LA TERRA DEI SANNITI..UN NUOVO VIAGGIO..UN’ALTRA AVVENTURA..UN’ALTRA PERLA DELL’ITALIA..IL MOLISE

“ ... Martedì ... lasciamo la Via Appia antica e dismesse le vesti da antichi romani, risaliamo sulla nostra bella mongolfiera e ci dirigiamo verso sud est ... attraversiamo in senso longitudinale l’Italia e, lasciato alle nostre spalle il Lazio ci dirigiamo verso un’altra perla della nostra amata Italia ... il Molise ... tra il Lazio, la Campania, l’Abruzzo e la Puglia è incastonata questa perla di bellezza ... terra dei Sanniti piccola nel territorio ma grande nel cuore ... gente generosa e proveniente da diversi ceppi costituiscono un mosaico di variegati colori e tradizioni ... noi, felici sulla nostra mongolfiera osserviamo i paesaggi che ci si presentano sotto di noi ... di lontano un anziano signore col dito rivolto verso di noi grida : “Chi va pu' monne tutte vede, e chi sta n'a casa nenn'u crede (Chi va in giro per il mondo tutto vede, e chi sta a casa non lo crede) .. sorridiamo e intanto ci prepariamo ad affrontare una nuova tappa di questo splendido viaggio ... Buon risveglio amici miei ...”

“Dopo aver percorso una strada lunga, dritta e grigia per diversi chilometri, si ha come l’impressione di trovarci nell’attimo del cambio scena di un film: la monotonia lascia il passo all’imprevedibile sfilata di colori e profumi di una strada poco asfaltata, costeggiata da colline morbide, piccole vallate alberate che in autunno si macchiano di sfumature calde, e qualche casetta sparsa qua e là…. Campobasso, cittadina signorile..da piazza Vittorio Emanuele e dal corso principale si dirama tutta la parte moderna della città, più giovane ed elegante, di origine ottocentesca, che si estende in pianura ai piedi del centro più antico, di origine medioevale, che invece si sviluppa più in collina…. nasce come antico borgo fortificato.. vicoletti stretti e scalinate lunghe e tortuose che corrono lungo tutto il borgo, dominato dal massiccio Castello Monforte. A questa parte della città il castello attribuisce un’atmosfera dal sapore medioevale…… vi si accede attraverso un tipico portale che attraversa le imponenti mura di cinta, dove c’è lo stemma dei Monforte, caratterizzato da una croce e quattro rose…. la Chiesa di San Giorgio del XII secolo, la chiesa più antica della città… scrutando tra le abitazioni più antiche si notano alcuni elementi allegorici sui portali, realizzati con la pietra locale; sono ancora ben conservati le numerose decorazioni e gli stemmi di famiglie nobili…Come sostiene A. Mancini - intellettuale del capoluogo durante gli anni del fascismo e del dopoguerra - la stessa origine del nome è riconducibile alla posizione particolare della cittadina di Campobasso, trovandosi in una zona più bassa rispetto alla montagna alle sue spalle e alle colline frontali… la nuova Campobasso è una “città giardino… pittoresche fontanelle, sequoie, cedri del Libano e i abeti rossi.”

“Il nome della città di Pietracupa richiama un luogo buio, un paesino di montagna chiuso in una stretta vallata. In realtà, questo borgo è esattamente l’opposto: poche case, per la maggior parte bianche o chiare, arroccate ai piedi di un piccolo monte, sovrastato da una roccia….Solo 300 anime e un folletto - che la leggenda vuole servisse a intimorire i ragazzini e a farli rientrare a casa prima che facesse buio - restano ora a dare vita a questo suggestivo e particolare agglomerato di case, intervallate da strette viuzze, scalinate che si inerpicano tra una stradina e l’altra e una chiesa che, dall’alto, controlla il paese e la sua vita…Risalente al 1600, sembra uscire direttamente dalla roccia che si intravede alle spalle della sua facciata. E da dietro la roccia, il campanile. Il tutto sembra un unico complesso, una chiesa dall’architettura atipica, strappata alla montagna o che questa sta cercando di ingurgitare e nascondere…..Qui tutto si muove ed esiste da e per lei: la roccia, la montagna, la Morgia, Pietracupa….Ecco l’origine del nome di questo particolare posto: “cupa” non indica infatti una zona buia, ma deriva dal latino “botte”, luogo concavo, vuoto, come una grotta. .. la Morgia: una montagna fatta di grotte e anfratti che da sempre vede e vive gli eventi di questa località. Un tempo questi antri erano utilizzati dalla popolazione locale per sfuggire agli assalti dei bulgari e dei saraceni. Poi furono sede del locale tribunale dell’Inquisizione, ancora nascondiglio per i briganti a fine Settecento e poi, probabilmente, riparo per i partigiani…Oggi in una delle sale più grandi, scavate dal tempo e dall’uomo, c’è la Cripta Rupestre: un suggestivo luogo di preghiera che, con le sue mura nude, di pietra, proteggono dal mondo esterno e conservano l’atmosfera antica, tipica delle prime comunità religiose che qui si riunivano. Le panche sono disposte in modo circolare e l’altare tondo è stato ricavato da una vecchia macina da mulino.”

“Poche casette graziose arroccate su uno sperone di roccia calcarea, un piccolo borgo quasi nascosto in mezzo ad una vegetazione incolta e rigogliosa: questa è l’immagine in lontananza che viaggiatori riescono a scorgere di Sesto Campano…Un fazzoletto di 40 Km dove la storia antica della Campania si fonde con quella più recente del Molise in una sorta di terra di mezzo: Sesto probabilmente in relazione a Sesto Auliano, che durante il periodo Augusteo fu prefetto della vicina città di Venafro, o forse perchè il nucleo più antico sorgeva proprio al miglio centesimo sesto da Roma; Campano invece perché originariamente Sesto era il capoluogo di una delle trentaquattro Contee in cui fu diviso il ducato di Benevento…..Una storia che tuttavia ha lasciato poche tracce e che lega questa terra al popolo dei Longobardi…quel che rimane di una antica cinta muraria circonda tutto il nucleo originario del paese insieme ai ruderi delle torri e del vecchio castello, che un tempo difendevano l’originario nucleo medievale….dalla cinta muraria si apre una piccola porta che affaccia sulla valle: uno scorcio luminosissimo, di una bellezza mozzafiato sulle colline disposte tutte intorno… un’antica via d’accesso alla città, attraverso un sentiero stretto e ripido chiamato via Borgoforte, quasi a voler confermare la funzione difensiva dell’intero sistema….. il tempo invece ha saputo risparmiare un ricchissimo portale interno del XVII secolo, fatto edificare da un certo Nicola Brescia quando Errico Albano da Procida era capitano del popolo di Sesto, lungo tutto l’arco presenta una serie di insegne militari con i simboli delle arti e del commercio: compassi, squadre, scudi militari bilance, elmi, spade e lance, attrezzi per stendere le pelli decorano il portale che funge da ingresso su di un enorme cortile interno, e riportano al presente un epoca che non c’è più… “

“Castel San Vincenzo si trova nell’alta valle del Volturno, nelle vicinanze del Parco nazionale d’Abruzzo. L’abitato si trova a Nord dell’abbazia, su uno sperone di roccia circondato da una lussureggiante natura, nato in seguito alla costruzione della diga sul Salzera, un affluente del Volturno. ..Il Volturno scorre per un breve tratto nel territorio del comune ed è proprio lì, che si trova la più importante testimonianza artistica del territorio: il monastero benedettino di San Vincenzo al Volturno…. fondato nel XII secolo e la sua storia è narrata nel Chronicon Volturnese, uno splendido codice miniato conservato nella Biblioteca apostolica vaticana, È a partire dalle cronache tracciate in quest’opera che si iniziò a narrare la leggenda della fondazione dell’abbazia. Secondo le cronache il monastero nacque per l’iniziativa di Paldo, Taso e Tato, tre longobardi di nobili origini che avevano deciso di allontanarsi dalle famiglie per condurre una vita ascetica. I tre eremiti avrebbero posto la prima pietra dell’abbazia in prossimità delle sorgenti del Volturno. Parte della leggenda rispecchia la verità..il monastero venne fondato nel 703 in epoca longobarda…ma dal duca di Benevento che lo volle proprio in quel punto per celebrare la conquista di quelle terre, strappate ai bizantini..Le costruzioni originarie che si trovavano nella parte sinistra del fiume furono trascurate fino ad essere dimenticate, finchè fu scoperta la “cripta di Epifanio”.”

“…Davanti solo cielo e praterie immense, silenziose, invase soltanto da gruppi di pecore al pascolo in lontananza, beate nella loro libertà….. la strada che si fa via via più stretta, più ripida, segue il profilo dolce di queste colline soleggiate, che curva dopo curva, diventa più ruvido e irregolare…intorno solo natura, boschi fitti e rigogliosi si alternano a campi fioriti e alberi imponenti dai tronchi secolari… Montenero Val Cocchiara ..una viuzza non asfaltata che si allontana dal paese per condurci in un angolo di paradiso nascosto ”il Pantano”…. Una prateria sconfinata circondata da boschi fitti che dalla piana si arrampicano su per le montagne che proteggono, quasi a nascondere, questa meravigliosa oasi… Per chilometri non c’è traccia di pali elettrici, costruzioni, uomini: una natura incontaminata, maestosa, regno di cavalli rari, un po’ tozzi ma particolari, i cosiddetti cavalli Pentri, una razza locale, plasmata dalla natura selvaggia nella quale sono cresciuti….Lo scroscio di un piccolo ruscello scandisce il ritmo dei suoni in questo spazio che sembra non avere confine, accompagnato dal rumore degli zoccoli di mucche e cavalli che lo attraversano”

“Un bar può significare tante cose…Può essere il posto dove lavori, dove hai conosciuto o fantasticato di conoscere qualcuno. Può essere il posto dove andavi la domenica a comprare il gelato o il posto dove non sei mai entrato perché è talmente sofisticato da metterti a disagio. Poi c’è il bar in paese, quello piccolo all’angolo della piazza, dove tutti si conoscono e qualche volta c’è anche un juke box..lo preferisci perché molto spesso nasconde delle storie o delle leggende… perché Castelnuovo, nel comune di Rocchetta al Volturno... Alle spalle dei tre uomini, davanti ai tuoi occhi, il bar in questione, il bar della leggenda….“Mussiè Mulà” …l’uomo nato a Lille nel 1869, che ha vissuto da eremita sul Monte Marrone, solo, in una capanna costruita con le sue mani, coperto di pochi stracci e tanta barba, è Charles Moulin. Quando si varca la soglia di Castelnuovo, invece, Charles Moulin scompare e lascia il posto a un Monsieur, non a un Monsieur qualunque ma a un rispettato amico, dal nome cordialmente dialettizzato: Mussiè Mulà…“Monte Marrone, raggiungibile attraverso una stradina in salita, affiancata da un panorama naturale, boschivo, verde e silenzioso..Non c’è nessuno. Le ultime persone che hai visto erano al paese e ti hanno salutato, come se ti conoscessero o stessero aspettando proprio te. Lungo la strada, solo alberi e un cielo un po’ malinconico. Un silenzio che tranquillizza ogni inquietudine, come fosse l’oracolo conoscitore del mistero di Mussiè Mulà; come se fosse l’unico conoscitore della risposta alla domanda: perché un pittore francese, di grande talento e successo, si è ritirato tra i monti molisani?..La leggenda di quest’uomo francese va oltre le sue abilità pittoriche, trascende ogni aspetto della realtà. Nella bocca di chi lo ha conosciuto, Moulin era un mago, un misterioso uomo che conosceva le erbe e sapeva come trasformarle in miracolosi rimedi. E poi, era anche un pittore.Moulin ha lavorato con Matisse, in Francia; ha vinto il Gran Pirx de Rome che gli ha permesso di lavorare a Villa Medici e ad Anticoli Corrado, ha esposto a New York e fu presentato fuori concorso alla Mostra del Salone di Parigi. Ma queste sono notizie che ricavo da libri o da internet. Nella bocca di chi lo ha conosciuto, Moulin era un mago che viveva tra i monti, che parlava con gli orsi, che viveva con un serpente. E poi, era anche un pittore.”

“Campane che suonano: descrizione metaforica di un innamoramento, domenica di festa, fede religiosa, canto liberatorio, annunci tristi… le campane hanno un solo, montanaro rimando: Agnone….L’arte che si fa… dall’anno Mille, da quando i primi padri tramandavano ai figli l’arte della fusione delle campane, vive ancora oggi, richieste in ogni parte del mondo: a Lourdes, in Russia, in Giappone rintocca orgoglio alto molisano… l’antica fonderia agnonese è una dimensione di prezioso lavoro artigianale, una realtà artistica manuale, tattile, umanissima, dove si lavora in pochi e solo con il titolo di maestri artigiani. “Maestri artigiani”: un suono quasi fiabesco….A riprova di tale pregio campanaro, niente meno che la riproduzione della “Tavola Osca” di Agnone, del III secolo a.C., conservata al museo di Londra: british testimonianza….L’arte che si faceva… nelle botteghe ricalcate su modello veneziano nel territorio agnonese, da tal Landolfo Borrello che prestò servizio, per l’appunto, sotto il Doge. Le particolari entrate e finestre, di questo tipo di botteghe, sono ancora visibilissime nei vicoli del centro storico della cittadina….L’arte che si contempla… nelle numerose chiese agnonesi, affrescate da validissimi artisti, del posto e non…L’arte che si legge… e si può ascoltare, nell’affascinante Caffè Letterario, dove inaspettatamente, in un pomeriggio assolato, un rintocco di campana ti ha trascinato.”

“A Isernia …Nel 263 a. C. i romani colonizzarono il centro sannita che, con l'apertura della via Minucia, collegando l'Appia alla Valleria, diventava un importante nodo stradale. Interessanti reperti della Aesernia latina si possono ammirare in località Quadrella (un ponte romano e cippi di età imperiale), in via Roma (bella cinta poligonale) e in via Sant'Ippolito (sontuoso complesso termale)… l'imponente (quasi due chilometri) acquedotto di Isernia, probabilmente di epoca traiana, scavato nella roccia, nelle viscere della città….. il panorama che si può vedere dal maestoso viadotto La Prece o Cardarelli, alto 157 metri e lungo 130…. la gola del fiume Sordo ed in lontananza lre vette del complesso montagnoso del Matese..la bella Fontana della Fraterna è una bella struttura loggiata del 1200 circa: prende il nome dalla Frataria, la società di Mutuo Soccorso fondata da Papa Celestino V, originario del Molise, e, a detta degli isernini, loro concittadino. La fontana è stata costruita con pietre di recupero provenienti da un monumento sepolcrale che si dice fosse di Ponzio Pilato. In effetti, benché la storia non si possa avallare con sicurezza, sembra che Pilato, dal ritorno dalla Galilea, fosse presente e risiedesse fra Abruzzo e Molise…La Cattedrale di San Pietro, neoclassica, sorge sul sito di una precedente fabbrica distrutta dal violento terremoto del 1805, laddove c'era il tempio di Giove, Giunone e Minerva, ed ospita una bella icona bizantineggiante proveniente da Rodi e giunta ad Isernia per volontà del Vescovo Gianbattista Lomellino: la Madonna di Via Lucis. La cattedrale ed il Palazzo Vescovile inglobano parecchie strutture romane e statue di spoglio, incluso un maestoso fornice, probabilmente originario del Foro, inserito nel poderoso Campanile…”

“Isernia e i Santi Patroni! Gli Isernini hanno orgogliosamente rivendicato la paternità del Santo Papa Celestino V, divenuto presto fra i più amati patroni urbici; ma, in realtà, vari documenti attestano la compresenza di altri patroni: San Nicandro (probabilmente il "primo" patrono, non solo cronologicamente), S. Daria, S. Barbara (questi primi Santi diventati ora patroni di Venafro) e San Marciano….”

“Andrea d'Isernia è stato un insigne giurista presso la corte angioina di Napoli fra 1230 e 1300, autore dei Commentaria in usus feudorum e di una Lectura delle Costituzioni melfitane di Federico II. Andrea, quindi, contribuì al serio dibattito sull'opera legislativa federiciana, non a caso ritenuta una pietra miliare nell'ambito degli studi giuridici, atto fondativo del diritto amministrativo moderno e di una moderna concezione di stato….Onorato Fascitelli, a cui è dedicato il Liceo Classico di Isernia, fu nel 1500 Vescovo di Isola di Caporizzuto ed importante poeta, letterato ed umanista, amico di Pietro Bembo e Pietro Aretino. Fascitelli lavorò a Venezia con Paolo Manuzio, figlio di Aldo, uno degli inventori della moderna tipografia….Giovanni Vincenzo Ciarlanti da Isernia, attivo nel 1600, è stato uno dei più importanti storici del Sannio, regione storica della città di Benevento, alla quale il contado del Molise fu a suo tempo aggregato…Giuseppe Pettine (1875-1966) è stato uno dei più grandi virtuosi di mandolino: trasferitosi negli Stati Uniti contribuì decisamente alla diffusione, allo studio e alla nascita di un metodo per lo strumento in America, guadagnandosi subito una fama di prodigio.”