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"...in un giorno d'estate del 1944... I soldati arrivarono.
Nessuno vive qui ora. Rimasero solo poche ore.
Quando se ne andarono, la comunità che aveva vissuto per un migliaio di anni... non c'era più."Oradour-sur-Glane
Oradour-sur-Glane è un comune francese situato nel dipartimento dell'Alta Vienne nella regione del Limosino. Il nome occitano del comune è Orador.
Dal 1944 è una città fantasma, ma soprattutto rappresenta il simbolo delle atrocità perpetrate dai tedeschi al popolo francese, nonché testimonianza di barbarie naziste. Il Limosino fu una regione della Francia di Vichy che passò sotto il diretto controllo dei tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, precisamente nel 1942.
Quando si iniziò ad intravedere l’arrivo di un probabile attacco alleato in Europa, la locale resistenza aumentò le sue attività, allo scopo di tenere occupate le forze tedesche e ostacolare le comunicazioni. Le risposte dei nazisti si intensificarono, successivamente al D-Day ed all’invasione della Normandia, avvenuta il 6 giugno 1944 che segnò l’inizio della liberazione dell’Europa dalla dominazione tedesca. Per soffocare la resistenza, le SS (forze armate del Terzo Reich) decisero di attuare una rappresaglia all’interno di un villaggio che si trovava nel cuore dell’area problematica. Il 10 giugno 1944, appena 4 giorni dopo lo Sbarco in Normandia (D-Day), avvenne il massacro del piccolo paese. Tutti gli abitanti del villaggio furono uccisi senza pietà dai soldati tedeschi, ed il paese fu saccheggiato e dato alle fiamme."La cronaca di quanto avvenne il 10 giugno 1944 a Oradour sur Glane, piccolo centro rurale della Francia sud-occidentale fino ad allora lontano dalla storia (e in cui la recente occupazione tedesca stava passando inavvertita) ci presenta un crescendo veramente agghiacciante proprio perché nessun abitante del luogo aveva il minimo sentore di poter correre un qualche rischio (non diciamo: un rischio fatale). Nel momento in cui le SS concentrano la popolazione, il pasticciere parla con tutta naturalezza della necessità che i propri dolci siano sottoposti a pronta cottura, convinto di vivere un controllo di routine. E i pochi testimoni oculari che per singoli casi fortunati hanno potuto tramandare le vicende di quel giorno ci raccontano che l’inconsapevolezza è durata fino all’ultimo, fino alle raffiche degli assassini.[..] Il paese di Oradour sur Glane è stato ricostruito, ma non negli stessi luoghi: vicino, ma altrove. La scena del massacro è restata così com’era nell’ora fatale, con le carcasse d’auto e gli oggetti d’uso quotidiano abbandonati in balia del lento degrado del tempo." (www.gianlucabocchi.it)
Il Generale Charles de Gaulle decise che il villaggio non sarebbe mai più stato ricostruito, e che sarebbe rimasto come memoriale della sofferenza francese sotto l’occupazione tedesca. Le rovine furono appositamente lasciate come si trovavano, al fine di istituire un museo della memoria a cielo aperto.
Nel 1999, il presidente Jacques Chirac dedicò un centro visitatori a Oradour- sur- Glane e ribattezzò il luogo come Villaggio Martire.I futuri non realizzati sono solo rami del passato: rami secchi.
(Italo Calvino)Kayaköy
Kayaköy (in greco Λεβισσι, Levissi) è un villaggio situato circa 8 km a sud di Fethiye nel sud-ovest della Turchia. Fino al 1923 era abitato da cristiani ortodossi di lingua greca.
Kayaköy fu costruita sulle rovine dell'antica città di Karmylassos (Καρμυλλησός) nel XVIII secolo. Quando Fethiye (allora chiamata Makri) fu distrutta da un grande incendio nel 1885 e da un terremoto nel 1856 la popolazione si spostò a Kayaköy. Dopo la guerra greco-turca e il susseguente trattato di Losanna, Kayaköy fu abbandonata dalla popolazione di origine greca che dovette trasferirsi in Grecia. I turchi che tornavano in patria dalla Grecia preferirono vivere ai piedi della collina per coltivare il terreno più piano. Nel 1900 ci abitavano circa 2.000 - 3.000 persone, la maggioranza di loro cristiani ortodossi.
Le rovine della città sono sulla collina che domina i fertili campi di Kaya Valley. Anche se la sua storia straziante si sta lentamente sgretolando, la città è stata conservata nella tranquillità per le generazioni future. Eppure in qualche modo, dietro il vuoto evocativo, ci sono ricordi profondi di gentilezza nelle avversità. La città è praticamente deserta e gli unici suoni sono quelli delle cicale e degli uccelli. Dopo la pioggia, ciclamino compaiono tra i ciottoli delle strade vuote.
Oggi è un museo a cielo aperto, dichiarato dall'Unesco "World Friendship and Peace Village", un villaggio dell'amicizia e della pace nel mondo.
A partire dal XI secolo, gli abitanti inclusi molti greci cristiani ortodossi dalle isole e dalle varie parti dell'Ana-
tolia, si stabili-
rono nella valle. Comportò l'assimi-
lazione delle diverse culture. La popolazione prevalentemente cristiano, erano tutti impegnati in agricoltura e allevamento di bestiame. I membri di entrambe le comunità hanno creato uno stile di vita e di cultura comune basata sul reciproco amore, il rispetto e l'amicizia.
A Naci Dinçer, un uomo anziano raccontò Levissi. Utilizzando solo semplici parole ha dipinto un irresistibilmente immagine. "Le case erano circondate da bouganville, dove i vicini si sporgevano fuori le finestre decorate con fiori colorati a chiacchierare. Processioni per i matrimoni hanno avuto luogo per le strade. I bambini giocavano con gioia, Maestri artigiani sudavano fuori nelle loro botteghe. I giovani andavano a scuola. Gli anziani fumato una pipa ad acqua e giocavano a backgammon. Le amicizie erano forti come rocce, e le persone provenienti da diverse culture, che erano veramente umane, si trattare l'un l'altro con amore e rispetto ... "
Il mondo è stato influenzato dalla devasta-
zione della prima guerra mondiale e l'Anatolia non ha fatto eccezione. L'Impero Ottomano era finito e gli alleati vittoriosi divisero le terre tra di loro. Ciò che seguì fu la Guerra di Indipendenza in cui coloro che avevano vissuto insieme per centinaia di anni improvvisamente si ritrovavano di fronte all'altro in una guerra. A seguito di questa lotta e la vittoria della Turchia, con la firma ufficiale del trattato di pace di Losanna nel 1923, vi fu un accordo tra la Turchia e altri 11 paesi, tra cui la Grecia. Fu deciso che dopo la guerra, i cristiani ortodossi in Anatolia e musulmani in Grecia sarebbero reciprocamente tornati alla loro terra di origine. Questo accordo portò alla migrazione forzata di oltre 1 milione di greci in un solo anno. Dall'altra parte 500.000 musulmani che abitavano in Grecia e le sue isole furono deportati. Per tornare a quei giorni per qualche istante attraverso le storie delle persone che erano lì, Dinçer ricorda le parole di un anziano, "era giunto il momento per gli abitanti del villaggio di Levissi di migrare. Prima ripulirono le loro case con grande cura. Presero il più delle loro cose private che potevano portare e iniziarono a camminare verso il porto di Makri. Si fermarono in cima alla collina, sulla strada che da Levissi a Makri e rimasero in attesa della decisione del governo di Ankara. Dopo una lunga attesa, il governo di Ankara respinse la loro richiesta di restare. Il comandante della Gendarmeria annunciò la decisione di Ankara alla folla. Quando ebbe finito di parlare, una vecchia donna si alzò in piedi lentamente. Fece un profondo respiro, guardò le acque blu del golfo, con grande dolore e gridò a quelli dietro di lei con un tipico stile anatolico di discorso, 'Geçti Bor'un Pazarı, SUR eşeğini Niğde'ye' ...Il mercato di Bor è finito; guidare l'asino a Niğde, 'che significa tutto ciò che è stato fatto è stato fatto, è il momento di andare avanti'...Tutti si alzarono e seguìrono la vecchia verso il porto, senza un suono. A Makri le autorità portuali li aiutarono a ottenere un passaggio sulle barche ormeggiate al molo. Quando l'ultimo passeggero fu a bordo, le barche partirono...Le persone che vivevano in Levissi misero fuori i loro fuochi, chiusero le porte e lasciarono le loro case. Pensavano che sarebbero tornati. Essi non potevano, erano stati scambiati - barattati in quel modo "
La gente si lasciò alle spalle non solo la schiuma bianca sulle acque azzurre del Mediter-
raneo, ma anche la loro terra natale. Alcuni anda-
rono a Rodi e gli altri a Creta. Il resto arrivò al Pireo dopo un lungo viaggio. I residenti di Makri e Levissi, che avevano condiviso una vita felice, accogliente e tranquilla in solidarietà con i loro vicini musulmani turchi nel corso dei secoli nella loro terra natale, vagarono attraverso la Grecia e infine si stabilirono in un luogo circa 55 km a nord di Atene, che ricordava un po 'di Makri. Hanno chiamato l'insediamento Nea Makri (New Makri) e l'accampamento sulla collina Nea Levissi (New Levissi). Nei loro nuovi insediamenti, per il la cultura, le tradizioni, i costumi e anche la lingua turca che avevano portato da Anatolia. Non hanno mai completamente dimenticato i loro vicini e amici che hanno lasciato alle spalle. Anni dopo lo scambio, fu costruito un monumento di fronte al Comune di Nea Makri in memoria dei migranti.
Come quelli che lasciano Anatolia, i musulmani che vivono in Tracia orientale furono costretti a lasciare le loro case e terra natale e migrare verso l'Anatolia. Queste persone, vissero lo stesso dolore, lo smarrimento e la tragedia di quelli che sbarcano al porto del Pireo.
L'assorbimento di un milione di profughi in un piccolo paese come la Grecia, che all'epoca aveva una popolazione di circa solo 4,5 milioni di persone, ha messo a dura prova l'economia del paese. In Grecia le case lasciate vuote dallo scambio non erano sufficienti per ospitare chi proveniva dalla Turchia. Alla fine, furono costruiti più di mille nuovi villaggi nel nord della Grecia. Il costo economico e sociale di questi anni è stato un onere finanziario difficile per la Grecia, ma l'afflusso di rifugiati ha portato portarono risultati positivi per le industrie esistenti e nuovi e le imprese, così come la forza lavoro e il mercato. Per la Turchia, la perdita dei suoi cristiani ortodossi significava la perdita di molti dei suoi imprenditori, industriali e finanzieri. Molte delle grandi città (eccetto Istanbul) perse la maggior parte della loro attività di trading e di comunità, incidendo negativamente sull'economia turca e la vita di tutti i giorni.
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gheagabry.
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"Non te ne andare, ti prego.
Nessuno finora è rimasto così a lungo con me.
Ma se vuoi andartene, puoi farlo, Io mi ricorderò di te.
Io ricordo tutti quelli che se ne vanno."
(Walt Disney)DISCOVERY ISLAND
Discovery Island è un un isola di 11,5 ettari, appartenente al mondo della Walt Disney, nella Bay Lake, nei pressi di Orlando, in Florida. Tra il 1974 e il 1999, l'isola era un parco divertimenti. Disney originariamente la chiamò "L'isola del tesoro". La Buena Vista Construction Company ha aggiunto quasi 15.000 metri cubi di terreno, aumentando l'isola di 11 acri. Oltre 1000 tonnellate di massi e alberi sono stati trasferiti da altri paesi come la Cina, il Sudafrica e l'Himalaya, e furono utilizzati nella creazione di un paesaggio del tutto nuovo per la nuova attrazione Disney. L'isola dei pirati, completa di naufragio, fu inaugurato l'8 aprile 1974, poteva essere raggiunta solo in barca. Un annuncio etichettato come "schema di massima" è apparso nel libro per la promozione di Bianca e Bernie film, pianificata l'esecuzione in concomitanza con la prima del film nel mese di giugno del 1977. L'isola fu progettata come un rifugio per l'esplorazione e relax, completo di relitti di navi, laghi e cascate. C'erano poche testimonianze del tema originale dei pirati in tutto, tra cui una replica del relitto della Hispaniola, che era in realtà i resti della nave del Capitano Flint.
Nel 1978, Disney ribattezzò il parco, Discovery Island, perdendo tutti i riferimenti a pirati per dare una nuova impostazione botanica all'isola. Charles Cook era capo curatore del parco e fu spesso visto in posa con gli uccelli in pubblicazioni Disney e anche in varie trasmissioni televisive in cui sono stati discussi gli sforzi per la conservazione dell'isola, la cura degli animali su Discovery Island era una componente molto importante. Si potevano osservare molte specie di animali e uccelli, trasferiti appositamente.
Il parco è stato anche ampiamente noto per ospitare l'ultimo Dusky Seaside Sparrow prima di morire nel 1987, e poi ufficialmente dichiarato estinto nel 1990."Una volta che l''ultimo uccello muore, dovrò dire che il passero di mare bruno sarà probabilmente estinto.
Ma Madre Natura ama fare bugiardi i biologi. Questa è una volta vorrei che lo fosse"
Nel settembre 1989, l'Avvocatura dello Stato di Orange-Osceola e un avvocato statunitense a Orlando presentò 16 accuse contro Cook e altri quattro dipendenti di Discovery Isola per la cattiva gestione degli avvoltoi e altri uccelli selvatici, la distruzione di ibis e nidi garzetta e le riprese di falchi e falconi. Fu un duro colpo per la reputazione pubblica della Disney, nonostante tutto furono in grado di mantenere il parco aperto in modo rispettabile.
Il colpo finale per l'isola fu l'apertura di Animal Kingdom il 1 ° aprile, 1998. Discovery Island fu utilizzato per mettere in quarantena molte specie di uccelli, mentre Animal Kingdom era in costruzione e alcuni animali come l' ibis scarlatto fu trasferito a sua volta nel nuovo parco. Discovery Isola chiuse per sempre l'8 aprile 1999. Lo spirito dell'isola del tesoro vive in piccole porzioni in Animal Kingdom. Oltre a vedere molte specie di animali e uccelli che vivevano sull'isola, il Safari Village di Animal Kingdom è stato rinominato Discovery isola alla fine del 2000 o all'inizio del 2001...storia..
Dai primi anni del 1900, l'isola era conosciuta come Raz Island, dal nome della famiglia che vi abitava. Alla fine del 1930, è stato acquistato per $ 800 da un uomo di nome Delmar "Radio Nick" Nicholson, che ha ribattezzato l'isola "Idle Bay Isle", dove ha vissuto per 20 anni con la moglie. E 'stato poi venduto, ribattezzato "Riles Island", e utilizzato come un rifugio di caccia. Si ritiene che Walt Disney volando sopra le terre che era interessato ad acquistare per il suo progetto in Florida, scoprì l'isola ...e l'acquistò nel 1965 prima come acquisizione di beni immobiliari della Disney Co., poi per costruire il Walt Disney World Resort.
Nel 1974, il tema originale dei pirati fu messo da parte per nuovi piani chiamati come quella di aggiungere una varietà di uccelli tropicali per l'isola. L'isola del tesoro fu chiuso da gennaio a marzo del 1976 per una grande trasformazione. Per accogliere il nuovo tema dell'isola e 600 uccelli che vi sarebbero abitati, fu aumentata la dimensione complessiva dell'isola a quasi 11,5 ettari. Molte varietà di fiori e alberi provenienti da tutto il mondo furono portati sull'isola. L'isola originale si trasformò in un paradiso tropicale e riaprì nell'aprile 1976 come Discovery Island. Nel 1978 divenne famosa per le sue popolazioni di uccelli, piante e tartarughe ed fu accreditata dalla Zoo and Aquarium Association americana. L'isola funzionò come un allevamento di uccelli rari.
La decisione di chiudere l'attrazione potrebbe essere stata anche il cambiamento nelle leggi della Florida, che ha vietato corpi idrici naturali non clorate siano utilizzati per parchi acquatici.
Dopo la sua chiusura, Disney considerò la collaborazione con i creatori del Myst videogioco per creare un'esperienza interattiva, doveva essere chiamato "Myst Island". Gli ospiti dell'isola avrebbero dovuto esplorare luoghi insoliti e svelare un mistero sui precedenti abitanti dell'isola. Tuttavia, lo sviluppo di questa attrazione non superò mai la fase di concetto.
Le attrazioni Discovery IsolaTrombettista Springs: la possibilità di osservare cigni del trombettista, una bella specie di cigni che è anche il più grande uccello che vive in Nord America
Parrots Perch : uno show con uccelli addestrati come are e cacatua.
Bamboo Hollow : Un luogo per osservare lemuri del Madagascar.
Roost di Gru : Un posto per vedere glii uccelli migratori, le gru demoiselle
Way aviaria : più grande colonia riproduttiva dell'Ibis negli Stati Uniti.
Pelican Bay : Una casa di pellicani marroni
Flamingo Laguna : la laguna degli ibis flamingo
Tartaruga Beach : Sede di cinque tartarughe giganti delle Galapagos. -
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Città fantasma, ORDOS CITY
Ordos City è chiamata città fantasma ma, propria-
mente fantasma non lo è perchè non è completa-
mente spospolata. Il motivo per cui la chiamano fantasma non è causato da uno spopola-
mento o da un incidente nucleare o altri disastri ma, dalla speculazione economica, quella che viene chiamata bolla immobiliare cinese. Ordos ha un clima freddo, semi-arido, caratterizzato da inverni lunghi, freddi e molto secchi, ed estati molto calde ed umide, con venti forti in primavera. Tutta la regione conta poco più di 1 milione e 900 mila abitanti. Ordos è una delle regioni più ricche della Cina con un reddito pro-capite di 14.500 US dollari (fonte del 2008). Questa provincia nel nord della Cina, posta in prossimità del deserto e popolata un tempo da Gengis Khan e dai suoi eredi, è una vera riserva energetica, è molto ricca di risorse naturali, ha ben un sesto della riserva di carbone di tutta la Cina. La sua economia si basa su settore tessile (lana), carbone minerario, petrolchimico, energia elettrica e la produzione di materiali da costruzione. La politica locale della regione di Ordos ha stimolato l’investimento nel settore immobiliare, e milioni di profitti prodotti attraverso l’enorme industria del carbone. Il governo centrale cinese, nel tentativo di evitare e ridurre le speculazioni immobiliari, vietò l’acquisto di una terza casa; questa spiegazione non è sufficiente a spiegare perché i cinesi o mongoli, non solo non hanno comprato una prima casa ad Ordos city, ma nemmeno affittato. Una risposta chiarificante arriva dalla semplice saggezza popolare, un tassista di Ordos dice: «Perché dovrei vivere qui? Non c’è lavoro né business né fabbriche. Solo funzionari del governo che guidano le loro costose macchine straniere».
Mentre la crescita immobiliare si autoalimenta, Ordos assume sempre più l’aspetto di città spettrale, dominata dal silenzio e dai larghi spazi privi di vita. La casa costituisce un investimento sicuro per i ricconi, ben più del deposito bancario a bassi interessi e della borsa con tutti i suoi rischi. I cittadini di Ordos sono molto ricchi, potendo permettersi di acquistare anche 4-5 abitazioni per lasciarle vuote a tempo indefinito.
Pressate dall’avanzata del deserto e dalla carenza di acqua, nel 2004 le autorità locali di Ordos hanno compiuto il “salto di qualità”, decidendo di spostare il centro amministrativo nell’area di Kangabashi, un piccolo villaggio all’epoca abitato da solo un migliaio di persone. Grazie anche al sostegno di Pechino, sono state investite cifre notevoli che hanno portato alla realizzazione in soli 5 anni di questa nuovo grottesco distretto, popolato da sole 30mila persone nonostante la previsione di 100.000 nel 2010 e 1 milione nel corso degli anni.
Ovunque, una modernità spinta che cozza con la desolazione, frutto di un eccesso di offerta che non ha mai trovato la domanda. Basta sbarcare nel futuristico aeroporto di Ordos per capire l’antifona. Un’architettura strabiliante e votata all’eccesso, contrassegnata ovunque dai simboli della cultura mongola, dove però le scale mobili girano quasi sempre a vuoto. Spostarsi nel centro significa assistere allo spettacolo di un’infinità di torri e gru, con palazzi, uffici e centri commerciali praticamente vuoti. Si susseguono bar, casinò, sexy-shop e perfino bordelli, dove difficilmente però le ragazze riusciranno a trovare i clienti. Vicino al centro della città, una curiosa moschea dalla struttura cubista, tutta in tonalità di bianco, vuota con la previsione di nessuna celebrazione... le enormi piazze segnate da imponenti statue, rimandano a scenari inquietanti e irreali. Mancano le voci, le atmosfere e il caos degli spazi vissuti, così che il colossale e ieratico Gengis Khan riprodotto nel’omonima piazza a Kangabashi, finisce per predicare nel nulla, attraendo solo qualche raro flash di giornalisti e fotografi curiosi. In un’altra rilevante piazza s’incrociano al centro due sculture di cavalli rampanti, da cui s’intravedono ancora torri su torri all’infinito, in uno spazio di una solitudine immane. Perfino nei parchi del distretto è difficile assistere ai giochi dei bambini, ai picnic e alle tradizionali attività sportive. Curioso il teatro di Kangabashi, che riproduce le forme tradizionali di un cappello mongolo. Così come la biblioteca, che riprende il motivo di un insieme di libri appoggiati l’uno sull’altro. Ciò che veramente stupisce è però il museo di Ordos, una struttura dalle forme e dalle linee alquanto stravaganti, che nelle intenzioni dei progettisti dovrebbe riflettere l’incontro tra il tentativo della comunità di interpretare le proprie tradizioni locali e il contesto urbano di nuova costruzione.
Ovunque però domina il senso di abbandono, quasi da città post-nucleare.
(fonte ,
[URL=http://www.tuttogreen.it/]www.tuttogreen.it/. -
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. CITTA' FANTASMA
"Alberi secchi, dal sale. Il sole sperpera le sue ultime fiamme.
Fenicotteri meridionali. Indiani guardano il maestoso lago Epecuén.
Le rive dei laghi"VILLA EPECUEN, Argentina
Villa Epecuen, un quarto di secolo fa, era una vivace località argentina adagiata sulle sponde del lago. Sorto nei primi anni 1920, si sviluppò veloce-
mente grazie alle proprietà terapeu-
tiche delle acque salate del lago Epecuén. Era anche avvantaggiato dalla vicinanza alla capitale argentina. Le acque del lago sono dieci volte più salate dell'Oceano, qui le sue capacità termali e benefiche.Nel periodo di massimo splendore, tra gli anni 1950 e 1970, la cittadina ospitava dai 5000 ai 700 visitatori, mentre nella stagione da novembre a marzo ne transitavano circa 25.000. Nacquero almeno 280 attività, tra negozi ed hotel di lusso e locali alla moda, portando la popolazione stabile a 1500 unità.
Il 10 novembre del 1985 nel lago si verificò un raro e intenso evento con l'abbassamento della pressione atmosferica, che causò un moto ondoso dalle grandi proporzioni. Vi fu la distruzione della diga che proteggeva la città, che in pochi giorni venne sommersa completamente. Fortunatamente il livello delle acque si alzò in modo graduale, permettendo a residenti e villeggianti di mettersi in salvo. Le persone sono fuggite con quello che avevano, abbandonando Epecuen che da quel giorno divenne una città fantasma.Già l'anno successivo il livello del lago era salito di quattro metri, raggiungendo, nel 1993, i 10 metri. Da quel momento le acque cominciarono a ritirarsi, fino a ritornare sui livelli precedenti al disastro. A partire dal 2009 la città di Epecuén riaffiorò, mostrando le sue rovine.
Lo spettacolo è apocalittico, da fine del mondo: carcasse di automobili, mobili, case sbriciolate ed elettrodomestici rotti. Scale che non portano da nessuna parte, cimiteri distrutti con lapidi rovesciate e tombe divelte.
Villa Epecuen ha ancora un abitante. Pablo Novak, 82 anni, vive ancora in quel che resta della città e accoglie i visitatori che vagano per le strade distrutte. "Mi sono rifiutato di andarmene e chiunque passi per Buenos Aires, non può andare via senza dedicare un po' di tempo alla visita di queste rovine". ha raccontato l'uomo all'Associated Press...il lago..
Il tramonto porta la malinconia di un tempo , quando le leggende raccontavano delle stelle che portano nomi diversi e ogni roccia e ogni torrente conteneva uno spirito libero che attraversa i pampa. Quelli erano i giorni in cui Epecuén non era solo un lago e Carhué era molto più di una bella sosta sulla strada. Il popolo di Araucano usarono, le acque salmastre del lago, come terapia molto prima dell'arrivo delle Conquista del deserto.
Secondo la leggenda, vi fu un grande incendio nel bosco, un bambino fu trovato da un gruppo di indiani che lo chiamarono Epecuén, che nella loro lingua significa "quasi bruciato", in onore del fuoco da cui era stato miracolosamente salvato. L'orfano crebbeo forte e dimostrò il suo coraggio in tempo di guerra. Nel corso di una vittoriosa battaglia contro i indiani Puelche, Epecuén si innamorò della figlia del nemico capo indiano: Tripantu, che nella Pampa lingua significa "Primavera". L'amore del guerriero e la fanciulla durò per una luna completa ma, Epecuén si innamorò di altre prigioniere. Tripantu fu molto triste e cominciò a piangere e le sue tante lacrime diedero origine ad un grande lago salato dove Epecuén e tutti le sue amanti, annegarono.
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. PARCHI DI DIVERTIMENTO FANTASMI
GREENLAND
La "Città satellite", anche denominato Greenland, era un parco divertimenti che sorgeva all'interno del Parco delle Groane nel comune di Limbiate.
Il parco è stato creato tra il 1964 e il 1965 e sorge su un'area di 374mila m² di proprietà del commendatore Giuseppe Brollo. Il parco nasce da una collaborazione di Brollo con Simeone Sardena il quale, avvalendosi delle competenze acquisite nella sua carriera lavorativa, decise di creare un grande luna park urbano stabile. La gestione del parco fu affidata ad una società con sede a Reggio Emilia.
La costruzione avvenne in concomitanza con la nascita di Gardaland, risultando così un progetto pionieristico in Italia, laddove esistevano solo parchi giochi itineranti.
A causa delle difficoltà gestionali della società appaltatrice del parco e a causa di irregolarità in tema di sicurezza e di igiene, il giorno di pasquetta del 2002 è stato sottoposto a sequestro giudiziario.
Inizialmente il comprensorio era composto da un laghetto e da un trenino per bambini, ma il progetto prevedeva la costruzione di nuove attrazioni attorno al laghetto. Il primo periodo dopo la nascita del parco vide il numero delle attrazioni disponibili crescere rapidamente e, con essi, vennero realizzati i primi locali di ristoro, potenziati i parcheggi per gli autoveicoli e migliorate le vie di comunicazione, raggiungendo il suo massimo splendore attorno alla metà degli anni ottanta.
Dai primi anni del 2000 iniziò il periodo di decadenza del parco. Oltre ai problemi gestionali in cui versava la società proprietaria del parco, si aggiunsero quelli legati all'effettiva proprietà dello stesso che nell'estate 2008 subì l'ennesima chiusura a causa di un contenzioso tra la vecchia e la nuova proprietà. La combinazione di questi due fattori comportarono la chiusura di molte attrazioni e la decadenza dell'intera struttura. Il parco fu messo all'asta da parte del Tribunale di Milano.
Nell'ottobre 2009 era stato presentato un progetto di riqualificazione del parco divertimenti e delle zone adiacenti, ma gli interventi di ristrutturazione non sono stati poi eseguiti.. -
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“Mi ricordo sì, ho fatto in tempo a vederlo abitato… c’era tutto, c’era il cinema parrocchiale, ci andavamo sempre. E poi la drogheria, macellerie, due barbieri, andavamo sempre lì a tagliarci i capelli. C’era tutto nel borgo vecchio, i marchesi avevano pensato a tutto. E la domenica, quando si andava a messa, quelli delle frazioni in alto scendevano giù con le scarpe pulite in un sacchetto: le mettevano, entravano in chiesa, uscivano, e le toglievano per rimettersi quelle distrutte“.
BALESTRINO
Balestrino è un antico borgo fantasma, in cui il tempo pare essersi fermato a più di 50 anni fa e in cui il silenzio regna sovrano. Situato a un passo dalla riviera ligure di ponente, è stato abbandonato nel 1963 dalla popolazione in fuga, preoccupata dal cedere del terreno, che decise di costruire una nuova Balestrino più a monte. Oggi non restano che muri inanimati, ruderi, rovine, antri bui, case e cantine vuote e silenziose, avvolte da una selvaggia vegetazione. L’antico borgo è sormontato dal Castello dei Del Carretto, antichi feudatari della zona, abbarbicato su uno sperone roccioso.
Per entrare in paese si percorre una viuzza che fiancheggia i muri delle case e che parte da quella che oggi è la piazza adiacente alla chiesa della nuova Balestrino. Ci s’immerge subito in un’atmosfera di pace e silenzio. Tutto si è fermato in questo borgo abbandonato, anche l’orologio della Chiesa e l’antica meridiana non segnano più le ore. Ci si aspetta da un momento all’altro di sentire un qualche rumore, ma spesso si scorge con la coda dell’occhio un gatto che fugge tempestivamente all’arrivo di visitatori. Le case sono tutte in pietra e pericolanti, è sconsigliato visitarle. Lo sguardo viene catturato dall’imponente struttura del Castello che, dalla sua posizione di dominio, vigila ancora oggi sopra all’antico borgo disabitato.
Il vecchio borgo medievale di Balestrino fu il Set cinematografico del film “Inkheart-La leggenda del cuore d’inchiostro”
Il nome di Balestrino, di origine romana, deriva da balestra, antica arma da guerra, ed infatti numerose furono le battaglie che si svolsero nel suo territorio, soprattutto in difesa dagli invasori
“C’è vento a Balestrino, un vento che porta rumori di passi, rumori metallici, rumori di porte che sbattono, ma non c’è più nessuno qui. Echi del tempo? Rumore del vento? O semplicemente un vecchio borgo con un’anima e tante voci di un antico passato che vogliono rivivere? Chissà! Sono tante le persone che riportano storie di rumori strani uditi in un luogo che ben si presta al sogno, alla suggestione ed a leggende narrate davanti ad un camino acceso.”
..storia, miti e leggende..
Balestrino ha una grande storia, il borgo antico fu evacuato a inizio anni sessanta: ma nei secoli precedenti prosperò, fu il luogo più importante della vallata. “Sotto il dominio dei Del Carretto, Balestrino, capitale di vasti feudi, si arricchì di mulini, frantoi, fornaci da calce e saponificio (…) Per un certo periodo nel castello funzionò persino una piccola tipografia che stampò statuti e convenzioni per diverse comunità. Alla fine del XVIII secolo, durante l’occupazione francese, Balestrino fu teatro di drammatici eventi. Nell’imminenza della Battaglia di Loano (1795) attorno al Castello si svolsero aspri combattimenti ed il paese fu oggetto di una sanguinosa rappresaglia che costò molte vittime alla popolazione. Dopo il periodo napoleonico, l’ex feudo seguì le sorti del resto della Liguria, prima con l’annessione al Piemonte, quindi al Regno d’Italia“.
I primi insediamenti umani, risalenti già al paleolitico, si stanziarono presso la valle del torrente Barescione, provenienti dalla vicina val Varatella. L'esercito romano dovette più volte scontrarsi con le popolazioni locali per il dominio sul territorio, costruendo sulle rocche circostanti torrioni e fortificazioni. Una di queste fu il torrione roccioso attorno al quale nacque il Burgus Plebis di Balestrino. Nell'Alto Medioevo le popolazioni si spostarono gradatamente verso le valli circostanti, formando nuovi borghi e villaggi e costituendo il primo vero nucleo abitativo di Bergalla, sede delle prime signorie del luogo. I piemontesi Bava divennero, in epoca feudale, i primi signori del feudo di Balestrino e dell'intera vallata costruendo alle pendici della rocca Curaira il primo castello. Il feudo passò poi in possesso dei marchesi Del Carretto del ramo di Finale (XII secolo) che innalzarono il castello intorno alla metà del XVI secolo. Il maniero venne dato alle fiamme nello stesso secolo dagli abitanti del borgo, a causa delle incomprensioni scatenatesi tra i signori carretteschi con i Balestrinesi. Unito al Marchesato di Zuccarello nel 1545, per via ereditaria passò al marchese Pirro II Del Carretto che diede vita ad un nuovo e autonomo ramo familiare, i Del Carretto di Balestrino. Una rivolta degli abitanti balestrinesi portò all'uccisione nel 1561 del marchese e della consorte. Per prevenire nuove rivolte paesane il figlio promulgò nuove leggi ed erise un tribunale apposito con strumenti di tortura.
Nonostante i dissapori, Balestrino conobbe un'epoca di espansione economica, supportata dalla costruzione di mulini, frantoi, fornaci e saponifici. Il borgo divenne così la "capitale economica" dell'intera valle, rimanendo indipendente dalla Repubblica di Genova.
Nel corso del 1735 la sovranità del feudo balestrinese fu trasferita dall'imperatore alle dipendenze del Regno di Sardegna che, per decreto reale del 1749, assoggettò Balestrino nella provincia di Oneglia; alla famiglia Del Carretto rimase il godimento dei residui diritti feudali. Nelle fasi cruciali della battaglia di Loano (1795) il castello e il territorio di Balestrino furono teatro di drammatici eventi tra la popolazione e l'esercito francese: la vittoria dei soldati napoleonici aprì la strada a Napoleone Bonaparte nell'Italia nordoccidentale.
Nel 1801 fu unito alla Repubblica Ligure. Poi fu annesso al Primo Impero francese, dal 13 giugno 1805 al 1814 e fu inserito nel Dipartimento di Montenotte.
Nel 1815 fu inglobato nel Regno di Sardegna, così come stabilì il Congresso di Vienna del 1814, e successivamente nel Regno d'Italia dal 1861. Dal 1859 al 1927 il territorio fu compreso nel VII mandamento di Loano del circondario di Albenga facente parte della provincia di Genova; nel 1927 con la soppressione
Il borgo presentava gravi problemi di stabilità, causati da numerose frane e dallo smottamento della collina sulla quale risiede. Nel 1962-1963 è stato ricostruito leggermente più a valle; da quel momento il borgo vecchio è stato abbandonato ed oggigiorno è in avanzato stato di rovina. Nel 2013 l'accesso al borgo vecchio è stato interdetto al pubblico attraverso l'installazione di tre pesanti cancellate a causa di pericoli di crolli e di episodi di cronaca nera avvenuti al suo interno.
(luciano Rosso)
Nel 2015 sono avviati i lavori di restauro del borgo e tuttora proseguono i lavori per il recupero dell’antico borgo di Balestrino. Un progetto in cui crede molto la Regione, che ha stanziato 1.160.000 euro e 290.000 mila euro di cofinanziamento. “Sono tanti i Comuni che si trovano nella situazione di Balestrino, ha commentato l’assessore all’urbanistica, ovvero che necessitano interventi per riportare alla luce un centro storico stupendo”. “Con questo paese, ha proseguito Scajola, possiamo iniziare un dialogo costante, che porti a degli accordi e a una regia, per incentivare l’intervento dei privati: credo infatti che il loro ruolo in questi processi di riqualificazione sia essenziale”.
“Per favorire il recupero, prosegue il sindaco Ismarro, il borgo è stato diviso in 15 unità minime di intervento. In base al progetto all’interno potranno trovare spazio 15 strutture ricettive, 9 turistiche e 116 abitative. In quest’ultimo caso una parte potrà essere destinato anche alla realizzazione di un albergo diffuso”.
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GIBELLINA, il cretto
Il Cretto di Gibellina, titolo originale Grande Cretto, è un’opera di land art realizzata da Alberto Burri, lì dove un tempo sorgeva la città di Gibellina vecchia in Sicilia, tra il 1984 e il 1989. Una distesa di 80 mila metri quadri di cemento bianco e detriti che racconta la storia di una città scomparsa dalle cartine geografiche.
Il centro storico di Gibellina venne distrutto da un terremoto il 15 gennaio 1968, provocando 1150 vittime, 98.000 senzatetto e sei paesi distrutti nella valle del Belice, in provincia di Trapani. Negli anni successivi la città di Nuova Gibellina venne ricostruita a 20 km dalle macerie del vecchio insediamento.
“Andammo a Gibellina con l’architetto Zanmatti, il quale era stato incaricato dal sindaco di occuparsi della cosa. Quando andai a visitare il posto, in Sicilia, il paese nuovo era stato quasi ultimato ed era pieno di opere. Qui non ci faccio niente di sicuro, dissi subito, andiamo a vedere dove sorgeva il vecchio paese. Era quasi a venti chilometri. Ne rimasi veramente colpito. Mi veniva quasi da piangere e subito mi venne l’idea: ecco, io qui sento che potrei fare qualcosa. Io farei così: compattiamo le macerie che tanto sono un problema per tutti, le armiamo per bene, e con il cemento facciamo un immenso cretto bianco, così che resti perenne ricordo di quest’avvenimento”. Burri descrisse così il suo primo impatto con i ruderi di Gibellina.
Burri progettò un gigantesco monumento che ripercorre le vie e vicoli della vecchia città: esso infatti sorge nello stesso luogo dove una volta vi erano le macerie, attualmente cementificate dall'opera di Burri. Dall'alto l'opera appare come una serie di fratture di cemento sul terreno, il cui valore artistico risiede nel congelamento della memoria storica di un paese. Ogni fenditura è larga dai due ai tre metri, mentre i blocchi sono alti circa un metro e sessanta e ha una superficie di circa 80 000 metri quadrati, facendone una delle opere d'arte contemporanea più estese al mondo. A circa 350 metri dall'opera, è possibile vedere anche i resti dei ruderi di Gibellina.
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Pegrema è un villaggio abbandonato nel distretto di Medvezhyegorsky della Repubblica di Carelia , in Russia , situato su una sponda del lago Onega , a circa 10 km da Unitsa .
Pegrema è un bellissimo esempio dell'architettura in legno della regione. Si compone di diverse grandi case contadine, i cui fronti sono rivolti verso il lago.
Nel 1770, la cappella Varlaam Khutynsky fu costruita su un piccolo promontorio di fronte alle case. La cappella rimane quasi completamente intatta, sebbene tutte le icone siano state rimosse da essa dopo la rivoluzione russa.
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