settecento per essere frequentato dall’elite artistica, intellettuale, politica della città e non solo.




L’Ala Nuovissima o Ala Napoleonica delle Procuratie venne realizzata all’inizio dell’Ottocento.
La Piazzetta San Marco era la porta d’accesso alla città dal mare. La piazzetta, delimitata, di fronte dal Bacino di San Marco e dalle due strutture architettoniche del Palazzo Ducale e della Libreria Sansoviniana, aveva il significato di spazio aperto deputato a raggiungere i due grandi centri del potere cittadino: il Palazzo Ducale, sede del potere politico, e la Basilica di San Marco, sede del potere religioso. La piazzetta è impreziosita da due imponenti colonne di granito orientale rosa e grigio che portano sulla sommità il Leone alato, simbolo della Repubblica, e San Teodoro, primo santo protettore della città. Collocare le due colonne fu, all’epoca, un’operazione difficilissima. Pare che le due colonne furono portate a Venezia da Costantinopoli (ne esisteva anche una terza che si inabissò e non fu mai più trovata) alla fine del XII secolo. Nell’impresa di mettere in piedi le colonne riuscì nel 1172 Nicolò Barattieri con un sistema molto ingegnoso che consisteva nel bagnare le corde che fungevano da tiranti per poi lasciarle asciugare. Asciugandosi, le corde si tendevano e, a poco a poco, si sollevarono. A quanto si racconta il Barattieri, in cambio del successo, chiese o ottenne dal Doge la privatizzazione dell’appalto per il gioco d’azzardo svolto nello spazio urbano tra le due colonne arricchendosi enormemente.
Sempre in Piazzetta ma vicino all’entrata di Palazzo Ducale si trovano i due pilastri detti acritani, importati dai veneziani da San Giovanni d’Acri. La Signoria voleva con questa esposizione dimostrare al mondo la sua potenza politica e militare. Le colonne un tempo sostenevano una parte dell’ingresso di San Saba in Acri e sono testimonianza dello splendore della Venezia medievale.
Dal medioriente provengono anche i “quattro mori”, il gruppo di porfido rosso che rappresenta, secondo la tradizione, la Tetrarchia e l’abbraccio concorde dei quattro tetrarchi: Diocleziano, Galerio, Massimiliano e Costanzo. La scultura egizio-siriaca si riferisce al IV secolo.




Il Palazzo Ducale è stato fino alla caduta della Repubblica nel 1797 la residenza del doge ed è tuttora il simbolo della civiltà veneziana, della sua tradizione politica, militare, economica e culturale. Fondato come castello nel IX secolo subì la prima radicale trasformazione negli 1172-72. Ulteriori, massicci interventi iniziarono nel XIV secolo e continuarono fino al 1463. Il Palazzo venne distrutto due volte a causa di gravi incendi nel 1484, la prima volta e, nel 1577, la seconda.
Si accede al Palazzo attraverso la Porta del Frumento e ci si ritrova nel cortile interno chiuso da splendidi porticati. Nel cortile si trovano due vere da pozzo in bronzo realizzate nel Cinquecento. Al pianterreno si può visitare il Museo dell’Opera. Dal cortile, attraverso la Scala dei Censori si accede al primo piano, una magnifica vista sul bacino di San Marco. La Scala d’Oro guida all’appartamento del Doge. Le sale dell’appartamento sono decorate da splendidi camini e molte opere di scuola veneziana. Al secondo piano sono ospitate le sale di riunione delle più alte Magistrature dello Stato: la Signoria, il Senato, il Consiglio dei Dieci con opere di Tintoretto, Tiziano, Jacopo Palma il Giovane, Veronese, Hieronimus Bosh e altri.
Terminata la visita al Palazzo si esce attraverso la Porta della Carta, opera di Giovanni e Bartolomeo Bon del 1438 e la porta conduce attraverso il Porticato Foscari alla monumentale Scala dei Giganti (1484-1501), l’antico ingresso d’onore, chiamato così per la presenza sulla sommità di due statue rappresentanti Nettuno e Marte, opera di Jacopo Sansovino alle spalle delle quali si svolgevano le cerimonie di incoronazione dei nuovi dogi.



Di fronte alla Basilica di San Marco, un po’ spostato sulla destra, si erge il famosissimo Campanile, con la cuspide rivestita di lamiere dorate e che veniva utilizzato, di notte, come faro per le navi accendendo dei fuochi all’interno della cella campanaria. Con le sue cinque campane segnava la vita dei veneziani. La Marangona (o Campanòn) suonava quando le maestranze iniziavano o terminavano il lavoro e batteva il mezzogiorno, la Trottiera chiamava i nobili (che arrivavano a cavallo) alle sedute del Maggior Consiglio, la Renghiera annunciava l’esecuzione delle condanne a morte, la Mezzaterza ricordava ai fedeli le funzioni religiose, la Mezzana indicava il termine ultimo in cui si potevano spedire le lettere a Rialto, il Campanone di Candia suonava insieme a tutte le altre per annunciare le feste o la visita di personaggi importanti.
Galileo Galilei presentò, nel 1609, all’interno della cella campanaria, la sua invenzione: il telescopio. Alla base del campanile si trovavano delle botteghe e delle bancarelle in legno di artigiani e rivendite di vini che si spostavano seguendo l’ombra. Proviene da qui l’usanza veneziana di chiamare il bicchiere di vino Ombra, probabilmente la consuetudine di bere un bicchiere in compagnia all’ombra del campanile portò nel dialetto il modo di dire “prendere un’ombra”.
Il Campanile ha una lungo storia costruttiva dal 888 al 1173. I nemici più pericolosi di questa costruzione sono stati da sempre i fulmini che colpivano la sua cima e spesso la incendiavano, ma anche i terremoti come quello del 1511.
Su proposta dell’abate Giuseppe Toaldo nel 1776 fu applicato il primo parafulmine.
Il 14 luglio del 1902 alle 9.47, accompagnato da un rombo che si udì in tutta la laguna, il campanile si afflosciò su se stesso. Non vi furono vittime fatta eccezione per qualche colombo e il gatto che faceva compagnia al custode. Delle cinque antiche campane solo la Marangona rimase intatta; anche la loggetta sansoviniana venne travolta dalle macerie.
Con lo slogan “dov’era com’era” si iniziarono immediatamente i lavori di recupero e di ricostruzione del Campanile e della Loggia.
L’altezza del campanile è di 100,060 metri. Fino a pochi anni fa si saliva a piedi in cima, oggi è possibile salire sulla cella campanaria con l’ascensore.
La loggetta del Campanile di San Marco fu realizzata da Jacopo Sansovino tra il 1537 e il 1549 e si trova alla base del campanile. La terrazza con balaustra davanti alla facciata fu aggiunta posteriormente nel 1663.
L’Angelo Gabriele di legno rivestito di lamine di rame dorato venne collocato sul campanile in sostituzione della croce nel 1511. Anche l’Angelo, esposto alle intemperie, fu colpito dai fulmini più volte fino a quando crollò sulle botteghe che circondavano il campanile nel 1745. Con il crollo del campanile del 1902 l’Angelò andò a finire proprio di fronte alla porta della Basilica e venne restaurato, in seguito, secondo un modello neoclassico. L’Angelo fa parte della memoria collettiva dei veneziani e, dopo l’accaduto, l’attuale sindaco Massimo Cacciari ne parlò come di un’opera “necessaria” della della quale non si poteva e non si può più fare a meno.
La Libreria Sansoviniana è uno dei maggiori capolavori di architettura di Venezia e non solo. Jacopo Sansovino eseguì il progetto limitatamente alle prime sedici arcate tra il 1537 e il 1553. L’opera fu complettata da Vincenzo Scamozzi nel 1588 che realizzò le ultime cinque arcate verso il molo. Le arcate del piano terra sono di ordine dorico sovrastate dall’ordine ionico del loggiato. Come coronamento una balaustra sormontata da statue di divinità classiche. Il portale è ornato con gigantesche statue di cariatidi. Al primo piano si trova il vestibolo che era stato ideato come luogo destinato a lezioni umanistiche. Nella decorazione a tromp l’oeil del soffitto emerge un dipinto autografo di Tiziano: La Sapienza (1560). Nella Sala della Libreria sono preziosissimi codici che furono donati, nel 1468 circa, dal cardinale Bessarione alla Repubblica di Venezia. La Biblioteca possiede 13.000 manoscritti tra i quali i due codici dell’Iliade più illustri: l’Homerus VenetusA (X secolo) e l’Homerus Venetus B (XI secolo) e quasi un milione di volumi.Tra i tondi che ornano il soffitto della libreria due sono attribuiti rispettivamente a Paolo Veronese e Andrea Schiavone. All’epoca per la decorazione del soffitto venne bandito un vero e proprio concorso vinto da Paolo Veronese con il tondo rappresentante La Musica. Anche i ritratti di filosofi alle pareti furono dipinti da importanti artisti: Tintoretto, Schiavone, Veronese.
Jacopo Sansovino progettò anche il Palazzo della Zecca tra il 1537 e il 1545




. Il cortile interno su cui insistono 40 arcate venne , nel 1905, ricoperto con un lucernario in vetro e trasformato in suggestiva sala di lettura. Per accedere all’interno si transita attraverso l’ingresso realizzato da Vincenzo Scamozzi e adornato da due imponenti Telamoni che i veneziani chiamano Mas’cioni. Una zecca a venezia esisteva fin dalla metà del IX secolo ma si trovava nei pressi di Rialto. Nel 1277 venne trasferita a San Marco ed era direttamente controllata dal Maggior Consiglio in una prima fase e succesivamente dal Senato. Dall’inizio del Quattocento coniava annualmente fino a due milioni di monete tra ducati d’oro (zecchini) e d’argento. Venne chiusa definitivamente nel 1870 con l’annessione della repubblica di Venezia allo Stato Italiano. Attualmente ospita parte dei depositi della Biblioteca Marciana.
Uno degli angoli più fotografati dai veneziani il Ponte dei Sospiri e per osservarlo bisogna soffermarsi sull’antichissimo Ponte della Paglia che si trova lungo il molo prospiciente il Palazzo Ducale.




Il Ponte dei Sospiri è un ponte in stile barocco, pensile, completamete chiuso che porta direttamente dal Palazzo Ducale al vicino Palazzo delle Prigioni. Il Ponte dei Sospiri è così chiamato perché in esso transitavano i condannati i quali vedevano la luce e guardavano per l’ultima volta il Bacino di San Marco sospirando per la terribile detenzione che li attendeva nelle durissime celle della Serenissima. Nelle prigioni veneziane vennero rinchiusi personaggi quali Giacomo Casanova, che riuscì clamorosamente ad evadere, Niccolò Tommaseo, Daniele Manin e Silvio Pellico di passaggio per lo Spielberg. Nelle celle di tortura sono ancora visibili i graffiti dei detenuti.
Per rivivere questa atmosfera, a dire il vero abbastanza tenebrosa, sono previsti dalla Direzione del Palazzo Ducale degli “Itinerari segreti” che guidano dal Parlatoio agli ambienti che un tempo risuonavano delle grida che provenivano dalle Camere del Tormento.
Provenendo dall’Accademia, dopo aver attraversato il grande ponte in legno che attraversa il Canal Grande ci si immette quasi subito sul vasto e luminoso campo Santo Stefano in fondo al quale si staglia il fianco austero della magnifica chiesa di Santo Stefano.




Fu fondata dagli Eremitani di Sant’Agostino e dedicata a Santo Stefano il primo martire della storia cristiana. La prima pietra della chiesa fu posata nel 1294 e la chiesa fu terminata nel 1325 grazie ai sostanziosi finanziamenti largiti più volte dalla Repubblica. Le cronache narrano che dopo la prima consacrazione la chiesa dovette essere riconsacrata altre sei volte per sacrilegi commessi al suo interno e soprattutto per fatti di sangue.
L’interno della chiesa è a tre navate a ventaglio scandite da colonne in pietra rossa veronese e marmo greco alternate. L’ambiente conserva molte delle caratteristiche del gotico più maturo. Da notare il bel soffitto a carena di nave rovesciata riccamente decorato e assimilabile a quello di San Giacomo dell’Orio. La facciata è in mattoni a vista tripartita da lesene con una serie di archetti pensili nelle finestre laterali, nel rosone centrale e nel coronamento del portale d’ingresso. Il campanile è in mattoni e pietra D’Istria, inclinato come molti dei campanili veneziani. Secondo alcune cronache la sera del 7 agosto 1585 un fulmine colpì il campanile facendo addirittura fondere le campane e il Consiglio dei Dieci decise di fare dono agli Agostiniani di Santo Stefano di quattro campane provenienti dall’Inghilterra e che erano state donate dalla regina Elisabetta dopo aver fatto demolire le chiese e i campanili cattolici.
La decorazione pittorica e plastica dell’interno è particolarmente ricca. All’interno della sacrestia maggiore si possono ammirare ben quattro tele di Jacopo Tintoretto e della sua bottega. Altro grande artista presente in questo spazio è Antonio Vivarini, maestro muranese del XV secolo.
Il Campo Santo Stefano è stato teatro in passato di molti avvenimenti curiosi. Ricordiamo che in questa piazza si è svolta, fino al 1802, la caccia dei tori che venne, in seguito, proibita per evitare

spiacevoli incidenti. Al centro del campo sorge il monumento al letterato e patriota Niccolò Tommaseo.
Il Museo Archeologico Nazionale, in Piazza San Marco, ospita una importante raccolta di sculture antiche fra cui originali greci di notevole importanza. In esso sono esposti inoltre bronzi, gemme, monete, ceramiche, antichità assiro babilonesi ed egizie.




Il MuseoCorrer è parte integrante dell’itinerario marciano che con un solo biglietto permette di visitare il Palazzo Ducale, il Museo Correr, il Museo Archeologico e la Biblioteca Nazionale Marciana. Sede, in epoca napoleonica, dela Palazzo Reale, dal 1922 è sede del Museo Correr formatosi a partire dalle collezioni che il patrizio Teodoro Correr lasciò in eredità alla città nel 1830. Sono diversi i percorsi da effettuare all’interno del Museo: le sale neoclassiche, le raccolte storiche sulle istituzioni, le vicende urbanistiche, la vita quotidiana della città, la pinacoteca. Quest’ultima è una delle rassegne più suggestive e ricche della pittura veneziana dalle origini al primo Cinquecento con opere, tra gli altri, di Lorenzo Veneziano, dei Bellini, di Carpaccio, Cosmè Tura, Antonello da Messina, Lorenzo Lotto proposte nel suggestivo allestimento di Carlo Scarpa.
Il Museo Fortuny è attualmente ospitato nella grande mole gotica del Palazzo Pesaro degli Orfei,





acquistato e restituito alla sua antica struttura dal geniale artista spagnolo Mariano Fortuny y Madrazo. Il palazzo divenne abitazione, studio e laboratorio di questo eclettico personaggio, autentico artista globale i cui interessi spaziavano dalla pittura alla fotografia, dalla scenografia teatrale alla creazione di colori, dal disegno di moda all’illuminazione. Alla sua morte il palazzo passò in eredità alla moglie Henriette che a sua volta nel 1956 lo donò al Comune di Venezia. Il Museo è la ricostruzione dell’abitazione di Mariano Fortuny con le tappezzerie, i quadri, i mobili insomma un vero e proprio spaccato della Bella Epoque.
L’Harry’s Bar è uno dei bar più famosi del mondo pur non essendo un vero e proprio bar. Un bar che secondo il suo artefice, Giuseppe Cipriani (1900-1980) poteva rivoluzionare l’idea che si associa a questo tipo di esercizio ancorchè di lusso e no alla poetata di tute le tasche.
Giuseppe Cipriani fu il creatore dell’Harry’s, della Locanda di Torcello, dell’Hotel Cipriani alla giudecca e fu autire anche di un libro di momorie dove si domostra come un albergatore possa aver ricevuto monarchi, premi Nobel, artisti, quasi fosse stato un ambasciatore.
La sede inizialmente era soltanto un amgusto magazzino in una calle cieca dal momento che il Ponte della Zecca venne costruito solo alcuni anni dopo e non esisteva ancora la fermata Vallaresso. Anche l’arredamento non venne idesto da un architetto ma da un gentiluomo veneziano, Gianni Rubin de Cervin.
Lo conosceva bene Hemingway che era un habituè del locale dove ambienta alcuni brani di Across The River and into the Trees o qualcuno dei suoi Quarantanove Racconti.
Un bar che lega Venezia a New York. Una correlazione strutturale che Arrigo Ciprani ribadisce nelle sue memorie: “ per rendermi conto di essere proprio a New York doveveo guardare fuori attraverso i vetri delle finestre sulla Quinta Avenue per controllare se davvero le luci bianche che si muovevano la sera erano quelle delle automobili oppure quelle di veloci motoscafi nel Bacino di San Marco. Perché, dentro, le voci, la tranquilla turbolenza dei clienti, la sensazione che tutti fossero a loro agio erano identiche a quelle di Venezia. Così, piano piano, cercai di capire in che cosa si assomigliassero queste due fantastiche città. E mi saltarono all’occhio le loro asimmetrie per esempio. Perché se Venezia è già per sua natura asimmetrica, gli uomini a New York hanno raggiunto le loro. New York su un disegno orizzontale assolutamente geometrico ha trovato le sue asimmetrie nei grattacieli…. I Palazzi sul Cana Grande sono le chiese di uomini potenti, i grattacieli stupendi obelischi che tendono verso il cielo. Poi ancora in tutte e due le città si va a piedi. Poi una è, l’altra è stata la capitale dei commerci del mondo conosciuto”.

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s.croce

Santa Croce era un antico luogo di saline e di laghetti stagnanti con i confini che si intrecciano a quelli del sestiere di San Polo. Il carattere dei due sestieri è un fitto intreccio di abitazioni e attività commerciali con una urbanizzazione stratificata nei secoli.
L’itinerario può prendere le mosse dalla Chiesa di San Simeone Piccolo che si affaccia sul Canal Grande proprio di fronte alla Stazione ferroviaria di Santa Lucia dal momento che è il primo edificio religioso sul quale il turista pone lo sguardo non appena sceso dal treno che lo ha portato in città.




Si oltrepassa il Ponte degli Scalzi e si raggiunge, sull’altra sponda del Canal Grande, la chiesa dedicata ai santi Simeone e Giuda che veniva comunemente chiamata San Simeone Piccolo per distinguerla dalla vicina chiesa di San Simeone Grande. Ancora oggi viene chiamata così nonostante i lavori di ristrutturazione eseguiti nel Settecento l’abbiano trasformata in una chiesa assai più grande. Probabilmente la sua erezione data al X secolo e nel corso dei secoli subì vari rifacimenti fino ad assumere la fisionomia attuale dopo i lavori di ristrutturazione nel 1718 su progetto dell’architetto Giovanni Scalfarotto. La chiesa si presenta con un pronao delimitato da colonne corinzie e pilastri che sostengono il frontone triangolare. La seconda struttura volumetrica è la cupola ricoperta di lastre di rame di color verdastro che copre il corpo principale della chiesa con in cima una grande lanterna a forma di tempietto circolare al di sopra della quale si trova la statua del Cristo Redentore. Il corpo centrale è a pianta circolare (primo esempio di tale struttura a Venezia). Posteriormente si apre il presbiterio rialzato rispetto alla navata. Interressanti sono i sotterranei cimiteriali che stanno al di sotto della pavimentazione e che costituiscono un complesso catacombale unico per Venezia.




A poca distanza da San Simeone Piccolo sorge la chiesa di San Simeone Grande. La sua fondazione è antichissima e risale al 967. Della fisionomia dell’antica costruzione non si sa quasi nulla ma doveva essere in cattive condizioni se, a cavallo tra i secoli XII e XIII, venne completamente ricostruita, tuttavia una nuova ricostruzione si rese necessaria agli inizi del Settecento. Al suo interno la chiesa conserva dipinti di Palma il Giovane e di Jacopo Tintoretto. Le tre navate dell’interno si reggono su colonne antiche con capitelli bizantini.
Proseguendo lugo le calli a sinistra si raggiunge la Chiesa di San Zan Degolà cioè la Chiesa di San Giovanni Decollato





ma non chiedete a un veneziano di indicarvela poiché vi saprà dire dove si trova solo se pronunziate il nome dialettale della chiesa. Si affaccia sul campo omonimo a poche calli di distanza dal campo di San Giacomo dell’Orio. La piccola e spoglia chiesa in realtà è molto importante dal momento che si tratta dell’unico esempio di architettura veneto-bizantina che si sia conservata in modo sufficientemente integro. Promotrice della costruzione della chiesa fu la nobile famiglia Venier mentre un’altra importante famiglia si fece carico del suo restauro nel XII secolo. Il prospetto attuale è da riferire al Settecento con i tre partiti e le due ali laterali corrispondenti alle navate minori. L’interno è molto semplice con una copertura a carena di nave capovolta. All’interno si trovano otto colonne in marmo greco con capitelli bizantini che risalgono all’XI secolo. Un terribile fatto di cronaca è legato a questa chiesa ed è entrato a far parte della memoria collettiva dei veneziani. Il 21 novembre 1500 venne sterminata una intera famiglia e di questo atroce delitto venne accusato un prete che officiava a San Zan Degolà. Il prete Francesco venne giustiziato in Piazza San Marco il 19 dicembre successivo dopo aver subito il taglio della mano destra davanti alla porta della povera famiglia rapinata e sterminata.
Alle spalle della chiesa di San Zan Degolà si trova il Fondaco dei Turchi il più grande palazzo medievale del Canal Grande. Fu trasformato in magazzino dai mercanti turchi che vi si stabilirono dal 1621 al 1838 aprendovi bazar, bagni turchi e moschee. Nel 1858 il Comune riacquistò e restaurò l’edificio in stile veneto e bizantino che dal 1924 ospita il Museo di Storia Naturale.





Le collezioni all’interno del museo erano già appartenute al Museo Correr e all’Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, a queste si aggiunsero altre preziose raccolte. Tra le varie collezioni botaniche, zoologiche, paleontologiche si trova anche una collezione di modelli e strumenti che illustrano sistemi di pesca in uso nella laguna di Venezia e una ricca biblioteca scientifica con oltre 40.000 titoli.
Dal Museo di Storia Naturale, immettendosi nella calle Larga e percorrendola per qualche centinaio di metri, ci si trova in Campo San Giacomo dell’Orio dove sorge l’omonima chiesa. E’ una delle più antiche e suggestive chiese veneziane.La semplice facciata quasi non sembra quella di un edificio sacro ed è rivolta verso un minuscolo ma accogliente campiello caratterizzato da una graziosa fontanella. La fondazione della chiesa, stando alla tradizione, dovrebbe risalire all’IX secolo anche se il primo documento che ne fa menzione risale al 1089. Nel 1225 venne ricostruita in stile bizantino e decorata con elementi molto particolari tra i quali una colonna in marmo verde portata da Bisanzio come trofeo di guerra durante la Quarta Crociata. All’interno è da segnalare il bellissimo ciclo pittrorico di Palma il Giovane per la Sacrestia Vecchia e per la Cappella del Santissimo.




Non molto distante da San Giacomo dell’Orio sorge Palazzo Mocenigo che nel 1954 fu donato da parte del proprietario Alvise Mocenigo, discendente di una famiglia patrizia, alla città di Venezia. Si tratta di un raffinato e prezioso ambiente con arredi settecenteschi e, all’interno, si può ammirare una raccolta di abiti e accessori, tessuti, libri, figurini di moda di varie epoche. Nelle sue sale ha sede anche il Centro Studi di Storia del Tessuto e del Costume dotato di una ricca biblioteca specializzata nonché di una cospicua tessilteca.
Oltrepassando il Rio di San Stae l’itinerario può proseguire con una visita alla piccola Chiesa di Santa Mater Domini con la facciata incastrata tra due edifici. Una bella composizione di ispirazione rinascimentale attribuita a Sansovino. Sul Campo sono visibili resti di costruzioni del periodo bizantino. Da qui percorrendo la fondamenta Rimpetto Mocenigo fino al Canal Grande ci si porta a Cà Pesaro per una visita al Museo d’Arte Orientale e al Museo D’Arte Moderna.




All’interno di Cà Pesaro, un’architettura che segna il trionfo del barocco veneziano, è ospitata una delle più grandi collezioni europee d’arte orientale con costumi, oggetti e tessuti giapponesi del periodo EDO (1600-1868). All’interno del Museo d’Arte Moderna si potranno ammirare opere di Klimt, Matisse, Rodin, Calder, i pittori italiani della fine del XIX secolo e molti altri.

CASTELLO

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l nome Dorsoduro deriva forse dai dossi, rialzi di terra che evidentemente esistevano un tempo in quella zona diventata sestiere; comprende tutta la striscia a sud della città dalla Punta della Dogana all’attuale stazione marittima, assieme all’isola della Giudecca. E’ delimitatto dalle Zattere sul Canale della Giudecca a sud, dai sestieri di Santa Croce e San Polo e dall’ultimo tratto del Canal Grande a nord, dalla Punta della Dogana a est e dal Canale della Scomensera a ovest.
La zona delle Zattere e dell’Accademie è considerata una delle zone più esclusive della città, ospitando anche rari esempi di architettura residenziale veneziana moderna.


Superate il Ponte dell’Accademia e portatevi sulla destra fino a raggiungere attraverso le calli il Museo del Settecento Veneziano di Cà Rezzonico. Il Palazzo, affacciato sul Canal Grande, fu fatto costruire dal patrizio letterato Filippo Bon che affidò il progetto a Baldassarre Longhena. Verso la metà del Settecntom passò alla famiglia Rezzonico che lo ingrandì sopraelevendolo di un piano e arricchendo le stanze con decorazioni e afferschi di noti artisti quali Giambattista Tiepolo, Giovanni Crosato e Giacomo Guarana.
Dopo essere passato a diversi proprietari fu acquistato nel 1935 dal Comune. A quella data risale la realizzazione del Museo. Particolarmente interessanti sono, al secondo piano, la sala dedicata a Francesco Guardi e la sala detta delle lacche verdi con mobili d’eccezione. Al terzo piano sono collocate le testimonianze piùintime e dirette del costume veneziano del XVIII secolo: marionette, abiti, una farmacia che è probabilmente la cosa che colpisce di più. E’ stata ricostuita una autentica spezieria con gli arredi, i vasi, le attrezzature.
Appena superato il Ponte dell’Accademia si trovano le Galleria dell’Accademia, la più antica e completa pinacoteca cittadina che illustra la storia della pittura veneziana dal Trecento al Settecento. Le Gallerie sono ospitate in architetture rappreesentative della vita civile, storica e artistica della città: la Chiesa di Santa Maria della Carità, la Scuola Grande della Carità, il Convento dei canonici Lateranensi.


Della Scuola Grande della Carità, la più antica delle nove Scuole Grandi si possono oggi ammirare la sala del Capitolo e la Sala dell’Albergo.
La prima conserva lacerti di affreschi del Xv secolo e il soffitto ligneo del medesimo periodo, inoltre un trittico di Antonio Vivarini e Giovanni d’Alemagna del 1446, La Presentazione della Vergine al Tempio di Tiziano Vecellio e il reliquiario donato alla Scuola nel 1463 dall’umanista cardinale Bessarione.. Il primo nucleo del museo è la Collezione dell’Accademia dei pittori al quale si andarono ad aggiungere molte altre opere che arrivarono da conventi e chiese soppressi in base alle leggi napoleoniche. A questi si aggiunsero presto legati e donazioni di ricchi e nobili collezionisti. Nel 1866 la galleria passarono allo Stato Italiano. Tra le opere più significative possedute dal museo:alcuni polittici del XV secolo di Paolo e Lorenzo Veneziano, il San Girolamo di Piero della Francesca, il San Giorgio di Mantegna, La Vergine di Cosmè Tura, opere dei Bellini, La Tempesta e La Vecchia di Giorgione; i Teleri della Scuola di Sant’Orsola del Carpaccio, la Pietà di Tiziano e interi cicli di Tintoretto e Veronese. Di ques’ultimo si conserva anche la grandiosa Cena in Casa Levi oggetto di una disputa tra Veronese e il Sant’Uffizio che l’accusò di irriverenza per aver lasciato andare troppo liberamente la sua fantasia coloristica. I secoli successivi sono rappresentati da Liss, Strozzi, Mazzoni, Tiepolo, Longhi, Rosalba Carriera, Marco Ricci, Canaletto, Guardi.
A poca distanza dalle Gallerie dell’Accademia dirigendosi verso la Chiesa di Santa Maria della Salute si trova il palazzo che ospita una prestigiosa raccolta di opere d’arte contemporanea nota in tutto il mondo. Sono rappresentate, tra le sue raccolte, le più importanti avanguardie europee e americane della fine dell’Ottocento e del Novecento. La collezione è’ ospitata a Palazzo Venier dei Leoni per oltre trent’anni abitazione della collezionista e mecenate americana Peggy Guggenheim, proprietaria della raccolta e, dal 1979, passato in proprietà alla Salomon R. Guggenheim Foundation di New York. Le opere all’interno sono sistemate secondo un rigido schema per correnti figurative mentre in giardino e sulla terrazza affacciata al Canal Grande sono collocate le sculture. Tra gli artisti più rappresentativi: Arp, Picasso, Magritte, De Chirico, Mirò, Pollock, Mondrian, Ernst, Klee, Marini.
La Scuola Grande di Santa Maria dei Carmini , progettata da Baldassarre Longhena secondo un impianto classicistico si affaccia sul campo omonimo sul quale insiste anche la facciata della Chiesa di Santa Maria dei Carmini. Il prospetto della Scuola contrasta fortemente con l’aspetto gotico della chiesa: il bianco della pietra d’Istria contro il rosso dei mattoni a vista. All’interno della Scuola nella Sala del Capitolo si trova al centro del soffitto ad intagli un capolavoro di Giambattista Tiepolo l’Apparizione della Vergine a San Simone Stock (1744), una spettacolare e sensuale opera che sembra prefiguarare l’estetica del sublime. Appartengono alla Scuola dipinti di Giambattista Piazzetta, Giustiniano Menescardi e altri. La Scuola giunta pressochè intatta va considerata pinacoteca pienamente rappresentativa del Settecento veneto.


La Chiesa di Santa Maria dei Carmini fu fondata dai frati carmelitani nel penultimo decennio del XIII secolo e completata nel 1348. Lo stile è senza dubbio quello di una fabbrica tipicamente gotica che però, a causa dei numerosi interventi successivi ha subito delle modifiche sebbene non sostanziali. La pianta è di forma basilicale allungata a tre navate con transetto e un presbiterio profondo ai cui lati sono poste delle cappelle. Nei primi del Cinquecento venne modificata la facciata che oggi si presenta in forme tipicamente rinascimentali con coronamento curvilineo a semicerchio in corrispondenza della navata centrale e a quarto di cerchio invece in corrispondenza di quelle laterali. Davvero notevoli le statue collocate a coronamento della facciata attribuite a Giovanni Buora.
L’interno della chiesa è austero e solenne, spazioso e pieno di luce per gli ampi finestroni centinati aperti sulle vele della volta a botte. Le colonne delle navate in due file da dodici e in pietra d’Istria sono alte e sottili, collegate fra loro da catene lignee e coronate da semplici capitelli trecenteschi. I rimaneggiamenti che la chiesa subì tra la fine del XVI secolo e l’inizio del XVII hanno modificato pesantemente la decorazione della navata centrale. La decorazione pittorica e plastica è molto ricca e di pregio. Nel secondo altare della navata destra si trova un’opera di Giambattista Cima di Conegliano raffigurante una Natività (1510). Uno sguardo attento merita anche il soffitto la cui volta è affrescata con una Gloria di Angeli di Sebastiano Ricci (1709). Nello spazio della sacrestia si trova una bellissima Annunciazione di Jacopo Palma il Giovane e una particolare Madonna Glykophilusa (“che bacia dolcemente”) di un anonimo pittore veneto-cretese del XVI secolo. In uno degli altarei della chiesa si può ammirare una tela di Jacopo Tintoretto con la Presentazione di Gesù al Tempio.
Tra le opere possedute dalla chiesa ci sono dipinti di Schiavone, Paolo Veneziano, una splendida opera di Lorenzo Lotto del 1529 che raffigura San Nicolò e Angeli, il Battista, Santa Lucia e San Giorgio che uccide il Drago, opera davvero perfetta per la composizione delle figure nello spazio: il paesaggio in basso, uno scorcio di veduta costiera, è uno dei più memorabili paesaggi della pittura italiana.
A destra delle Gallerie dell’Accademia percorrendo tutto il Rio Terrà Foscarini si arriva in Campo Sant’Agnese, alle spalle della Chiesa di Santa Maria del Rosario o dei Gesuati che prospetta sul Canale della Giudecca.


Il progetto della chiesa è di Giorgio Massari. Il celebre architetto con Santa Maria del Rosario debutta sulla scena architettonica veneziana mostrando già, in quest’opera, la sua propensione verso una scelta stilistica fatta non di proposte innovative bensì di rielaborazioni personali ponendosi come idelale continuatore dell’opera di Andrea Palladio.
Il progetto del Massari non riguardava soltanto la struttura muraria ma comprendeva anche l’apparato decorativo: gli altari, i banchi, i confessionali, il coro. Per questa ragione il Massari iniziò in questa occasione una proficua e duratura collaborazione con Giambattista Tiepolo e Giovanni Maria Morlaiter che si concretizzerà anche in altri siti: la Chiesa della Pietà, Palazzo Labia, Cà Rezzonico.


Nonostante la costruzione del Tempio del Redentore alla Giudecca, risalente agli anni Settenta del XVI secolo, Venezia venne afflitta da un’altra gravissima epidemia di peste fra il 1630 e il 1631 e anche in quest’occasione il doge fece voto di erigere un nuovo tempio votivo per scongiurare il tremendo pericolo. Il sito venne individuato proprio all’imbocco del Canal Grande, quasi sul Bacino di San Marco, uno dei luoghi più suggestivi di Venezia, dove precedentemente sorgevano un monastero e una chiesa duecenteschi dedicati alla Santissima Trinità che vennero abbattuti per far posto al nuovo edificio religioso.
L’incarico venne affidato all’architetto Baldassarre Longhena, vincitore della gara alla quale parteciparono ben undici progettisti. La scelta del modello da realizzare fu fatta essenzialmente tra due proposte, una di tipo classico che prevedeva lo schema planimetrico tradizionale e una di tipo innovativo, a pianta centrale. Lo scopo principale della realizzazione di un nuovo tempio era quello di dare speranza ai veneziani che erano stremati e vivevano in uno stato di pessimismo fino allora sconosciuto. Si decise di scegliere il progetto del Longhena che non aveva ancora mai operato a Venezia.
Quando egli stesso definì la chiesa “una rotonda macchina chè mai s’è veduta né mai inventata”, era un’opera di concezione del tutto nuova non solo per Venezia ma per tutta l’Italia. Longhena non riuscì a vedere il termine dei lavori che cominciarono nel 1631, perché morì prima.La magnificenza e l’unicità dell’apparato architettonico, la qualità delle decorazioni interne, la Madonna nera di Missopanditissa autentica perla dell’arte bizantina, rendono la Chiesa di Santa Maria della Salute uno dei luoghi di culto più amati. La chiesa è meta una volta all’anno, il 21 novembre, giorno ufficiale della fine del contagio dalla pesta, di un vero e proprio pellegrinaggio di massa e di una festa popolare. All’uscita dalla messa solenne la festa si trasforma in festa profana con bancarelle straripanti di frittelle, zucchero filato e dolci di ogni tipo.
La chiesa ha pianta ottogonale ed è sormontata da una gigantesca cupola poggiante su oto pilastri di dimensioni eccezionali mentre tutto intorno si svolge un peribolo con sei cappelle. La cupola maggiore si conclude con la lanterna cui fa da cornice la balaustra e otto obelischi con globo, al di sopra si erge la Madonna Immacolata che regge il bastone di “capitana del mar”.
La Serenissima aveva interpellato il Bernini per l’esecuzione dell’altare manggiore che però si rifiutò e dunque l’altare venne realizzato dallo stesso Longhena. L’interno è rigoroso, semplice, austero tanto quanto l’esterno è invece ricco di figure plastiche, di membrature e ornati.
La decorazione interna, pittorica e plastica vanta veri e propri gioielli che contribuiscono a rendere memorabile una visita a questo splendido tempio.


Dalla Chiesa della Salute ritornate nei pressi del Ponte dell’Accademia, dal Campo della Carità imboccate il Terrà Carità, girate a sinistra subito dopo aver superato Palazzo Giustiniani Recanati attraversate il ponte e vi troverete alle spalle della Chiesa di San Trovaso sull’omonimo campo. Il santo a cui la chiesa è dedicata in realtà non esiste. Trovaso è infatti la deformazione vernacolare e la riduzione fonetica dei nomi dei due santi gemelli e martiri, Gervasio e Protasio, figli di San Vitale da Ravenna, ai quali la chiesa è dedicata. La chiesa che si affaccia sul campo San Trovaso, un po’ interno rispetto alle Zattere e non molto discosto dall’Accademia venne certamente edificata nella prima metà del IX secolo ma è molto probabile che gia dall’VIII secolo fosse presente un luogo di culto. La chiesa subì vari rifacimenti fino al 1583 quando il vecchio edificio veneto-bizantino a tre navate implose su se stesso. Secondo alcuni critici il progetto per la nuova chiesa venne realizzato da Andrea Palladio, in realtà la critica più recente assegna la chiesa a uno dei suoi allievi, Francesco Smeraldi che già in altri templi palladiani aveva dato il suo contributo.
L’architetto dotò la chiesa di due facciate, entrambi di pari importanza, la principale che prospetta sul piccolo e raccolto campo di San Trovaso e quella laterale, in corrispondenza della testata del transetto che si affaccia sul piccolo ma trafficato rio di San Trovaso che collega il Canal Grande al Canale della Giudecca. Entrambe sono del tipo a capanna, a doppio ordine e presentano, come elementi significativi le grandi finestre semicircolari. L’interno ha la pianta a croce latina e lo spazio è molto maggiore di quello che sembrerebbe proporre il perimetro esterno e soprattutto molto articolato. Le opere di maggior pregio possedute dalla chiesa si trovano nella Cappella del Santissimo Sacramento: l’Ultima Cena di Jacopo Tintoretto e San Crisogono a cavallo di Michele Giambono (metà del XV secolo). Poco distante dalla chiesa c’è lo Squero di San Trovaso, uno dei tre ultimi cantieri per gondole. E’ un angolo della Venezia artigianale che fin dal XVII secolo fabbrica, ripara, pulisce e calafata le gondole davanti a sorprendenti chalet in legno identici a quelli del Cadore, regione d’origine di molti artigiani del posto.
Percorrete la Fondamenta delle Zattere fino a Palazzo Molin, addentratevi in calle e percorrete il Campo S. Basegio, la fondamenta di San Basilio, attraversate il ponte. La Chiesa di San Sebastiano insiste sul campo omonimo.


E’ un tipico esempio di chiesa rinascimentale ovvero una costruzione ad una sola navata con un presbiterio quadrato che si conclude con un abside semicircolare, coperto da una cupola e affiancato da due cappelle. Una chiesa che presenta motivi di eccezionale interesse per il progetto architettonico e per l’eccezionalità delle soluzioni adottate ma che offre motivo di stupore e fascino perché ospita un ciclo pittorico tra i più straordinari a Venezia, opera di Paolo Caliari detto il Veronese che in questa chiesa operò per gran parte della sua vita artistica dal 1555 al 1570 circa. La decorazione pittorica appare ispirata a una straordinaria unità di cultura nonostante le forti e contrastanti personalità degli artisti che vi lavorarono da Tiziano a Jacopo sansovino, da Alessandro Vitoria a Jacopo Palma il Giovane. La chiesa alla qulae il Veronese aveva tanto dato divenne anche custode delle sue spoglie: l’artista è sepolto sotto il busto che lo rappresenta di fianco all’organo coperto da una lapide.
A pochissima distanza dalla Chiesa di San Sebastiano sorgela Chiesa dell’Angelo Raffaele.Secondo la tradizione questa chiesa sarebbe di antichissima fondazione e avrebbe fatto parte della serie delle otto chiese erette a Venezia dal vescovo di Oderzo San Magno. Le stesse fonti a cui attinge tale tradizione ci tramandano di ben tre gravi incendi che la fabbrica subì nell’899, nel 1106 e nel 1149 per cui la chiesa fu ricostruita per ben tre volte. All’inizio del Seicento la chiesa si presentava in condizioni statiche talmente precarie da consigliarne la demolizione e provvedere a una ricostruzione. I lavori si conclusero tra il 1743 e il 1749. La chiesa ha pianta a croce greca e prospetta la facciata sul Canale dell’Angelo Raffaele ma risulta più agevole l’ingresso laterale. Tutta la parte interna della chiesa è stata rimaneggiata nel Settecento ed è infatti il bellissimo gruppo di dipinti settecenteschi ad attrarre il visitatore attribuiti a Francesco Guardi.





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l sestiere di San Polo e quello di Santa Croce quasi si confondono poiché non ci sono dei confini ben definiti, c’è un ponte però, situato a San Cassiano in zona detta Carampane, che segna il passaggio dall’uno all’altro sestiere. E’ chiamato il Ponte delle Tette e la storia di questo nome curioso e malizioso è semplice. Vicino a Rialto le Carampane era una di quelle aree di Venezia nella quale le prostitute di Venezia erano obbligate a concentrarsi fin dal XV secolo per disposizione delle leggi sull’ordine pubblico. Per attrarre la clientela esse sedevano sulle finestre a seno nudo o con le gambe penzoloni dai balconi per mostrare tutte le loro grazie o talvolta stavano completamente nude: il tutto proprio nei pressi del ponte in questione. C’era addirittura un’ordinanza che le invogliava a mostrarsi così in pubblico per richiamare i clienti e per distoglierli da una ondata di omosessualità che, quasi, era diventata un problema di stato. Ma la crisi per le prostitute non derivava certo da questo quanto dal fatto che nel 1509 a Venezia esistevano 11.654 cortigiane, ragion per cui i guadagni pro capite erano calati di molto.




Il sestiere di San Polo prende il nome dalla chiesa dedicata a San Paolo Apostolo eretta sul campo omonimo. La chiesa è molto antica e risale presumibilmente al IX secolo e ha subito numerosi rifacimenti nel corso dei secoli. L’aspetto attuale non ha una morfologia unitaria o uno stile riconducibile a una determinata epoca. Il campanile della chiesa fu eretto nel 1362 su un basamento di pietra, è ricoperto di mattoni in cotto, termina con una cuspide conica “a pigna” poggiante su un alto tamburo ottogonale ed è un tipico esempio di campanile veneziano trecentesco. All’interno della chiesa, nell’Oratorio del Crocifisso, sono state sistemate le dodici stazioni delle Via Crucis dipinte da Giandomenico Tiepolo tra il 1747 e il 1749. Al padre Giambattista è invece da attribuire la pala La Vergine appare a San Giovanni Nepomucfeno sul secondo altare mentre l’Ultima Cena, sulla parete di fondo, è da attribuire alla bottega del Tintoretto. Nella cappella absidale sinistra si può ammirare lo Sposalizio delle Vergine di Paolo Veronese mentre nel presbiterio si trovano molte opere di Jacopo Palma il Giovane.




Proseguendo lungo la Salizada San Polo e inoltrandosi nelle calli si raggiunge la Chiesa di San Tomà. La chiesa è dedicata a San Tommaso Apostolo e si affaccia sul campo omonimo nella zona compresa tra il Canal Grande e il Campo dei Frari. Nonostante sia una chiesa di fondazione molto antica il suo aspetto è stato completamente stravolto da numerose trasformazioni e riedificazioni. L’interno della chiesa è ad una sola navata con il soffitto a volta affrescato. Di fronte alla chiesa, sul lato opposto del campo, si trova la sede della Scuola dei Calegheri (calzolai), una corporazione molto ricca e potente che, nei suoi periodi più floridi, contava anche millecinquecento aderenti. La scuola molti anni fa è stata oggetto di un interessante recupero architettonico ed è oggi sede di un attivo centro polifunzionale.




Da San Tomà alla Chiesa di Santa Maria Gloriosa dei Frari il tragitto è breve. Frari in veneziano vuol dire Frati e la chiesa si affaccia sul campo omonimo in un punto obbligato di passaggio tra Piazzale Roma e Rialto. Grande e maestosa basilica gotica ricca di tesori di arte e di storia.
La presenza francescana in laguna data ai primissimi anni della diffusione dell’ordine e lo stesso San Francesco approdò in laguna e fondò il primo nucleo del monastero poi detto di San Francesco del Deserto nell’isoletta omonima. Nell’area dove attualmente sorge la chiesa dei Frari i frati francescani ottennero nel 1236 da parte del doge in carica all’epoca un terreno paludoso che loro bonificarono e sul quale, a partire dal 1250, edificarono il primitivo edificio dedicato a Santa Maria Gloriosa. Esternamente la chiesa appare spoglia e austera con la facciata in cotto slanciata verso l’alto e segnata da quattro lesene che la ripartiscono. Raffinatissimo è il portale in pietra d’Istria. All’interno le dodici colonne, simboleggianti i dodici Apostoli, dividono la navata centrale dalle due laterali. Il grande arco che precede il coro inquadra perfettamente l’enorme pala dell’Assunta di Tiziano. Le opere di scultura e di pittura contenuta all’interno della chiesa coprono un arco di tempo che va dal Duecento all’Ottocento ed è davvero impossibile farne l’elenco dettagliato: la chiesa dei Frari è insieme un museo, una pinacoteca, una galleria devozionale. Entrando a sinistra, subito dopo il primo altare detto del crocefisso, opera seicentesca di Baldassarre Longhena, si può ammirare il maestoso e cupo monumento funebre ad Antonio Canova realizzato negli anni Venti dell’Ottocento dai suoi allievi su modello di quello realizzato dallo stesso Canova per il monumento funebre di Maria Cristina d’Austria. L’altare della Concezione ospita una delle più belle opere di Tiziano, la Pala Pesaro. Fu realizzata da Tiziano tra il 1519 e il 1526 su commissione del vescovo Jacopo Pesaro per commemorare la vittoria della flotta veneziana sulla flotta turca nelle acque dell’isola di Santa Maura. Nel battistero noto come Cappella Corner, oltre la piccola statua di San Giovanni Battista opera di Jacopo Sansovino del 1530, sono degni di nota i dipinti di Jacopo Palma il Giovane e il trittico di Bartolomeo Vivarini. L’opera più importante della chiesa, che troneggia sull’altare centrale, è sicuramente l’Assunta dipinta da Tiziano. Il dipinto fu inaugurato il 9 maggio 1518 e inizialmente non venne accolto molto favorevolmente: troppo realistici i movimenti, le masse agitate, la figura femminile a rappresentare la Madonna Assunta in cielo. A pochi metri di distanza si trova l’altro capolavoro posseduto dalla chiesa: un crocefisso duecentesco realizzato da un anonimo pittore seguace di Cimabue. Da quando si fece questa eccezionale scoperta (il crocefisso era stato ricoperto da uno spesso strato di pittura nell’Ottocento) l’opera è attribuita all’autore noto come Maestro del Crocefisso dei Frari.
In una delle cappelle a destra dell’altare maggiore si trova un’opera di Donatello raffigurante San Giovanni Battista ed eseguita nel 1438. Non meno interessante è la sacrestia della chiesa.




Subito dietro alla chiesa dei Frari, sulla direttrice che porta da San Polo a Piazzale Roma, un piccolo campo è inquadrato da tre grandiosi edifici: a destra la parte absidale delle Chiesa dei Frari, a sinistra la Scuola Grande di San Rocco e di fronte la chiesa intitolata all’omonimo santo. La chiesa di San Rocco venne realizzata negli ultimi anni del Quattrocento quando la Scuola assunse ufficialmente il titolo di Scuola Grande (1489) e venne così deciso di affiancarle una chiesa. Incaricato della progettazione fu l’ancora giovane architetto Bartolomeo Bon che realizzò la fabbrica seguendo gli insegnamenti di Mauro Codussi. Il risultato fu quello di una chiesa ad una navata con presbiterio biabsidato e due cappelle laterali realizzato in stile corinzio. Nella prima metà del Settecento la chiesa subì interventi radicali di restauro. Oggi la chiesa si presenta ad una navata con soffitto piano, quattro altari alle pareti e le cappelle absidali. La decorazione interna è di grande rilievo. Si possono ammirare ben otto dipinti di Jacopo Tintoretto, le tele di Sebastiano Ricci e di Francesco Solimena. Anticamente la chiesa annoverava tra i suoi capolavori anche un ciclo di affreschi di Giovanni Antonio De Sacchis detto il Pordenone posti nel presbiterio e nella cupola che rimangono, oggi, allo stato di frammmento. A partire dalla grande pestilenza del 1576 il Governo veneziano decise che il giorno di San Rocco, protettore degli appestati, fosse festa solenne. Così ogni sedici agosto, il giorno natale del santo, il doge si recava in processione in chiesa per assistere alla messa. Terminata la messa il Guardian Gando della Scuola offriva unh banchetto ricchissimo nella sala grande dell’Albergo.
La sala dell’Albergo vede, al centro del soffitto, l’opera San Rocco in Gloria di Tintoretto ed è l’opera alla base dell’intero progetto decorativo che costituisce una delle mete obbligate di pellegrinaggio del turismo artistico.




Alle spalle del complesso dei Frari oltrepassando Rio Terrà San Tomà sorge la chiesa dedicata a San Giovanni Evangelista con la Scuola omonima. Anticamente annesso alla chiesa si trovava un ospedale dei poveri. La chiesa subì parecchi rimaneggiamenti a partire dal Quattrocento nonostante sia di fondazione molto antica e legata all’iniziativa della famiglia Badoer nel 907. La fisionomia attuale si deve alle ristrutturaziooni subite tra il XVII e il XVIII secolo. Della antica fabbrica gotica rimangono l’abside con volta a crociera e il presbiterio. L’interno è a una sola navata con pianta quadrata.



All’interno tra gli altri capolavori di scultura e pittura si trova un dipinto di Domenico Tintoretto raffigurante Cristo Crocifisso e i devoti.
Nell’area gravitante alla Chiesa di Santa Maria Gloriosa dei Frari, ricca di Palazzi, si trova l’edificio dove nel 1707 nacque Carlo Goldoni, la Cà Centani. Carlo Goldoni è uno dei più grandi commediografi settecenteschi ed ebbe il merito di trasformare il vecchio modo di fare teatro comico, la Commedia dell’Arte, nel teatro moderno nel quale dialoghi e battute sono tutte rigidamente prestabilite. Il Palazzo aperto al pubblico dal 1953 attualmente ospita sia il Museo Goldoniano e del Teatro Veneto sia la Biblioteca (contenente 30.000 volumi e opuscoli specializzati) ed è inoltre sede del Centro Studi Teatrali diretto da Carmelo Alberti. L’area espositiva è limitata a due ambienti: il portego, cioè l’ingresso dove è stato ricreato con mobili, quadri e arredi d’epoca un salotto settecentesco, e le sale ad esso attigue dove sono esposti alcuni documenti goldoniani, medaglie, manoscritti autografi, due ritratti eseguiti da Giambattista Piazzetta e da Pietro Longhi.




Lungo il percorso che conduce al Ponte di Rialto si incontrano le chiese di Sant’Aponal e di San Giovanni Elemosinario.




La prima venne eretta nella prima metà dell’XI secolo grazie alle donazioni di alcune importanti famiglie di origine ravennate trasferitesi a Venezia e dimoranti nelle vicinanze. Ospitava quattro corporazioni che avevano ognuna il proprio altare: l’Arte dei Mandoleri, l’Arte dei Corderi, l’Arte dei Venditori di Farina e l’Arte dei Tajapiera. Internamente si presenta ad un’unica navata. Attualmente la chiesa è chiusa al culto.




La minuscola chiesa di San Giovanni Elemosinario patriarca di Alessandria è comunemente nota con il nome di San Zuane de Rialto. Si trova al numero 479 ed è quasi completamente mascherata dalle case dato che non esiste più la facciata e l’unica cosa che la contraddistingue è il portale. La prima fondazione della chiesa è antichissima e risale agli anni a cavallo tra il IX e il X secolo e si costruì grazie alle donazioni della famiglia Trevisan. Il 10 gennaio 1514 un gravissimo incendio che distrusse tutta l’insula di Rialto interressò anche la piccola chiesa che venne ricostruita successivamente in forme sobrie tipiche del Rinascimento. Al suo interno conserva opere di importanti artisti: Giovanni Antonio De Sacchis detto il Poerdenone, Tiziano, Jacopo Palma il Giovane e molti altri.





Il Ponte di Rialto è il primo ponte di pietra che fu costruito sul Canal Grande. Sarebbe logico pensare che gli isolotti della laguna siano stati da sempre uniti da ponti ma di fatto non è sempre stato così. Per gli abitanti di queste isolette era naturale spostarsi esclusivamente in barca. La via acquea era l’unica via presa in considerazione e qualsiasi altra viabilità non era nemmeno immaginata. Solo con la crescita della popolazione si sentì l’esigenza di unificare gli insediamenti con delle passerelle di barche prima, delle passerelle permanenti in seguito e infine la costruzione di veri e propri ponti. A Venezia esistono ancora, tra pubblici e privati, 416 ponti di cui 300 in pietra e gli altri in ferro o in legno.
Da questo computo sono esclusi i ponti translagunari il Ponte della Libertà e il ponte ferroviario che uniscono la città alla terraferma. Venezia è in attesa del Ponte del Grande architetto Calatrava che unirà Piazzale Roma alla stazione di Santa Lucia.
Il più famoso dei Ponti Veneziani quello di Rialto ha avuto una storia piena di vicissitudini. E’ situato nel cuore della città proprio nell’antico territorio chiamato Rivoaltum, un gruppo di isole già sede del Dogado e sinonimo stesso della Serenissima, centro di potere e di scambi internazionali, soprattutto importante sede commerciale, deposito di mercanzie provenienti da tutto l’estuario. Tra le vicende costruttive del ponte si ricorda il crollo avvenuto nel 1444 a causa della folla straripante stipata sul ponte per ammirare il corteo di barche della Marchesa di Ferrara, figlia di Alfonso V d’Aragona. Il ponte venne restaurato nei primi del Cinquecento e crollò in parte nel 1523 e venne nuovamente ripristinato. Il Senato cominciò a discutere se era il caso di rifarlo in pietra esaminando vari progetti tra i quali quelli più importanti furono realizzati da Fra Giocondo da Verona, Michelangelo Buonarroti, Andrea Palladio, Giacomo Barozzi detto il Vignola, Jacopo Sansovino, Vincenzo Scamozzi. Solo nel 1588 si iniziò la costruzione del ponte in pietra sotto la supervisione dell’ingegner Antonio da Ponte che mescolò idee e proposte diverse. Fu ultimato nel 1591 e lo splendore della costruzione mise a tacere qualunque critica.




Il mercato di Rialto: quando il Governo della città si trasferì nel 810 da Metamauco (Malamocco) a Rivoaltum questa divenne, oltre che centro di potere e capitale di tutto lo stato, importante sede di commerci. Le isole realtine erano logisticamente adatte a questo scopo e in esse venne creata con il passare del tempo una zona sempre più oraganizzata: si costruì una erbarìa e una pescarìa, magazzini, uffici, negozi e banche di vendita al minuto. A Rialto si trattava di tutto: l’importazione e l’esportazione di merci pregiate: spezie, sete e metalli preziosi, derrate alimentari che arrivavano dalle isole o dalla terraferma fino al commercio al minuto di frutta, verdura, vini, pesce.

Il governo riscuoteva il dazio su tutto quello che si commerciava. Nel Campo antistante la Chiesa di San Giacomo di Rialto si trattavano i grossi commerci mentre verso la riva c’era il mercato popolare dove la gente comune acquistava.




Nel campo di San Giacomo c’era anche un banco di depositi il banco giro che era contemporaneamente una specie di banca e un circolo dei commercianti più facoltosi e nobili. Rimaneggiata più volte nel corso dei secoli la zona del mercato si presenta divisa tra la Pescheria e l’Erberia. Funziona la mattina dal lunedì al sabato ed è sicuramente uno spettacolo per tutti i sensi: colori, profumi, frutta di stagione, fiori, pesci che saltellano sui banchi. E’ il mercato più economico della città e arrivano qui a fare la spesa anche dai quartieri più lontani. Il consiglio è quello di visitarlo poiché se si vuole conoscere davvero il cuore di una città e dei suoi abitanti bisogna recarsi nei suoi mercati: solo lì si può avvertire il pulsare della quotidianità.
Ai piedi del Ponte di Rialto si trova la chiesa prediletta dai commercianti. E’ detta chiesa di San Giacometto per le sue ridotte dimensioni e, secondo la tradizione, sarebbe stata la prima architettura cittadina fatta costruire dai consoli di Padova nell’area del futuro mercato di Rialto nel 421, anno primo di Venezia, esattamente il 25 marzo, giorno della creazione del mondo, dell’Annunciazione a Maria e della Crocifissione di Cristo. Si tratta di uno dei più interessanti e affascinanti monumenti dl medioevo veneziano che, più realisticamente potrebbe risalire, per il suo impianto architettonico al XII secolo. Esternamente, sulla fascia in pietra posta sotto la croce, dell’abside è leggibile una antica iscrizione che così recita “Intorno a questo tempio sia equa la legge del mercante, giusti i pesi e leali i contratti”. Di fronte alla facciata, dall’altro lato del Campo, oltre la fontana, sorge la colonna del bando, sorretta dal Gobbo di Rialto (figura tradizionalmente nota per lazzi e sarcasmi), sopra la quale la Signoria veneziana faceva leggere bandi e proclami ufficiali.

LE ISOLE DI VENEZIA

BURANO

La leggenda vuole che un marinaio, lasciando l'amata a Murano, si imbarcò su una nave e giunse in un luogo abitato da sirene. Mentre l'equipaggio si gettò in acqua per raggiungerle l'innamorato resistette al richiamo. Meravigliata di tanta fedeltà, la regina delle sirene fece sorgere dal mare, con un colpo di coda, una corona di schiuma che si solidificò trasformandosi nel velo nunziale per la fidanzata lontana. Da allora le ragazze dell'isola con ago e filo cercano di riprodurlo.
Dista da Venezia circa 9 km ed ha un aspetto particolare: non c'è nessun palazzo imponente ma piuttosto un paesaggio uniforme di case della stessa altezza tutte però dipinte di colori vivaci.
Sono tutte piccoli edifici rustici, con due piani al massimo, con facciata simili e con semplici finestre quadrate. L'unica cosa che ti permetterà di distinguerle sono le diverse tonalità.




Le donne che chiacchierano e ricamano sull'uscio delle porte e il loro buffo dialetto, il quale ha la caratteristica di raddoppiare le consonanti, ti farà sentirà come a casa!
Giallo, verde, rosso, azzurro.......sono questi i colori con i quali le donne dell'isola dipingevano le loro case mentre i loro uomini erano in mare, grazie a questi colori scintillanti i pescatori potevano riconoscere da lontano la propria casa quando si avvicinavano all'isola.

Collocata a Sud-est di Mazzorbo, con i suoi 5.000 abitanti è il più importante centro della laguna nord.
Densamente urbanizzata, l'isola conserva poco del suo aspetto naturale.
Burano, o la Boreana, deve il nome ad una delle porte di Altino, da cui venne fondata. Quando Torcello era una città, Burano ne era un vicus, ovvero una borgata.

Una visita a Burano offre spunti di assoluto interesse per i cromatismi delle sue abitazioni popolari, dipinte con colori vivaci e contrastanti e per le sue attività economiche, la produzione di merletti e la pesca.
La leggenda narra che proprio grazie ad un pescatore sia nata la tradizionale produzione tessile artigiana. Costui infatti, avendo resistito al canto delle sirene in nome della sua bella, che lo attendeva a Burano, avrebbe ricevuto dalla regina dei flutti una corona di schiuma per ornare il capo della sua sposa. Le amiche della diletta, invidiose e conquistate dalla bellezza del velo, avrebbero cercato di imitarlo, dando così inizio ad una scuola di tradizione centenaria.
A Burano vi sono anche importanti anche gli esempi di architettura sacra, che sopravvivono solo in parte.
Erano quattro le costruzioni religiose esistenti fino all'età napoleonica che cadevano sotto la diocesi di Torcello: Santa Maria delle Grazie, detta le Cappuccine, ancora esistente ma sconsacrata, San Mauro, San Vito e San Martino Vescovo, chiesa parrocchiale ancora esistente. Tutte queste costruzioni sono da ritenersi di costruzione molto antica, poiché, da fonti del XII secolo, risultano già tutte esistenti.
S. Maria delle Grazie (allora nota come S. Hadrianus) aveva annesso un monastero con 7 oratori interni e sette altari a rappresentare le 7 chiese di Roma e alte mura che circondavano il tutto.




Di S. Mauro, detta anche S. Moro, fondata nel 899, i manoscritti seicenteschi ci descrivono la chiesa a triplice navata, il coro delle monache e l'organo ornato da pitture. Il complesso venne ricostruito e riconsacrato nel 1533.
Il complesso monasteriale di S. Vito doveva essere abbastanza povero: la chiesa era ad una sola navata, aveva tre altari e il coro delle monache, il tutto in forma "ordinaria".
Nel 1806 vennero soppresse S. Mauro e S. Vito mentre S. Martino Vescovo, che fu eretta nel 1500 e restaurata in periodi successivi, contiene tele del '600 e del '700 tra cui un'interessante opera giovanile del Tiepolo, "La crocifissione"
Il " buranello" più celebre, resta senz'altro Baldassarre Galuppi,




musicista barocco, cui è intitolata la piazza dell`isola dove è possibile visitare la Scuola di Merletto (feriali 9-18, festivi 10-16, tel. 041/730034).
La lavorazione del merletto con l'ago da cucire, non appoggiato ad alcun tessuto sottostante, si sviluppò nell'isola all'inizio del '500.
Sono tipici del luogo il punto in aria, il punto a rosette e il punto controtagliato, più pesante e solenne nelle ampie volute a rilievo.
La lavorazione subì un periodo di declino in seguito alla guerra commerciale voluta dalla Francia e stava quasi per scomparire quando, alla fine dell'800, per merito della popolana Cencia Scarpariola, i segreti della lavorazione del merletto di Burano furono tramandati.
Da Burano è possibile raggiungere sia Torcello, con i mezzi dell'ACTV , sia San Francesco del Deserto, attraverso barconi privati



A Burano viene molto praticata la voga alla veneta (voga in piedi), un tempo necessaria per portare il pescato a Venezia o in terraferma, attualmente si pratica quasi solo per sport. Seguitissima dagli appassionati è la Regata di Burano per gondole a due remi, che si svolge ogni anno la terza domenica di settembre e rappresenta la rivincita della Regata Storica che si disputa solo due settimane prima. Burano ha dato i natali a grandi Campioni del Remo, l'ultimo dei quali si chiama Sergio Tagliapietra detto "Ciaci" (Burano 1935), capace di vincere ben 14 edizioni della Regata Storica (su gondolino), 21 regate di Burano e 18 Regate di Murano (su gondola a un remo).
Ciaci

"Ciaci" rappresenta un autentico mito per Burano avendo vinto oltre 200 bandiere rosse (il premio che riceve il primo arrivato nelle regate di voga alla veneta; il secondo vince la bandiera bianca, il terzo la verde, il quarto la blu). Sergio Tagliapietra fu inoltre olimpionico a Melbourne e a Tokyo ed ha vinto ben 13 edizioni del Palio delle Repubbliche Marinare. Tipico modo di vogare in uso tra i pescatori di Burano è quello alla "valesana" o alla "buranella" (il barcaiolo rema da solo in piedi con due remi incrociati).




La strada principale di Burano si chiama Via Galuppi, qui sono presenti molti negozi che vendono merletti, e panifici e pasticcerie che espongono il dolce tradizionale dell'isola: il Bussolà, un cerchio di pasta dolce e dura a base d'uova del diametro di circa 10 centimetri. Altra variante del Bussolà si chiama Esse, con la sua tipica forma ad "esse", ma con lo stesso sapore. Burano vale sicuramente la pena di essere visitata anche se il vostro soggiorno a Venezia dovesse essere breve. A Burano si vive un'atmosfera speciale, probabilmente la stessa che c'era in città nei tempi andati, prima che il turismo di massa prendesse il sopravvento. Dopo le sette di sera, quando gli ultimi turisti hanno lasciato Burano, ci si ritrova immersi in un luogo senza tempo.
Campo della Pescheria

Giornalmente, in Campo della Pescheria, ha luogo il Mercato Ittico che offre sempre pesce fresco ed un piccolo mercato che espone frutta e verdura proveniente dall'estuario. Ogni settimana, in Rio Terà del Pizzo, si tiene il Mercato di Burano, dove si possono comprare alimentari e altro. A Burano ci sono alcuni ristoranti che offrono naturalmente pesce fresco, pescato spesso in giornata, segnaliamo per primo quello più prestigioso: "

MURANO





Murano è un'isola localizzata a un chilometro a nord da Venezia. Murano è formata a sua volta da cinque isole e conta circa 7000 abitanti. L'attività principale di Murano consiste nella produzione del vetro artistico, (Murano viene chiamata anche isola del vetro), notevole risulta l'indotto derivato dal turismo. Murano ha sempre goduto di una relativa indipendenza da Venezia, fu infatti Comune autonomo fino al 1923. Il nome antico dell'isola era Amuranium, che le venne dato dai primi rifugiati provenienti da Altino, in ricordo di una porta della loro città di origine. Anticamente Murano contava numerose ville con orti e giardini, palazzi, chiese e monasteri oggi purtroppo andati distrutti. Murano raggiunse il massimo splendore durante il XVI secolo e disponeva di un consiglio chiamato arengo e di un proprio podestà a partire dal 1272. Le famiglie originarie di Murano erano iscritte in un libro d'oro che ne garantiva dei privilegi. L'industria del vetro fu portata a Murano nel 1291 per decreto del Maggior Consiglio per due motivi: evitare i continui incendi che succedevano in città provocati dalle vetrerie (le case all'epoca erano quasi tutte in legno), e poterne controllare la produzione (i segreti della lavorazione venivano gelosamente tramandati di padre in figlio, e la Serenissima vietava l'espatrio ai maestri vetrai di Murano per garantirsene il monopolio).

Murano Colonna




La prima fermata dei vaporetti di Murano si chiama "Murano Colonna" e deve il nome alla colonna in granito, tuttora visibile, che anticamente sosteneva la statua del doge Domenico Contarini, particolarmente amato dai muranesi perchè concesse loro il privilegio di coniare le oselle.

San Michele




Poco prima di arrivare a Murano si vede sulla destra San Michele in Isola, che è il cimitero di Venezia dal 1806. Nel cimitero (orario invernale 7,30-16,00, estivo 7,30-18,00, ingresso libero), sono sepolti artisti famosi quali Sergej Djagilev, Ezra Pound, Igor Stravinskij, Luigi Nono, Josif Brodskij ed Ermanno Wolf-Ferrari. Verso la metà del '400 il convento di S. Michele divenne un importante centro di studi dove venivano riversate le conoscenze geografiche dell'epoca, una National Geographic ante litteram. Per opera del monaco camaldolese Fra' Mauro, tra il 1450 e il 1459 venne realizzato un famoso mappamondo. Tale planisfero, (oggi conservato nella Biblioteca Nazionale Marciana), indicò con 40 anni di anticipo che l'Africa era circumnavigabile. Re Alfonso V di Portogallo si convinse ad appoggiare la spedizione di Vasco da Gama nel 1498 solo dopo aver consultato alcune carte di Fra' Mauro.

S. Michele





Anticamente le isole vicino a Murano erano due, S. Michele appunto e S. Cristoforo, che furono congiunte nel 1837 per poter avere un terreno sufficiente all'uso di cimitero. A S. Michele vennero ospitati nel 1822 Silvio Pellico (l'autore de "Le mie prigioni") e Pietro Maroncelli prima di essere entrambi incarcerati allo Spielberg. Oltre la cinta di mura perimetrali si può ammirare la Chiesa di S. Michele, progettata da Mauro Codussi in stile rinascimentale (1469), mentre il campanile è gotico.

vetro artistico

Appena scesi a Murano ci si rende subito conto che quest'isola vive intorno alla produzione artistica del vetro. Sono infatti numerosi i negozi e le fabbriche con fornaci disseminate un po' ovunque. Alcune di esse offrono delle dimostrazioni su come si producono dei piccoli animali. Ho notizia di qualche inserviente che furbescamente (di sua iniziativa) chiede 2 euro a persona per assistere a tali dimostrazioni: statene alla larga o non pagate nulla, poichè questi piccoli "show" a Murano sono gratuiti, pagherete solamente nel caso doveste acquistare qualcosa.




All'interno delle vetrerie più grandi, specialmente in inverno, i più fortunati potrebbero assistere alla creazione di capolavori da parte di qualche Maestro Vetraio. La maggior parte della produzione di Murano infatti avviene in inverno per via della temperatura più fredda. Nella fornace ci sono circa 1000 gradi: nella sua prossimità l'ambiente è decisamente torrido e lavorare diventa molto duro. Il Maestro Vetraio non ha alcun modello davanti da copiare ma solo la sua creatività. Egli con una canna metallica toglie dalla fornace un bolo incandescente fatto di pasta vitrea, porta la canna alla bocca e con lo sforzo dei suoi polmoni dilata e crea la forma da lui desiderata. Per farlo si aiuta con una spatola ed una pinza detta borsella, un aiutante, chiamato servente lo aiuta nel sostenere il peso che a volte può essere notevole. Le famiglie Toso, Barovier, Salviati e Seguso (per citarne solo alcune) hanno contribuito nei secoli, con i loro Maestri Vetrai, a rendere Murano famosa nel mondo.

Fondamenta Vetrai



Oltre gli imbarcaderi di Murano Colonna si gira a destra per la Fondamenta dei Vetrai dove ci sono innumerevoli negozi che vendono vetro artistico ma anche murrine, collane e bigiotteria. Circa 50 metri più avanti si trova il piccolo Centro Commerciale Isola con 11 negozi, aperto tutti i giorni dalle 8,00 alle 20,30 con annesso Supermercato Despar (Murano - 14, Fondamenta dei Vetrai, tel. 041 739828). A chi volesse comprare del vetro di Murano consiglio di verificare i prezzi su diversi negozi perchè il costo di un oggetto simile potrebbe variare anche di molto. E' indispensabile inoltre richiedere ai negozianti che gli oggetti che si vogliono comprare siano provvisti del marchio di origine "Vetro Artistico di Murano", il cosiddetto "trademark". Questo per evitare di acquistare un prodotto forse meno caro, ma probabilmente Made in China.

Dopo aver percorso tutta la Fondamenta dei Vetrai con i suoi innumerevoli negozi (in inverno chiudono alle 16,30, mentre in estate la maggior parte chiude alle 19,00), si arriva presso la Chiesa di San Pietro Martire costruita nel XV secolo, con all'interno pregevoli dipinti di Giovanni Bellini,("Assunta e Santi", "Madonna col Bambino in trono tra angeli e santi"), e Paolo Veronese ("S. Girolamo nel Deserto", "Sant'Agata in carcere visitata da S. Pietro e un angelo").

Canal Grande Murano




Si giunge quindi presso il Canal Grande di Murano attraversato dal Ponte Vivarini (1866), detto anche "Ponte Lungo". Questo è il canale più ampio e divide l'isola in due. Oltrepassato il ponte si gira a destra per Rivalonga, lungo questa fondamenta si trovano due buoni ristoranti per mangiare dei piatti a base di pesce. Vicino all'imbarcadero, (circa 50 metri prima), si trova un supermercato Coop (aperto lun.-sab., orario 8,00-19,30). Si arriva quindi in Fondamenta Marco Giustinian.

Museo del Vetro




Poco più avanti, nel Palazzo Giustinian, ha la sua sede il Museo del Vetro di Murano . Il palazzo anticamente fu sede dei vescovi di Torcello dal 1659 al 1805. Dal 1861 il palazzo divenne sede del Museo Vetrario per volere dell'abate Vincenzo Zanetti, (al quale è stata oggi dedicata una Scuola del Vetro a Murano, che offre interessanti visite e corsi per ragazzi), al fine di raccogliere le testimonianze dell'arte vetraria presenti a Murano. La raccolta comprende oltre 4000 oggetti dall'antichità ai tempi moderni.

Chiesa Santa Maria e Donato




Proseguendo si arriva infine in Campo San Donato dove si vede la Chiesa di Santa Maria e Donato, La costruzione originale viene datata al VII secolo mentre quella attuale risale al 999. Il nome della chiesa fu dedicato inizialmente a Santa Maria, poi fu aggiunto quello di San Donato nel 1125, quando il corpo del Santo fu traslato da Cefalonia. All'interno della chiesa, la più importante dell'isola, si può ammirare un notevole pavimento in mosaico (1140) oltre a pregevoli affreschi. Unica nel suo genere in laguna è l'abside esterna in stile veneto-bizantino del XII secolo (visibile dal campo o, meglio ancora, dal grande ponte in pietra di San Donato). Il campanile fu costruito nello stesso periodo. Per tornare in città si può prendere il vaporetto dalle fermate "Murano Museo" o "Murano Navagero". Se invece volete andare a Burano, dovete prendere la linea pubblica di vaporetti LN di Actv presso la fermata "Murano Faro"

Santa Maria degli Angeli




Oltre la lunga Fondamenta Venier, e vicino alla fermata del vaporetto omonima, si trova un'altra importante chiesa di Murano, quella di Santa Maria degli Angeli. Essa fu fondata nel XII secolo assieme al famoso monastero adiacente, ma fu riedificata nel XVI sec.. Al suo interno sono presenti alcuni bei dipinti, tra i quali "Madonna in Gloria e Santi" di Jacopo Palma il Giovane. Nei tempi antichi sia questa chiesa di Murano che il monastero contenevano molte più opere d'arte, alcune di esse furono trasferite nella chiesa di S. Pietro Martire nel 1813. In questo luogo sacro e solitario di Murano furono sepolti alcuni personaggi famosi della Serenissima, tra i quali il doge Sebastiano Venier. Egli fu il condottiero dell'armata che sconfisse i Turchi nella battaglia navale di Lepanto (nel 1571). Attualmente le sue ceneri sono custodite nella basilica di San Giovanni e Paolo.

Crociere in laguna a venezia

Venezia è una delle mete più ambite nell’immaginario del turista. Venezia, se ci sei già stato, non riesci a dimenticarla. Venezia è una delle città più belle e magiche del mondo tanto che da ogni parte del mondo ci si sposta per visitarla.
Si arriva alla Stazione di Santa Lucia dopo aver pregustato la gioia di una passeggiata tra le calli ammirando il magnifico skyline che si delinea percorrendo, in treno, il ponte che collega Mestre a Venezia.
L’esperienza di conoscere Venezia, in tutti i suoi aspetti, in qualsiasi stagione dell’anno e in ogni singolo momento del giorno e della notte è indescrivibile, impalpabile, acquerellata come i colori della città.

LA LAGUNA DI VENEZIA



Ma quanti hanno portato il godimento alle estreme conseguenze concedendosi un itinerario in Laguna? Venezia fa parte di un sistema vastissimo di isole, dalle più grandi alle più piccole, ma non solo, Venezia fa parte del delicato e incredibile Sistema Laguna, 594 metri quadrati di acqua e terra che convivono da più di 2000 anni e lo fanno grazie all’opera infaticabile dell’uomo. La Laguna, per continuare a esistere nell’equilibrio tra acque dolci e acque salate, per non diventare solo terra o solo mare ha avuto e ha ancora bisogno dell’uomo. La Laguna è un mondo complesso, variegato, una distesa d’acqua solo apparentemente uguale e monotona ma che invece rivela aspetti misteriosi e unici che solo i pescatori, gli abitanti della Laguna conoscono fino in fondo. La Laguna è un mondo languido, placido, immobile. La Laguna è il mondo del silenzio oramai sconosciuto a Venezia, è il mondo dei colori, il mondo dell’ingegno dell’uomo che addomestica la Natura e della Natura che sostiene l’uomo, il mondo delle diverse specie di uccelli e pesci che permettono che il sistema si regga in equilibrio.
In Laguna si caccia proprio come se ci si trovasse in una sterminata prateria che ogni dodici ore cambia volto per effetto delle maree, i cacciatori all’interno delle botti al riparo come se fossero dietro un cespuglio. Ma non solo, La Laguna è anche le valli da pesca dove si allevano le specie più pregiate di pesce (branzini, orate, cefali e anguille), le bricole che delimitano i corsi dei canali e guidano la navigazione e che fanno da piedistallo ai cormorani, le peociere per l’allevamento delle cozze, le saline, i palùi sui quali è impossibile navigare, i ghebi (canali ciechi) dove i vaporetti non possono addentrarsi.




La Laguna è una costellazione di isole e isolotti abbandonati. La laguna nord è quella più antropizzata, vi si trovano le isole dove sorsero i primi insediamenti, la Laguna sud è più aperta. Gli abitanti di Altino, una città a nord di Mestre, in fuga, nel 452 d.C. dagli Unni di Attila si rifugiarono su un’isola che avevano avvistato dall’alto di un campanile e fondarono Nuova Altino, la futura Torcello. Gli Unni che li inseguivano rimasero intrappolati nel fango delle barene. E così tutte le altre popolazioni della terraferma per trovare riparo dalle invasioni dei barbari prima, dei bizantini e dei Longobardi poi, si trasferirono in Laguna e diedero inizio alla straordinaria civiltà di Venezia.
Quelle conosciute ai più sono solo una piccola percentuale delle isole che è possibile visitare con stupore sempre nuovo. Chi è mai stato a Sant’Erasmo? E nell’isola di San Michele, il cimitero di Venezia pieno di fiori e di lunghi vialli affiancati da cipressi? O a San Francesco del Deserto dove la frase che accoglie i visitatori all’ingresso del convento “O beata solitudo” dà la misura della pace che si respira laggiù. San Francesco sarebbe giunto qui nel 1220 di ritorno dalla predicazione in Egitto e in Palestina. Avrebbe voluto rifugiarsi a Torcello ma l’isola gli parve troppo affollata così in barca raggiunse un’altra isoletta dove fondò un convento prima di ripartire. C’è un’isoleta, l’isoletta di Crevan




che una volta fu sommersa dall’acqua e fu acquistata da una facoltosa famiglia veneziana che l’ha rimessa in sesto portandovi centinaia di barche da terra e riscavando il canale che un tempo la attraversava. Oggi è un vero e proprio gioiello e il forte francese è stato trasformato in villa. San Giacomo in Palude una volta ospitava un convento di clausura demolito nel 1810. Pare ci spedissero le figlie dei nobili veneziani che non si erano comportate in modo consono al loro status. Tuttavia altri nobili interessati alle ospiti incìvolontarie del convento raggiungevano l’isola a bosdo dieleganti gondole e proprio a bordo di queste con i loro felzi che proteggevano da sguardi indiscreti si svolgevano romantici incontri. Oggi San Giacomo in Palude è completamente abbandonata.
E non si finirebbe di elencarle tutte le isole. Insomma chi ama Venezia dovrebbe conoscere la Laguna, la sua atmosfera, la sua bellezza senza tempo. Tutti i progetti attuali si concentrano sulla Laguna, sono molti quelli che studiano itinerari che portino lontano dalla città. Alcuni innamorati delle tradizioni e degli impagabili paesaggi della Laguna, della lentezza delle acque e di uno stile di vita lontano dal chiasso del turismo di massa hanno rimesso in acqua i bragozzi, l’imbarcazione ideale per esplorarla. Il bragozzo è una barca con il fondale piatto e il timone sollevabile ideale per la navigazione sui fondali bassi che veniva utilizzata fin dai tempi della Serenissima.

IN CROCIERA IN LAGUNA CON EOLO

Mauro Stoppa proprietario di Eolo, un bragozzo di 16 metri del 1946, da lui restaurato, vuole dare il suo personale contributo alla riscoperta della Laguna del suo fascino e della sua storia. Pantaloni bianchi e camicia amaranto, il tradizionale abito veneziano, Mauro Stoppa parla del suo Eolo. Si distingue per le vele colorate dalla forma trapezoidale, sono vele al terzo, una evoluzione della vela latina triangolare e di quella quadrata nate nell’Alto Adriatico tra il 600 e il 700 e che si affermarono per la maggiore adattabilità agli scafi a fondo piatto. Su Eolo possono prendere posto dieci persone al massimo. I pescatori di Chioggia sul finire della seconda guerra mondiale affondarono le loro barche migliori per impedire all’esercito tedesco, che si ritirava, di requisirle. Eolo è una di quelle barche anche se fu varato nel 1946. Il proprietario coniugando la formula barca d’epoca + cucina autentica + sensibilità promuove e propone questa nuova formula di turismo sostenibile.
Gli itinerari a bordo di Eolo portano indietro nel tempo sulla scìa lasciata dagli aristocratici veneziani che avevano l’abitudine di trascorrere una parte dell’anno presso le residenze estive dell’entroterra per poi far ritorno ai fastosi palazzi veneziani. A bordo di Eolo si possono gustare i piatti tipici della Laguna veneziana pieni di contaminazioni, all’interno dei quali oriente e occidente si miscelano con sapienza e creatività mentre si riscopre il piacere della ciaccole che per i veneziani sono più di una normale conversazione. E’ un modo di rilassarsi mentre si sorseggia un’ombra di vino cullati dalle maree.
Attualmente su Eolo, come ci dice Mauro Stoppa, viaggiano prevalentemente stranieri dal momento che gli italiani, anche nell’ironia è pur sempre una verità, preferiscono fare un viaggio alle Maldive. Gli ospiti di Eolo arrivano attraverso il passaparola o dopo aver letto articoli e recensioni su riviste specializzate o agenzie straniere. L’equipaggio è composta da un minimo di quattro persone che aumentano all’aumentare degli ospiti a bordo per garantire una qualità e un servizio di eccezionale livello.





GLI ITINERARI DI EOLO

L’itinerario più articolato che Mauro Stoppa propone a bordo di Eolo è quello della durata di otto giorni e per un massimo di dieci persone.

Ci si imbarca dalla città di Venezia o dall’aereoporto e inizia un viaggio dove la scoperta della storia e delle bellezza della Laguna si alterna al soggiorno in castelli o in ville private e dove gli spostamenti avvengono non solo a bordo di imbarcazioni ma anche su carrozze o mezzi di trasporto antichi. L’itinerario è intitolato Dai Colli alla Laguna e si svolge attraverso l’antica rete di strade e di canali.
Si visita l’isola di Lispida dove si è ospiti per due notti nel castello neogotico di Villa Italia e il borgo medievale di Arquà Petrarca dove trascorse gli ultimi anni di vita Francesco Petrarca.
Il secondo giorno a bordo di una carrozza inglese del XIX secolo ci si reca a Monselice per visitare il castello di una delle principali casate nobiliari veneziane, i Marcello e si pranza a Villa Emo, ospiti della contessa Marina Emo. Villa Emo fu progettata da Vincenzo Scamozzi, il pupillo di Palladio. In giornata si visita anche il Castello del Catajo circondato da un giardino con un lago e un parco con i cervi.
Il terzo giorno a bordo di una caorlina degli anni ‘30 si esplora il canale Battaglia che porta fino in centro a Padova. Si pranza a Villa Molin, altra residenza progettata da Vincenzo Scamozzi. La giornata trascorre con la visita dei principali monumenti e delle piazze storiche di Padova.

Per il quarto giorno l’itinerario si snoda lungo il canale del Brenta, la via d’acqua che permetteva agli aristocratici veneziani di raggiungere le loro ville. Il Canale, che sfocia direttamente nella Laguna di Venezia, è una rassegna unica al mondo di ville dei più potenti e facoltosi veneziani del Settecento. Tra le tante si ricorda Villa Pisani a Stra. Un immenso complesso costruito nel 1735 circondato da un vasto parco con un labirinto, scuderie e giardini. La sala da ballo fu affrescata da Giambattista Tiepolo. Così come merita il viaggio la visita della Villa Malcontenta una delle più belle realizzate dal Palladio.
Dal quinto giorno fino al termine dell’itinerario ci si trasferisce su Eolo. Mauro Stoppa ha restaurato il bragozzo secondo i disegni dell’epoca e l’ha arredato in maniera esclusiva.
La navigazione si dirige verso Chioggia dove si visiteranno il Duomo, il mercato del pesce e il granaio che risale al 1322. L’impianto urbanistico a scacchiera di Chioggia riflette il passato romano quando Chioggia era un importante porto situato tra il mare e le via d’acqua per Padova.
Il penultimo giorno a bordo di Eolo si visita Sant’Erasmo, l’isola che produce più frutta e verdura di tutto l’arcipelago della Laguna e successivamente non poteva mancare di far rotta verso Torcello, il più antico insediamento lagunare della civiltà veneziana. Il pranzo verrà servito nella esclusiva Locanda Cipriani tanto celebrata da Ernest Hemingway che amava la laguna, le sue isole, Venezia e la caccia all’interno delle botti. Nell’isola di Torcello si pernotta presso la residenza privata Villa San Giovanni Evangelista che in origine era la foresteria di un convento del quindicesimo secolo mentre i campi intorno alla villa sono i resti della basilica di san Giovanni.
L’ottavo giorno si rientra a Venezia in un percorso che sfiora le isole di Burano, Murano, San Michele.
Per chi ha meno tempo a disposizione invece Mauro Stoppa propone a bordo di Eolo un itinerario da tre giorni e un itinerario giornaliero in laguna con sullo sfondo Venezia.
Tutte le crociere sono anche una vera gioia per il palato di quelli che amano o non conoscono ancora i sapori tradizionali della cucina veneta. Sia a bordo che a terra, nelle diverse soste, si potranno assaporare risi e bisi, risi al nero di seppia che veniva utilizzato per conservare il pesce nei lunghi viaggi in mare; una vera specialità è il brodeto coi gò, delicati pesci di laguna, gransipori e caparosoi recuperati a mano dal fondo della laguna con un bastone o con le mani. Tra le carni non può mancare in un menù tipico che si rispetti il fegato alla veneziana con cipolle e uva passa o i sughi di selvaggina e, dall’entroterra, il famoso radicchio di Treviso e il radicchio di Chioggia. Il tutto innaffiato dagli ottimi vini che il Veneto produce.

IL CARNEVALE DI VENEZIA

Chi non ha mai sentito parlare del Carnevale di Venezia? Tra tutti i Carnevali è quello che esercita maggior fascino e mistero e che continua, anche oggi che sono trascorsi più di 900 anni dal primo documento che fa riferimento a questa festa, ad attrarre a Venezia migliaia di turisti ogni anno.




Gli studi di antropologia sul Carnevale spiegano che tra l’Epifania e la Quaresima il mondo si capovolgeva: il figlio mancava di rispetto al padre, ci si scambiava di sesso, non era più vietato farsi beffa dei potenti. Trasgredire la legge significava, tuttavia, celebrarla. Tutti gli usi e i comportamenti del Carnevale non facevano altro che confermare l’ordine dell’universo. Violare una sola volta la legge, durante la festa comandata, equivaleva a riconoscere la sua signoria su tutto il resto dell’anno.
Tuttavia il Carnevale ha tradizioni molto più antiche che rimandano ai culti ancestrali di pasaggio dall’inverno alla primavera, culti presenti in quasi tutte le civiltà basti pensare ai Saturnalia Latini o ai culti dionisiaci nei quali il motto era “semel in anno licet insanire” (“Una volta all’anno è lecito non avere freni”) ed è simile lo spirito che animava le oligarchie veneziane e le classi dirigenti latine con la concessione e l’illusione ai ceti più umili di diventare, per un breve periodo dell’anno, simili ai potenti indossando una maschera sul volto. Per molti giorni all’anno il mondo sembrava non opporre più resistenza, i desideri diventavano realizzabili e non c’era pensiero o atto che non fosse possibile. L’identità personale, il sesso, la classe sociale non esistevano più, si entrava a far parte della grande illusione del Carnevale in un posto, unico al mondo, dove tutto può accadere, dove ogni scorcio continua ad incantare. Venezia si trasformava in una grande festa a cielo aperto: trombe, pifferi, tamburi, saltimbanchi, giocolieri, venditori ambulanti, balli pubblici dove chiunque poteva folleggiare mascherato come voleva.





La maschere più comuni erano Arlecchino, Brighella Pantalone o semplicemente un mantello nero, il tabarro, e sul viso, la classica maschera nera, la bauta, dietro la quale i patrizi e le dame si mescolavano al popolo e si davano alla pazza gioia. I giorni più intensi erano il giovedì grasso e il martedì grasso. Un’attrazione speciale era, ed è tutt’oggi, il Volo della Colombina, un acrobata che scendeva con delle corse dal Campanile di San Marco fino alla Loggia del Palazzo Ducale. Altre attrazioni erano le Forze d’Ercole, dove in patecipanti creavano delle torri umane con grande sforzo di muscoli e la Macchina dei fuochi d’artificio.
Oggi il Carnevale ha la durata di circa dieci giorni in coincidenza del periodo prepasquale, ma, possiamo affermare che la febbre del Carnevale comincia molto tempo prima anzi, forse non è scorretto dire che, a Venezia, la febbre del Carnevale non cessa mai. Una sottile euforia si insinua tra le calli della città più bella del mondo e cresce impercettibilmente, sale con la stessa naturalezza della’acqua, sfuma i contorni della cose, suggerisce misteri e atmosfere di tempi andati.




Il Carnevale dei nostri giorni è un magnifico happening che coinvolge grossi sponsor, le reti televisive, le fondazioni culturali e che richiama folle di curiosi da tutto il mondo con migliaia di maschere in festa e con una pacifica e sgargiante occupazione della Laguna. Tra le calli di questa meravigliosa città, per una decina di giorni, si svolge una continua rappresentazione di teatrale allegria e giocosità a celebrare il fascino di un mondo fatto di balli, di scherzi, galà esclusivi e romantici incontri.

BIENNALE DI VENEZIA

Il più affascinante e caratteristico mezzo di trasporto cittadino

Il Redentore

Una delle più belle feste che si svolgono a Venezia e che risulta essere una delle più amate dai Veneziani è, senza dubbio, il Redentore. La ricorrenza fonda le sue origine nel 1500, quando l’intera Europa fu colpita dalla peste. In poco meno di due anni, la pestilenza portò alla morte di circa 50.000 persone nella sola città di Venezia. Con ogni probabilità la malattia era stata portata, nella città lagunare, attraverso i numerosi traffici che la Serenissima aveva con l’ oriente. In quegli anni si vedeva nella peste il manifestarsi della punizione inflitta da Dio all’uomo che, sempre più, si allontanava dai sacri principi della vita religiosa. Questa convinzione portò il Senato Veneziano ad approvare la proposta del Doge Alvise Mocenigo di costruire una chiesa nella speranza che Dio perdonasse le malefatte dell’uomo e facesse cessare questa terribile epidemia. I lavori per la realizzazione della nuova cattedrale iniziarono nel 1577. La prima chiesa, di modeste dimensioni, era raggiungibile dalle Zattere attraverso un ponte galleggiante. L’anno dopo la peste finì e questo portò i Veneziani a mantenere la propria promessa di finire la chiesa. I lavori proseguirono sotto le direttive del famoso architetto Andrea Palladio.




L'origine dei festeggiamenti

Pochi anni dopo, nel 1592, la nuova chiesa fu consacrata e il Doge decretò che da li in poi ogni anni la terza domenica di Luglio, una processione doveva aver luogo in memoria del perdono concesso da Dio agli uomini. Tutt’oggi questa promessa viene mantenuta. Alla fine delle celebrazioni religiose, i coloratissimi fuochi d’artificio danno inizio ai divertimenti che si protraggono per tutta la notte.

LA REGATA STORICA

L’acqua è l’elemento che maggiormente caratterizza Venezia e non è certamente un caso che la festa più conosciuta e spettacolare della città si svolga proprio sulle acque del Canal Grande.




La Regata storica è ancor oggi uno dei momenti più spettacolari, pittoreschi e coinvolgenti della vita cittadina, in grado nello stesso tempo di incantare i turisti e di eccitare e appassionare i locali.Un corteo storico - una sfilata di imbarcazioni tipiche cinquecentesche, con in testa il caratteristico Bucintoro, la barca di rappresentanza della Serenissima - rievoca l’accoglienza riservata nel 1489 a Caterina Cornaro, sposa del Re di Cipro, che ha rinunciato al trono a favore di Venezia.

Segue la competizione vera e propria, a cui gli spettatori partecipano appassionatamente con grida di incoraggiamento rivolte ai propri beniamini.

La storia
Benché le prime notizie sulla regata risalgano alla seconda metà del XIII secolo, è probabile che questa spettacolare gara fosse già allora una usuale competizione popolare, perché Venezia era una città proiettata verso il mare, e addestrare uomini al remo era quindi necessità primaria

La Regata oggi
Assiepati lungo le rive, oppure ospitati nelle tribune galleggianti o nelle imbarcazioni ormeggiate lungo il Canale, gli spettatori seguono le gare, facendo un tifo appassionato, mentre le imbarcazioni multicolori sfilano velocemente.

Le varie gare
Sono diverse le gare che si svolgono nell’ambito della Regata Storica: la regata dei campioni su gondolini, la regata su caorline, la regata delle donne su mascarete, la regata dei giovani su pupparini.


Le barche
Alla Regata Storica partecipano imbarcazioni di vario tipo: il gondolino, la caorlina, la mascareta, il pupparin, e, naturalmente, la gondola, la barca veneziana per antonomasia.

La Festa della Sensa

La Festa della Sensa è una delle più antiche feste di Venezia. Si celebra la prima settimana di settembre con una processione di più di 100 barche sulle quali sfilano personaggi vestiti con i più rappresentativi abiti della città nonché dell’intera area del Nord Italia. La ricorrenza commemora due importanti eventi storici di Venezia. Il primo si rifà all’anno 1000, quando la flotta navale, guidata dal Doge Pietro Orseolo, partì il giorno dell’Ascensione per combattere i pirati Dalmati che minacciavano le coste dell’Istria. Con la vittoria della Serenissima, Venezia iniziò un periodo di dominio politico, commerciale e economico sul mare Adriatico. L’altro importante evento risale al 1177 quando a Venezia venne siglata la pace tra il Papato e l’Impero. Per l’importanza che la città lagunare ebbe nella mediazione, il Papa Alessandro III, come segno di riconoscenza, consegnò al Doge Ziani un’ anello benedetto che voleva simbolicamente rinforzare la supremazia della città sul mare come un uomo che sposa la sua donna e ne diventa signore. Questo aiutò a rinforzare il mito di Venezia come regina del mare.

Come si festeggia attualmente la Sensa




Oggi, l’importate sposalizio e ricordato ogni anno. Il Sindaco, accompagnato dalle maggiori rappresentanze politiche, religiose, militari e civili, è accompagnato su un’imbarcazione da San Marco fino a San Nicolò. Giunto a destino, getta l’anello in mare come segno dell’eterna unione tra Venezia e il mare.