Marchi e Mercato

Orologio Arnold & Son TB88 True Beat



John Arnold era un orologiaio eccezionale che ha firmato diversi importanti brevetti a suo nome e ha creato una piccola rivoluzione in fatto di cronometri di precisione con l’Arnold 36. Questo è stato il primo orologio indicato come un ‘cronometro’, un termine usato ancora oggi per indicare un orologio estremamente preciso.

Il TB88 è la prova provata che il marchio non ha perso nulla del suo amore per la tecnologia innovativa o cronometri di precisione, il tutto racchiuso in design tutto inglese e per questo appartenente alla Royal Collection.


La carica manuale, con il calibro A&S5003 unisce tutte le caratteristiche tecniche ed estetiche di un classico cronometro Arnold. ‘TB’ è una sigla che sta per ‘True Beat’, una complicazione che permette il cronometraggio di precisione richiesto per la navigazione in mare.

A differenza di un movimento meccanico convenzionale, un movimento ‘true beat’ misura il tempo in secondo piuttosto che in frazioni determinate dalla frequenza del bilanciere. Questo consente ad un navigatore di determinare il tempo esatto e, di conseguenza, la sua longitudine.

Il TB88 è anche un omaggio al primo orologio da tasca firmato John Arnold, sulla cui cassa era inciso il numero ’88′. Il numero, in questo nuovo modello, viene ripreso grazie alla struttura del movimento, con la sua pianta perfettamente simmetrica con in alto il doppio bariletto, la ruota del bilanciere tra le 4 e le 5 e il l’indicatore del true beat tra le 7 e le 8.

Il movimento dell’orologio è ‘invertito’, il che significa che le caratteristiche tecnicamente interessanti sono visibili sul lato quadrante del movimento invece di essere nascoste sul retro. Questo mette in mostra i due barili, che generano una riserva di carica di ben 100 ore, e il bilanciere con spirale Breguet, con la molla piegata e montata a mano. È un’operazione delicata ed eseguibile solo da un orologiaio altamente qualificato. Ma la caratteristica che rende unico questo orologio è il suo design tipicamente Inglese, espresso attraverso delle peculiarità come ad esempio i ponti. Ciascuno degli elementi girevoli in movimento è montato sul ponte proprio, 16 in totale.

Ulteriori esempi di alta orologeria sono i bordi dei ponti smussati e lucidati a mano e altre parti fondamentali del meccanismo, alternati ad altri componenti del movimento in nero o naturali spazzolate. Il TB88 lo troviamo con la cassa di 46 millimetri di diametro sia in un acciaio inossidabile che in oro rosa, con un cinturino in alligatore cucito a mano. Impermeabile fino a 30 metri, è dotato di un vetro zaffiro bombato con in più un trattamento antiriflesso. Prodotto interamente in-house, il TB88 è una combinazione scintillante di stile classico e tecnologia all’avanguardia.

Orologio Oris Big Crown Date



L’eccezionale Oris Big Crown Date unisce il meglio della raffinatezza Oris con delle soluzioni tecnologiche all’avanguardia. La colorazione grigio freddo dell’orologio fornisce lo sfondo ideale per far risaltare gli indici e i numeri in Superluminova con il caratteristico effetto 3D. Questo modello si caratterizza per la sua cassa in acciaio inossidabile in più parti, con innesti placcati in PVD grigio.

Dello stesso colore anche il quadrante, scelta che esalta la luminescenza degli indici, caratteristica propria dei modelli dedicati all’aviazione. Il vetro che chiude la cassa di 44 millimetri di diametro è in zaffiro, ricurvo sui due lati. Trattato con antiriflesso sulla parte interna.

Il fondello dell’Oris Big Crown Date è invece in acciaio inossidabile, placcato in PVD grigio così come la cassa, avvitato. In vetro minerale trasparente il che permette di visionare il movimento. In PVD grigio e acciaio inossidabile anche la corona di sicurezza avvitata.

Come detto, indici, numeri e lancette sono stati trattati con una particolare sostanza, la Superluminova C3, che conferisce agli elementi in questione un tocco di originalità conferendone anche un particolare effetto tridimensionale, che spicca ancora di più sul quadrante grigio. Per quanto concerne il movimento, si tratta di un movimento a carica automatica bidirezionale, con rotore rosso.

A dettare i tempi di questo movimento è un calibro creato in house Oris Cal. 733 su base Sellita SW 200 formato da 26 rubini e che assicura un’alternanza di 28’800 A/h, 4 Hz e una riserva di carica pari a 38 ore. Appare molto semplice ma garantisce le funzioni di ore, minuti e secondi che appaiono al centro, la finestrella della data posizionata a ore 3, il correttore rapido della data, la regolazione della fine e l’arresto dei secondi. A chiudere Oris Big Crown Date è un cinturino in pelle marrone scuro, con fibbia in acciaio inossidabile, manco a dirlo placcata in PVD grigio.

Orologio Glashütte Original Nuovi PanoMaticLunar



Una nuova collezione presentata al Baselworld dello scorso anno da Glashütte con tre nuovi esemplari della inea PanoMatic Lunar. Novità nel design con la cassa di forma cilindrica visibillmente più grande della precedente, più alta e con la lunetta più sottile.

Queste proporzioni offrono quindi un quadrante più ampio senza però risultare vago, tanto da allinearsi perfettamente ai canoni dell’alta orologeria sassone. La Collezione Pano si distingue proprio per quel suo quadrante asimmetrico, mantenuto sempre tale se pur affiancato nei vari modelli da diverse funzioni. Nel PanoMaticLunar, il quadrante delle ore e quello dei piccoli secondi sono nella parte sinistra, allineati lungo lo stesso asse, mentre la Gran Data e l’indicatore delle fasi lunari sono posizionati sulla destra, rispettivamente in basso e in alto.

Il criterio del nuovo quadrante segue i principi della “sezione aurea” o “divina proporzione”, la quale indica il rapporto fra due lunghezze disuguali, delle quali la maggiore è medio proporzionale tra la minore e la somma delle due. Lo stesso rapporto esiste anche tra la lunghezza minore e la loro differenza.

Con il suo nuovo design Il PanoMaticLunar si esprime al top della gamma in una cassa in oro rosso abbinata a un quadrante argento, marcato da sfere e indici applicati sempre in oro rosso. Il disco delle fasi lunari presenta Luna e stelle in oro su uno sfondo blu notte.

Le altre due referenze si declinano in una cassa di acciaio che alterna finiture lucide e satinate. A differenziarle sono quadranti, indicazioni e sfondi. La prima presenta un quadrante dalla elegantissima tonalità argentea con indici rodiati e sfere azzurrate; la tipica Gran Data di Glashütte e l’indicazione delle fasi lunari, con Luna e stelle d’argento sono mostrate su uno sfondo blu notte.

A muovere questi orologi un movimento a carica automatica, Calibro 90-92, con una riserva di carica di 42 ore, la platina a ¾ di Glashütte decorata a “nastro”, il rotore decentrato con massa periferica in oro massiccio a 850/000, le viti azzurrate, infine il ponte del bilanciere inciso a mano e la regolazione micrometrica a doppio collo di cigno.

Orologio Alpina Heritage Pilot



L’Alpina Heritage Pilot racconta la storia di Alpina, manifattura specializzata e fornitore ufficiale di orologi per l’esercito e l’aeronautica. Ispirato al design dell’orologio Alpina Pilot degli anni Venti e Trenta, l’Alpina Heritage Pilot è una riedizione di cui siamo particolarmente orgogliosi.

I dettagli del design dell’Alpina Heritage Pilot richiamano da vicino il segnatempo originale riscoperto negli archivi Alpina, con il suo calibro da orologio da taschino a carica manuale, la cassa a cerniera e il quadrante con logo e indici applicati. Alcune caratteristiche tecniche sono state tuttavia adattate agli standard moderni dell’orologeria.


Per esempio, l’accuratezza del calibro è stata migliorata e la cassa è realizzata in acciaio inossidabile per assicurare una maggiore resistenza. Aprendo la cassa a cerniera sul retro dell’orologio, è possibile osservare il calibro. Il movimento è protetto da un vetro bombato per garantire l’impermeabilità in caso di apertura della cassa. Prodotto in edizione limitata, l’Alpina Heritage Pilot è disponibile in soli 1883 esemplari.

Questo numero ricorda la data di fondazione della Union Horlogère, la società che depositò il marchio Alpina nel 1901. Oggi parliamo della Ref. AL435B4SH6, la più caratteristica della collezione.

L’orologio Alpina Heritage Pilot presenta sia la lancetta che quella dei minuti a forma di foglie, e 11 indicatori delle ore in numeri arabi luminescenti accompagnati dalle tacche bianche che indicano i minuti. questo orologio ha una cassa notevole, ben 50 i millimetri del suo diametro, che non è stata creata solo per il gusto di avere un orologio dalle grandi dimensioni, ma questo dato deve essere inserito in un contesto storico ben preciso.

Questo tipo di orologi sono stati concepiti per l’utilizzo da parte di piloti e quindi una leggibilità a colpo d’occhio era un requisito fondamentale per il giusto utilizzo del segnatempo. Per cui, un quadrante più grande era più in grado di soddisfare questa esigenza.

Orologio Frederique Constant Black Beauty



La Collezione Double Heart Beat si arricchisce di un nuovo modello destinato a ripetere il successo di questa linea: nasce il Black Beauty di Frédérique Constant. Il quadrante in madreperla nero profondo e i numerosi diamanti del Black Beauty non mancheranno certo di attirare l’attenzione.

Creazione originale e registrata, il design di questa linea – due cuori intrecciati a formare un’apertura sul quadrante che rivela il “cuore pulsante” del movimento – rende il Double Heart Beat di Frédérique Constant molto più di un semplice orologio. Questi raffinati segnatempo sono stati sviluppati con passione per riflettere i valori e le aspirazioni delle donne di oggi.

Gli orologi Double Heart Beat di Frédérique Constant sono progettati con estrema precisione ed assemblati a mano, garantendo sempre un segnatempo di altissima qualità. La percezione del valore è importante: la qualità deve essere una costante nel nostro lavoro, e costituisce un elemento vitale per il nostro successo.

Vediamolo nel dettaglio. Particolare la cassa in acciaio inossidabile del diametro di 34 millimetri, chiusa da una preziosa lunetta in cui sono incastonati ben 48 diamanti di 0.74 carati e un vetro zaffiro convesso con trattamento antiriflesso. Come detto, caratteristico anche il quadrante in madreperla nera iridescente e decorazione centrale a cuori guilloché. Le ore sono indicate da otto diamanti applicati di 0.08 carati, ore 6 sono indicate con numeri romani, mentre a ore 12 è presente la finestrella Double Heart Beat. A chiudere questo segnatempo, un cinturino in satin nero con chiusura ardiglione.

La passione è una componente che senza dubbio traspare sia dall’abilità artigianale dei maestri orologiai della maison ginevrina che dalle donazioni benefiche: per ogni orologio della collezione Double Heart Beat venduto Frederique Constant delvove 50 dollari a varie istituzioni benefiche. Tra queste ve ne sono alcune che si interessano in particolare ai disturbi cardiaci e all’infanzia. Da qui, lo slogan delle collezione: “Assemblato a mano per toccare il tuo cuore”.

Orologio Pininfarina Bovet 1822



Il Cambiano 2011 è il nuovo cronografo sviluppato congiuntamente da Bovet 1822 e Pininfarina Extra.

Il Cambiano 2011 combina un design sportivo con la meccanica di prestigio, un vero gioiello di tecnologia ed estetica, che si è rapidamente affermata come punto di riferimento per gli appassionati di orologi di lusso.

Il Cambiano 2011 presenta una combinazione di volumi uniti da un susseguirsi di curve e angoli acuti: una composizione architettonica strutturata attorno a finiture a contrasto e trattamenti superficiali scelti con meticolosa attenzione ai dettagli.


La cassa superbamente proporzionata convertibile permette all’orologio di essere usato come un segatempo da polso, un orologio da scrivania in miniatura, un orologio da tasca o un cronometro sportivo. I controlli, la cui forma ricorda quella di un acceleratore, sono disposti simmetricamente su entrambi i lati del braccio di sospensione alle 11 e 01:00 nella migliore tradizione styling Bovet.

Questo posizionamento garantisce una perfetta ergonomia indipendentemente dalla configurazione, in ogni caso venga utilizzato.

Gli artigiani Bovet hanno impiegato tutta la loro abilità ed esperienza per riprodurre fedelmente l’idea e la visione dei designer Pininfarina Extra per la realizzazione di un quadrante con una complessità senza pari. Il cronografo CAMBIANO 2011 è il successore ideale del Tourbillon Ottanta, che Bovet sviluppò con Pininfarina Extra per festeggiare l’80 ° anniversario di Pininfarina.

Il risultato è un progetto che unisce design e meccanica di precisione, un orologio completo di funzioni eccellenti e preciso nei dettagli.

Il Cambiano 2011 eredita da Pininfarina i codici estetici del modello precedente, con l’aggiunta di uno spirito sportivo sostenuto da praticità elegante.

Con 35 elementi distribuiti su cinque livelli, il cronografo soddisfa tutti i criteri costruttivi del marchio eseguiti senza compromessi in termini di design, volumi, leggibilità e sportività.

Lo sviluppo di questo nuovo calibro, in edizione limitata, e ogni aspetto della progettazione e produzione dei suoi 514 elementi costitutivi è il lavoro degli ingegneri e orologiai Dimier 1738. E ‘ospitato in una cassa convertibile, il che significa che può essere indossato al polso con una delle sue due facce mostrate, o in combinazione con una catena in titanio – anch’essa disegnata in esclusiva da Pininfarina – per usarlo come un orologio da tasca, o distribuito in una tabella in miniatura orologio. Tutto questo è possibile mediante una semplice manipolazione, senza utensili, a seconda delle esigenze o dell’umore del suo proprietario.

fonte:orologiecronografi.com/

Orologio Corum Bubble Lucifer



Una famoso motivo, ripropone un ritornello parecchio attinente al segnatempo in oggetto: “Accendi un diavolo in me”. Bubble Lucifer esprime lo spirito malizioso di Corum.

Lucifero è una sottile allegoria del male nel mondo di oggi e contemporaneamente del fatto che Corum e la sua clientela sono abbastanza coraggiosi per affrontare questi demoni.

Bubble Lucifer sarà una preda irresistibile per i collezionisti che hanno firmato un patto con le fantasiose e audaci creazioni appartenenti alla ”Collector’s Series” di Corum.


Lucifero sorride maliziosamente dal quadrante, pronto a saltare fuori dalla cassa. Indica i secondi con il suo forcone che funge da lancetta e segna le ore con la sua coda sul perimetro del quadrante. Presentato in una serie limitata di 666 Automatici e 666 Cronografi, un numero simbolico ed evocativo.

Il datario è a ore 6. Vetro bombato 11 mm in zaffiro trattato antiriflesso sui due lati. La cassa in acciaio inox ha un diametro di 45 mm e la corona è avvitata.

Retro della cassa inciso e laccato con numero di riferimento, numero di serie, nome della collezione e motivo d’epoca rappresentante Lucifero. Il bracciale è realizzato con un sofisticato cuoio verniciato sull’esterno, interno in cuoio e gomma rossa nella parte centrale.

Tutti i modelli Bubble sono forniti di una fibbia con apertura a pulsante. Lucifero è il terzo modello Bubble che entra a far parte delle ”Collector Series” di Corum. Impermeabile fino a 20 atmosfere. Movimento: meccanico a carica automatica. Un orologio seducente e affascinante.

Ironico e suggestivo, intriga già dal primo sguardo, sicuramente innovativo e originale, non passa inosservato, prodotto della collezione Bubble e sicuramente un orologio per tutti quegli uomini che sanno prendere la vita con brio e ironia, che non si fanno condizionare dalla moda, ma sono essi stessi a scriverne pagine importanti, con grande energia e tutto il fascino che solo le creazioni Corum sanno donare.

Orologio Piaget Emperador Coussin Automatico



Piaget Emperador Coussin Automatico segna un’altra tappa fondamentale nella storia degli orologi ultrapiatti di casa Piaget: 9,4 mm lo spessore della cassa per 4,8 mm di spessore del calibro che batte al suo interno. È un orologio creato completamente all’interno della maison svizzera grazie alla sinergia delle d ue anime di Piaget: la Manifattura di La Côte-aux-Fées per il calibro e la Manifattura di Planles- Ouates per la cassa.

Particolare attenzione viene espressa nel calibro 1290P, totalmente artigianale e home made, espressione di alta orologeria in cui si esprime tutto il know how accumulato in 14 anni di scuola orologiera. Competenza che viene esplicitata ai massimi livelli nell’accordo di forme tra le casse e i movimenti in esse contenuti, che si fondono alla perfezione disegnando un contorno indivisibile.

La cassa, scavata al punto tale da far raggiungere una sonorità ottimale, è resa ancora più preziosa in quanto in oro rosa 18 carati in cui spicca il quadrante in vetro zaffiro che consente di ammirarne il movimento interno. Dello stesso materiale che il fondello che chiude il movimento, come detto il calibro home made 1290P meccanico a carica automatica ultrapiatto con la complicazione della ripetizione minuti. il calibro offre una frequenza di 21.600 alternanze/ora e una riserva di carica di circa 40 ore e una impermeabilità di 2 atmosfere.

Le finiture sul retro hanno subito il trattamento a Côtes-de-Genève circolari, ponti smussati e trafilati a mano con una lima, ruote satinate con finitura effetto soleil, massa oscillante in platino sfumata oro rosa che reca inciso lo stemma Piaget, viti lucidate con finitura rodio e oro rosa, “P” applicata al gruppo di regolazione come firma Piaget. Sulla parte frontale si possono invece notare delle finiture preziose date dalla platina satinata con motivo guilloché, smussata e trafilata a mano con una lima, componenti in acciaio con satinatura soleil o circolare, smussati.

Orologio Gucci Coupé



Gucci Timepieces è stata la madrina per quanto concerne la progettazione, sviluppo e produzione di orologi dell’icona Gucci fin dai primi anni 1970. Sfruttando il riconoscimento rilasciato a livello mondiale nei confronti della casa fiorentina – e il dualismo unico proprio del brand, che associa modernità e patrimonio, innovazione e artigianalità, tendenza e raffinatezza – Gucci Timepieces è uno dei marchi di moda più affidabili e coerenti in fatto di orologi.

Made in Svizzera, gli orologi Gucci sono riconosciuti per il loro design, la qualità e artigianalità e sono distribuiti in tutto il mondo attraverso la rete esclusiva di negozi a gestione diretta di Gucci e distributori di orologi selezionati. Da gennaio 2010, Gucci Timepieces si è occupata anche della distribuzione delle collezioni di gioielli Gucci, sfruttando l’esperienza acquisita nel settore degli orologi e sfruttando le sinergie tra i settori orologeria e gioielleria.

Gucci Timepieces & Jewelry presenta una nuova versione dell’orologio Gucci Coupé, caratterizzata da diamanti incastonati intorno al quadrante. Questo orologio elegante è la variante per signore del Coupé Gucci per gli uomini ed è disponibile in una tonalità di grigio raffinato.

Con la sua cassa dalle grandi dimensioni (ben 40mm), gli orologi Gucci Coupé si distinguono per la loro cassa quadrata dagli angoli, che dà ad ogni pezzo un tocco vintage. Questa nuova versione del Coupé Gucci è una preziosa interpretazione di orologio maschile, impreziosito con un totale di 0.42ct. diamanti.

Il quadrante di madreperla grigio è decorato con motivo GG icona di Gucci ed è circondato da 60 diamanti. Elegantemente sobrio in modo da mostrare le gemme in tutta la loro preziosità, il quadrante mantiene un aspetto tutto sommato semplice, così da rendere chiara la visualizzazione degli indici sottili, grazie alle lancette di ore, minuti e piccoli secondi dalle forme limpide. Il logo Gucci appare a ore 12, il timbro ‘Swiss Made‘ a ore 6.

Il cinturino è in morbida pelle di coccodrillo grigio, e reca sul rivestimento interno la sigla GG.
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Orologio Gucci Interlocking



Sarà una delle punte di diamante su cui punterà la maison italiana al prossimo Baselworld in programma a Basilea dal 25 aprile al 2 maggio prossimi. Sfrutta innanzitutto la griffe del famoso marchio noto per lo più per l’apporto in termini di eleganza che ha dato all’alta moda made in Italy.

La collezione Interlocking applica a un orologio Gucci il famoso simbolo della doppia “G” intrecciata, utilizzato per la prima volta negli anni sessanta, che rappresenta le iniziali di Guccio Gucci, il fondatore della Maison. Negli anni sessanta, la maison Gucci aveva raggiunto fama internazionale ed era amata da alcune tra le più note personalità dell’epoca.

È in questo periodo che compare il leggendario logo della doppia “G” intrecciata, utilizzato su borse, piccola pelletteria, valigie e i primi capi di abbigliamento. Ideata dal Direttore Creativo Frida Giannini, la collezione di orologi Interlocking costituisce una tappa importante nella storia degli orologi Gucci. Dopo aver ornato borse, foulard, cinture, gioielli e altro ancora, questo inconfondibile simbolo Gucci può ora essere ammirato su un orologio Gucci, in un’ampia gamma di materiali e versioni.

La cassa dell’orologio, infatti, è la sede naturale per il simbolo della doppia “G” e apre la strada ad innumerevoli varianti. Disponibile in una versione più grande da 37 mm e in una più piccola da 29 mm, l’orologio Interlocking presenta una cassa GG in acciaio, PVD nero o marrone, con quadranti spazzolati abbinati di colore argentato, nero o marrone.

Sono disponibili anche varianti preziose dove il motivo GG è interamente o parzialmente inciso e ricoperto di diamanti con quadrante laccato nero o, in alternativa, lavorato in oro rosa 18 carati. Sono disponibili sia con bracciali in metallo che con cinturini in vitello marrone o nero e in coccodrillo bianco, marrone o nero. Tante varianti per le diverse sfaccettature del cliente Gucci: dal più raffinato al più sportivo, che hanno in comune il buon gusto e la tendenza a restare sempre sulla cresta del’onda.

Orologio Urwerk UR-110 TTH



E’ tutto una questione di stile. Verità ripetuta da molti, che contamina oggi anche il mondo dell’Alta Orologeria. Nonostante in un orologio sia la particolarità del meccanismo a emozionare un appassionato, niente sostituisce il piacere di poter ammirare anche il lato estetico. Così dopo averci entusiasmato per la meccanica, la collezione 110 cresce ulteriormente.

Presentata fino a oggi esclusivamente in versione monocromatica – color metallo per la versione in titanio e antracite per la versione in AlTiN – ora il modello Urwerk 110 si esprime al meglio anche grazie al colore. Preferite la versione aggressiva o raffinata ? E’ solamente una questione di stile.


Al primo colpo d’occhio, UR-110 TTH (TanTalum Hull) si impone esigendo rispetto. Più spesso e più pesante rispetto agli altri modelli della medesima collezione, se indossato, UR-110TTH procura sensazioni peculiari grazie alla copertura in tantalio, metallo particolarmente duro e resistente alla corrosione. La lunetta del modello UR-110 TTH ha uno spessore di 4,10mm (contro i mm 2,40 degli altri modelli).

I sei bulloni che rivestono la cassa in titanio conferiscono al modello un carattere forte, ulteriormente sottolineato dal colore grigio azzurrato del tantalio grezzo. Altro dettaglio preso in prestito dal mondo militare è la matricola incisa sul vetro. « Il tantalio é un metallo raro il cui nome deriva dalla mitologia greca ed é sinonimo di eterna tentazione» spiega Felix Baumgartner. «Non possiamo che esserne attratti. Il colore così particolare ci ha permesso di utilizzarlo nella sua versione più pura. La sola sabbiatura e satinatura sono sufficienti a mettere in evidenza la bellezza naturale di questo materiale».

Dal punto di vista della lettura del tempo, su UR-110, i tre indici hanno come obiettivo l’arco dei minuti. Il trio, in parallelo, «sorvola» la platina andando a scandire il tempo che passa. I moduli delle ore rimangono in posizione rigorosamente parallela per tutta la durata della loro rivoluzione, performance resa possibile da una costruzione a tre livelli di complessità:

un «carrousel» centrale si innalza su tutto lo spessore di Ur-110 garantendo la stabilità e l’equilibrio di tutta la complicazione.
Lo stesso « carrousel » centrale assicura la rotazione dei moduli mobili delle ore intorno al quadrante;
I tre moduli delle ore – ognuno formato da un’ora satellitare con lancette dei minuti – sono montati su altrettanti ingranaggi planetari. Questi elementi effettuano una contro-rotazione costante che compensa il movimento circolare del «carrousel» centrale.
I modelli UR-110 appartengono a pieno diritto alle collezioni URWERK che permettono di leggere il tempo attraverso l’uso di complicazioni satellitari orbitanti. Qui l’ora si oppone ai minuti sulla sezione laterale – destra – dell’orologio. I satelliti mobili seguono una linea verticale graduata da 0 a 60 minuti all’interno di un movimento discendente. L’ingegnosità di questo sistema permette una lettura del tempo elegante e discreta.

“UR-110 è un’evoluzione logica delle nostre creazioni. Abbiamo immaginato qui il tempo come un viaggio silenzioso. La nostra ora satellitare effettua una fluida rotazione completa sul quadrante, ma non tutto quello che accade è immediatamente visibile al primo sguardo: un’apparenza di normalità nasconde molto altro” dice Martin Frei.

“Lo sviluppo di questo orologio ha impegnato il nostro team per circa 2 anni. Fra tutte le sfide tecniche che la sua realizzazione ha comportato, sicuramente la più impegnativa è stata quella di trovare una struttura architetturale adeguata per il carosello centrale e le ore mobili. Abbiamo optato alla fine per una soluzione tecnica radicalmente diversa da quella di tutte le altre nostre creazioni: nessun cuscinetto a sfera in ceramica, ma un asse fisso che corre per tutto lo spessore dell’orologio e che bilancia perfettamente la complicazione satellitare” spiega Felix Baumgartner.

I virtuosismi tecnici di UR-110 sono visibili attraverso un grande vetro zaffiro dalle dimensioni panoramiche. Oltre a indicare le ore e i minuti, UR-110 presenta sul quadrante un pannello di controllo con l’indicazione “giorno/notte”, un indicatore di servizio sviluppato appositamente da Urwerk per il “cambio olio” e un contatore dei piccoli secondi. Come ultimo dettaglio, il fondello in titanio racchiude e mostra l’innovativo sistema di carica automatica regolato da due turbine.

FONTE:http://www.orologiecronografi.com/

Orologio Cristophe Claret Adagio



Dopo il DualTow nato nel 2009, il modello Adagio suggella definitivamente il nome di Christophe Claret tra quello dei marchi più prestigiosi dell’orologeria svizzera. Vero e proprio concentrato di tutto il know-how della Manifattura di Christophe Claret, creatore dei movimenti dell’omonimo marchio, questo segnatempo con ripetizione minuti, grande data e GMT annuncia altre sorprese per Baselworld 2011.

Straordinaria dimostrazione del know-how della manifattura di movimenti Christophe Claret, l’orologio DualTow coronava nel 2009 vent’anni di passione e di innovazioni al servizio delle più prestigiose maison. Il destino di questo cronografo monopulsante planetario con suoneria e tourbillon, inizialmente pensato come orologio celebrativo e realizzato in soli 68 esemplari tutti diversi, quindi tutti unici, avrebbe tuttavia intrapreso una strada ben diversa.


Svelando al grande pubblico le sue doti di orologiaio, Christophe Claret è stato travolto dalla celebrità. Acclamato dai collezionisti e dagli appassionati di tutto il mondo, che riconoscevano il suo “tocco” così particolare, ha saputo far nascere in loro il desiderio, elemento scatenante di qualsiasi creazione. “Alcuni di loro possedevano già, senza saperlo, orologi dotati di movimento Claret“, spiega l’orologiaio.

“Il DualTow ha permesso loro di scoprire il mio lavoro nel suo complesso”. Uscito allo scoperto e riconosciuto improvvisamente come creatore di orologi completi e non soltanto di movimenti di orologeria, Christophe Claret innescava così un fenomeno ben noto ai virtuosi, ma che l’orologiaio non aveva previsto: la speranza che le creazioni continuassero! Di fronte all’atteggiamento ricco di aspettative degli ammiratori, appariva evidente dover sostenere lo sviluppo del marchio Christophe Claret.

Da “orologio celebrativo”, il DualTow sarebbe quindi diventato il modello fondatore della maison. Come un creatore all’opera, che imprime una volta per tutte il proprio nome tra i marchi dell’alta orologeria, Christophe Claret presenta oggi la sua seconda collezione: Adagio.

Un segnatempo dal gusto classico, espressione della più sincera tradizione orologiera, sia dal punto di vista della meccanica che da quello del design esterno, una creazione eccezionale, dotata di un calibro (ovviamente di manifattura) SLB88. Composto da 455 elementi, presenta le funzioni ore e minuti centrali, piccoli secondi a ore 9 (su quadrante o tramite finestrella, in base alle versioni), grande data a ore 6 e secondo fuso orario (ore e minuti) con indicazione del giorno e della notte sul quadrante a ore 2.

In omaggio alla sua prima creazione che risale ad oltre vent’anni fa, Christophe Claret ha voluto dotare questo segnatempo anche di una ripetizione minuti, grande complicazione dell’alta orologeria, diventata una delle specialità della Manifattura. Suonando a richiesta ore, quarti d’ora e minuti, i timbri “cattedrale” del meccanismo della suoneria sono dotati di un dispositivo brevettato che evita loro di urtarsi a vicenda quando vibrano sotto i colpi del martello. Una struttura unica caratterizza la grande data, anch’essa brevettata. Questo movimento da 34 mm di diametro sfoggia ponti finemente decorati ed è dotato di una riserva di carica di 48 ore.

La corona è inoltre fornita di un sistema di sicurezza: quando la molla del bariletto raggiunge la tensione massima, un meccanismo interviene disinnestando l’albero ed evitando così ogni possibile danno da sovratensione. Quale posto migliore per un tale gioiello della meccanica se non in uno scrigno dalle finiture perfette?

Disponibile in tre colori, oro rosa, oro bianco o platino, la cassa da 44 mm è impermeabile fino a 30 metri. Presenta due pulsanti a ore 2 e a ore 4 per la regolazione della grande data e del secondo fuso orario, e un paletto di carica della suoneria a ore 9. Il quadrante è invece disponibile in tre versioni.

La prima mette in risalto l’arte ancestrale del guillochage eseguito a mano su oro, bianco nel nostro caso, a sua volta esaltato dalle lancette azzurrate di ore, minuti e secondi, e del secondo fuso orario. La seconda versione si riveste di pietre semipreziose come l’onice nera, il rubino, la giada, l’opale o il lapislazzuli.

La terza infine mette in scena una base in oro rodiato antracite, sottolineato da quadranti stampati che donano un aspetto tridimensionale all’insieme. Tutti i modelli sono inoltre forniti con cinturino in alligatore e limitati ad otto esemplari per versione di quadrante e cassa. Appena svelato, questo segnatempo ne preannuncia già altri. Christophe Claret promette infatti una grossa sorpresa in occasione del Salone Mondiale dell’Orologeria e della Gioielleria, Baselworld 2011. Appuntamento quindi a Basilea, dal 24 al 31 marzo, Padiglione Palace, stand P05.

Orologi Wintex attuali ed esclusivi



In attesa di Baselworld 2013, ecco un orologio svelato dai referenti dell’evento: Wintex. Wintex inizia a farsi conoscere oltre sessant’anni fa, per la lavorazione ricercata, minuziosa e curata dei suoi orologi. Una caratteristica precisa che ha consentito al marchio Wintex di crescere nel tempo ed acquisire la credibilita’ e la serieta’ che lo contraddistinguono. Alla base del successo la continua ricerca di un equilibrio tra qualita’, eleganza, originalita’, materiali pregiati e lo studio di forme sempre attuali, che non dimenticano, pero’ le tradizioni legate all’orologeria.

Eleganti, raffinati, insolitamente unici. Gli orologi della collezione donna Wintex sono perfettamente in linea con l’attuale ricerca del glamour sfavillante. Trionfo della creativita’ e dell’esuberanza del colore; ogni modello, dal piu’ semplice al piu’ estroso, si distingue per l’originalita’ del design. Rispecchiando le tendenze e gli stili del momento le creazioni Wintex completano l’abbigliamento impreziosendolo e personalizzandolo. Il fascino di un classico sempre attuale ed esclusivo.

Wintex si è inventato un genere: orologi che si spostano dal solco del tradizionale savoir faire meccanico ed entrano nel più generale contesto del design, con le collezioni che riprendono gli stereotipi delle grandi firme, non per farne pura e semplice imitazione, ma un divertente esercizio di stile, venato d’ironia. Dove strass, cinturini colorati, metalli color oro e materiali inediti, sono accostati a forme che si riferiscono, con estrosa libertà, ai modelli della tradizione.

Insomma, accessori che sdrammatizzano (anche nel prezzo) il culto di cui viene giustamente fatta l’alta orologeria, aprendo nuovi scenari fatti di divertimento e originalità.

Le collezioni Wintex sono distribuite da Caldex Srl, azienda operante nel settore della distribuzione di marchi di orologeria e gioielleria. Grazie alla notevole esperienza acquisita con la distribuzione esclusiva di prestigiosi marchi di alta orologeria, come Girard Perregaux e Breguet, ogni progetto e’ frutto di una cura del dettaglio davvero speciale. Queste caratteristiche appaiono ben chiare nelle idee e nelle creazioni del marchio Wintex.

Orologio Tag Heuer Carrera Mikrogirder



All’inizio del 2012, il pluripremiato team di ingegneri e maestri orologiai di Tag Heuer hanno preso una radicale decisione: ricominciare da una pagina bianca, dimenticando spirale e bilanciere per riproporre, utilizzando una teoria meccanicistica, lo straordinario risultato ottenuto da Christian Huygens nel 1657: la totale reinvenzione del regolatore meccanico.

Il Mikrogirder rappresenta un completo distacco dal convenzionale sistema che risale a 3 secoli fa e che ancora oggi regna incontrastato nel settore dell’orologeria meccanica. Invece della tradizionale spirale, usa un insieme di lamelle, “beam/girder” e uno stimolatore associato a un oscillatore lineare.


Il sistema Mikrogirder vibra in modo isocrono con un’angolazione piuttosto ridotta, al contrario di un tradizionale orologio che produce vibrazioni con un’angolazione ampia, fino a 320 gradi. I vantaggi sono molti. In un classico sistema con molla a spirale, l’effetto della gravità dovuto alla massa è un problema costante. Con il Mikrogirder la questione non si pone più. Non c’è perdita di ampiezza e la frequenza del movimento può essere modulata su uno spettro molto ampio senza gravare sulla riserva di carica.

Il risultato è un significativo aumento della precisione (frazionamento del tempo) e delle prestazioni (esattezza e stabilità di frequenza).La performance energetica del Mikrogirder permetterà ai cronografi TAG Heuer di raggiungere frequenze elevatissime, finora considerate inimmaginabili.

Esteticamente si presenta con una speciale cassa dal diametro di 45 mm, ispirata ai cronometri costruita in due parti: una parte in acciaio rivestita in carburo di titanio nero satinato e lucido, un’altra in acciaio sabbiato satinato e lucido. A chiudere, un doppio vetro zaffiro curvato antiriflesso. Anche i pulsanti sono in acciaio rivestito in carburo di titanio nero e so trovano a ore 11 e a ore 1.

La corona, a ore 12, è in acciaio lucido rivestita in gomma. Il fondello che racchiude il movimento è in vetro zaffiro curvato e acciaio rivestito in carburo di titanio. Il quadrante è particolare: creato in antracite e argento, presenta la funzione cronografo con lettura al centesimo di secondo a ore 3, i secondi cronografici a ore 12, l’oscillatore lineare visibile dalla faccia anteriore e numeri arabi neri e “10000” blu applicato a mano a ore 12. Le lancette delle ore e dei minuti sono lucide con indici luminescenti.

La lancetta blu centrale del cronografo con lettura al 5/10.000 di secondo mentre le l lancette del cronografo in oro rosa massiccio (18K 5N) a ore 3 e ore 12. Il movimento è cmposto da 339 componenti e assicura una frequenza di28800 alternanze all’ora per l’orologio mentre per il cronografo, l’oscillatore lineare assicura 7.200.000 alternanze all’ora/ 1000 Hertz pari ad una riserva di carica rispettivamente di 42 ore e 3 minuti.

Zenith Academy Christophe Colomb Hurricane



Fin dalla sua fondazione a Le Locle nel 1865, la Manifattura Zenith ha lavorato con l’unico scopo di raggiungere la massima precisione. Una ricerca costante, sfociata nello sviluppo del movimento El Primero, che batte all’eccezionale frequenza di 36.000 alternanze/ora, seguito dall’invenzione del sistema gravity control, rivoluzionaria innovazione tecnologica del cronometro da marina. Dotato di questi due dispositivi, garanzia di precisione assoluta, l’orologio Academy Christophe Colomb Hurricane presenta un terzo sistema avanzato che elimina gli errori di isocronismo. Il sistema di trasmissione a catena assicura infatti una forza costante, che si traduce in un’ampiezza rigorosamente stabile durante il funzionamento dell’orologio.

Quando, nel 1865, Georges Favre-Jacot concentrò sotto lo stesso tetto tutti i mestieri dell’orologeria, inventando così il concetto di Manifattura, forse non pensava che il marchio avrebbe fedelmente perpetuato negli anni la sua eredità, coniugando grande tradizione orologiera e audacia creativa.


Oggi, quasi 150 anni dopo, lo spirito pionieristico dell’idealista fondatore vive ancora intensamente. Situato da sempre a Le Locle, negli stessi luoghi che l’hanno visto nascere, il marchio con la stella ha infatti continuato ad esplorare nuovi orizzonti del settore orologiero, come dimostrano gli oltre 300 brevetti depositati. Dai cronometri da marina agli orologi da polso, passando per gli orologi da tasca, oltre 600 movimenti interamente progettati e realizzati presso la Manifattura costellano la storia del marchio. Zenith ha dato prova di un savoir-faire d’eccezione nelle principali complicazioni, ma è soprattutto nella cronometria che si è distinto, ottenendo finora ben 2.333 riconoscimenti: un record assoluto. La ricerca della precisione assoluta ispira da sempre le creazioni della Manifattura Zenith. È nel 1969 che il marchio mette a segno una delle innovazioni più importanti nel campo della misurazione del tempo. In quest’anno nasce infatti il movimento El Primero, che, oltre ad essere il primo cronografo automatico integrato della storia, batte all’eccezionale frequenza di 36.000 alternanze/ora, per una precisione al decimo di secondo. Da allora, questo leggendario movimento ha continuato ad evolvere all’interno di una collezione che porta il suo nome.



Se Cristoforo Colombo ha scoperto la terra dove tutto è possibile, l’Academy Christophe Colomb Hurricane affronta brillantemente una sfida complessa: la precisione eccezionale di questo segnatempo deve garantire l’alta frequenza di oscillazione per la misurazione del tempo, la neutralizzazione degli effetti negativi di gravità terrestre sulla marcia dell’orologio e l’eliminazione degli errori di isocronismo. In altre parole, questo segnatempo risolve i problemi che minacciano la precisione di un orologio, connessi all’utilizzo (forza di gravità) e alla durata di carica (perdita d’isocronismo: le oscillazioni dell’organo regolatore non sono più isocrone, ovvero identiche, man mano che la carica dell’orologio si esaurisce), assicurando quindi un’impeccabile precisione nella misurazione del tempo (velocità dei movimenti del bilanciere).

Nel XVI, XVII e XVIII secolo la maggior parte dei segnatempo erano dotati di un fuso per regolare la forza motrice trasmessa al ruotismo; la realtà dell’orologeria contemporanea è invece molto diversa. Oggi infatti sono ben poche le Manifatture in grado di riprodurre questo meccanismo nello spazio ridotto di un orologio da polso; con il lancio dell’Academy Christophe Colomb Hurricane, Zenith è entrata a far parte di questa cerchia ristretta.

Quella del marchio stellato è la sola Manifattura a poter vantare una perfetta padronanza del sistema gravity control, messo a punto dopo ben cinque anni di ricerche e premiato nel 2011 in occasione del Grand Prix d’Horlogerie di Ginevra nella categoria degli orologi con complicazioni; ci vorranno però altri due anni perché Zenith perfezioni il sistema di trasmissione a catena. Tra i cronometri da marina, cui il modello Hurricane si ispira, e un orologio da polso del diametro di soli 45 mm, si dispiega infatti uno straordinario universo di conoscenze orologiere, un prezioso savoir-faire che il marchio è riuscito a conquistare grazie all’impegno e all’audacia che lo contraddistinguono. Per caricare gli orologi, ad esempio, in passato si utilizzava una chiave che, scorrendo attraverso un foro, arrivava fino al quadrante; tale procedura, tuttavia, non è applicabile nel caso degli orologi impermeabili, che non devono presentare nessuna apertura. Ecco perché Zenith ha deciso di dotare i propri orologi di una corona di carica.



Man mano che un orologio meccanico si scarica, le oscillazioni diminuiscono progressivamente di ampiezza, incidendo negativamente sulla precisione del movimento. Con un sistema di trasmissione a catena, invece, la forza motrice si mantiene costante per tutta la durata della riserva di carica; così, quando la molla, inserita nel bariletto, si svolge, creando energia e trasmettendo forza al bariletto, la conformazione elicoidale del fuso, appositamente progettata per la molla, compensa la progressiva e naturale diminuzione di forza del bariletto. La trasmissione tra bariletto e fuso all’interno dell’Academy Christophe Colomb Hurricane è assicurata da una catena costituita da 585 componenti e lunga 18 centimetri. Estremamente complessa, la catena è stata costruita alternando maglie doppie e intermedie, mentre le dimensioni dei rivetti consentono di limitarne il gioco. Oggetto di una costruzione attenta e meticolosa resa possibile da un savoir-faire straordinario, la catena è in grado di resistere, una volta montata, ad una di forza di trazione superiore ai tre chilogrammi.

Per tutta la durata della riserva di carica, il bariletto trasmette la sua energia al fuso attraverso la catena che, tirata da questo, gli si avvolge intorno; regolando le variazioni di tensione, il fuso trasmette una forza costante al ruotismo che a sua volta la trasmette alla ruota di scappamento in silicio posta all’interno della gabbia giroscopica. Se occorrono più di 50 ore, praticamente la durata della riserva di carica dell’orologio, perché la catena si avvolga completamente intorno al bariletto, l’operazione di ricarica dell’orologio mediante l’albero di carica dura pochi secondi, ma offre uno spettacolo straordinario: fuso e bariletto girano infatti in senso opposto a quello di marcia affinché la catena si avvolga nuovamente intorno al fuso, ricaricando così la molla motrice.

Il fuso dell’Academy Christophe Colomb Hurricane è stato progettato dai maestri orologiai di Zenith in relazione alla forza ottimale che il bariletto avrebbe dovuto erogare; la forma conoidale, la superficie scanalata nonché le dimensioni di questo gioiello sono frutto di complesse e meticolose procedure di calcolo che hanno tenuto conto sia della forza teorica, sia della durata della riserva di carica dell’orologio durante ognuna delle sette fasi di costruzione del fuso. Senza l’integrazione di tutti i mestieri all’interno della Manifattura Zenith, in particolare della parte di progettazione dei movimenti e l’impiego di attrezzature e strumenti sofisticati, questo fuso forse non sarebbe mai stato realizzato. La reattività è uno dei principali punti di forza di una Manifattura integrata.

Oltre ad eliminare le variazioni d’isocronismo grazie al dispositivo di trasmissione a catena, l’Academy Christophe Colomb Hurricane neutralizza un altro effetto che influisce negativamente sulla marcia di un orologio meccanico, ovvero l’attrazione terrestre.

Partendo dal principio per cui il mantenimento dell’organo regolatore in posizione orizzontale determina la migliore ampiezza possibile del bilanciere e quindi la migliore precisione oraria, Zenith ha creato e brevettato un sistema rivoluzionario che consente di mantenere costantemente in questa posizione l’organo regolatore e lo scappamento: il gravity control. Dispositivo all’avanguardia che rivela la tradizionale audacia del marchio, il gravity control rappresenta anche un omaggio alla storia della Manifattura, poiché si ispira ai cronometri da marina prodotti in passato da Zenith.

Il sistema gravity control prende in prestito da questi strumenti leggendari il principio della sospensione cardanica, una specie di giunto universale su un’asse, introdotto nel XVI secolo sulle bussole marine in modo che potessero ruotare mantenendo la loro posizione orizzontale, anche qualora non fossero più allineate a causa del movimento della nave.

In seguito, con la comparsa degli orologi da tasca, non fu più possibile utilizzare questi sistemi, in quanto avrebbero comportato l’inserimento di un meccanismo voluminoso di 50 mm in un taschino. Fu allora inventato il tourbillon per compensare gli scarti dell’orologio, partendo dal principio che l’orologio da tasca rimane in posizione verticale, e che solo l’albero di carica si inclina a destra o a sinistra.

Oggi, i classici tourbillon degli orologi da polso continuano a correggere queste posizioni compensandole sui quattro assi verticali ogni minuto. I tourbillon inclinati o multiasse compensano più posizioni, anche se si trovano in posizione orizzontale solo per brevi momenti e correggono semplicemente la somma dei diversi errori causati dai numerosi movimenti del polso.

Grazie al meccanismo giroscopico autoregolatore di cui è dotato, il sistema gravity control consente di mantenere costantemente l’organo regolatore in posizione orizzontale indipendentemente dall’inclinazione del polso, segnando l’innovazione tecnologica più all’avanguardia nell’evoluzione del cronometro da marina.

Oltre a rappresentare un progresso inedito in materia di precisione, l’Academy Christophe Colomb Hurricane offre alla vista uno spettacolo straordinario: per Zenith audacia e autenticità si traducono anche nella ricerca del piacere estetico. Il vetro zaffiro monoblocco consente infatti di ammirare la perfezione meccanica del sistema di trasmissione a catena, svelando gli eleganti movimenti della catena, che si avvolge ora sul bariletto, ora sul fuso. Gioiello orologiero di mirabile fattura costituito da 173 componenti, la gabbia giroscopica a ore 6 incanta lo sguardo con le sue aeree evoluzioni, sublimata dalla cupola ad effetto bombato ripreso dalle curvature del quadrante scheletrato delle ore e dei minuti a ore 12 e dalla forma bombata del contatore dei piccoli secondi e di quello della riserva di carica, entrambi in oro con decorazioni guilloché realizzate a mano. Sul lato dei ponti, il fondello in vetro zaffiro svela un mappamondo inciso al laser sul contrappeso del modulo giroscopico, vibrante omaggio allo spirito viaggiatore di Cristoforo Colombo e simbolo perfetto per questo eccezionale segnatempo, proposto in edizione limitata a soli 25 esemplari.